Формирование куста винограда весной

Содержание

Необходимость формирования

Все растения, в основе жизнедеятельности которых лежит фотосинтез и выработка хлорофилла, всегда будут тянуться к солнцу. Лоза с помощью усиков стремиться подняться как можно выше. Кроме того на ветви образуется много отростков с листьями, которые так же активно развиваются при наличии солнца и тепла.

Плодоношение не является основной функцией растения, поэтому если виноград не формировать, то он превратится в раскидистый куст с длинными, вьющимися побегами и скудным урожаем. На большое количество побегов требуется много питательных веществ и на обильное плодоношение ничего не останется. Формирование позволяет не только придать растению удобную для развития форму, но и ограничить количество ненужных ветвей.

При помощи формировки винограда мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Как делать обрезку винограда зимой расскажет данный материал.

Формирование виноградного куста следует начинать с первого года и проводить ежегодно. Бесконтрольное развитие растения может привести к его гибели.

Наименование лоз по Пузенко

Для того чтобы правильно выполнять все работы на виноградном кусте, используя готовые схемы и рекомендации, нужно знать как в виноградарстве называются отдельные части растения. Обычно виноградари используют следующие наименования:

  • плечо – многолетняя толстая часть куста;
  • рукав – многолетняя часть растения, растущая из плеча;
  • плодовая лоза (плодовое звено) – побег прошлого года, который используется для плодоношения;
  • побеги – элементы растения текущего года, на которых так же может образовываться урожай.

Плечо (а)

В первый год после посадки выращивается будущее плечо. Эта лоза должна быть здоровой и крепкой, так как на ней будут формироваться все необходимые элементы виноградного куста. Она должна сохраняться полностью и осенью укладывается на зимнее хранение. Многие начинающие садоводы обрезают её перед зимовкой. Это абсолютно неправильно. Лозу первого года обрезать не следует, поскольку по ней будут проходить все питательные вещества, необходимые для развития виноградного куста. Сильное плечо, при соблюдении всех правил ухода, может прослужить без замены не один год.

Три рукава (б)

При формировании виноградного куста, используются три рукава, растущие из плеча. Расстояние между ними должно быть около 80 сантиметров. На схеме рукава обозначаются номерами 1, 11, 21. В точке №1 рукав привязывается к проволоке шпалеры. Каждый год на рукаве будут образовываться плодовые лозы или звенья, которые по осени обрезаются. Вся дальнейшая обрезка виноградного куста сводится к обрезке плодовых звеньев.

Плодовые лозы (с)

На плодовых лозах формируется урожай винограда. Важной особенностью плодовой лозы является то, что самыми сильными на ней являются два-три узла. Поэтому опытные виноградари обрезают побег, оставляя на нём не более трёх почек. Из этих почек вырастают сильные побеги, на которых образуется большая ягодная гроздь. Обрезка слабых стрелок или старой позволяет получить на следующий год мощное плодоносное звено.

Формирование по годам (в первый, второй, третий, четвертый год, а также старый виноград)

Молодой виноградный куст вступает в период плодоношения на третий год после посадки. Для того чтобы получить хороший урожай нужно каждый год проводить свои агротехнические процедуры.

В 1-й

В первый год нужно вырастить только одну крепкую и сильную лозу. Это будет плечо, из которого будут расти рукава. Плечо является основой всей плодоносящей части виноградного куста. Второе плечо рекомендуется выращивать только на следующий год, так как у молодого куста может не хватить силы корневой системы, чтобы питать одновременно две сильные лозы. Про характеристики и описание сорта винограда Кодрянка расскажет эта статья.

Во 2-й

После того как лоза благополучно перезимовала, её можно подвязывать к нижней проволоке шпалеры. Это делается весной, когда положительная температура уже стабилизировалась. На подвязанном плече, на второй год, следует вырастить три рукава. Они должны расти из верхних почек плеча, а расстояние между ними должно быть порядка 80 см. Осенью каждую лозу нужно уложить на плечо, предварительно обрезав её на 80 см. Трёх рукавов будет вполне достаточно для дальнейшего развития куста.

На 3-й

На третий год виноградный куст вступает в период плодоношения. После цветения, на лозе, формируется ягодная гроздь и урожайность. Весенние почки, которые проклюнулись на плече, следует удалить, оставив их только на рукавах. На лозах может формироваться несколько соцветий, из которых следует оставить самое развитое, а все остальные нужно удалить. Обычно самым сильным соцветием является нижнее. На третий год осенью нужно обрезать лозы, на которых были ягодные гроздья. После этого рукав будет сформирован как бы из двух частей. Это часть рукава прошлого года и часть лозы текущего, третьего года, на котором были ягоды. После всех операций, на четвёртом году развития винограда, можно ожидать обильного урожая.

О том как правильно обрезать виноград осенью можно узнать .

Схемы (важно не только правильно делать посадку, поливать, делать прививку/ перепрививку/ привить, вносить подкормки, но и делать обрезки веток осенью или весной)

Схем формирования виноградного куста существует достаточно много. Они могут зависеть от сорта винограда, особенностей региона, опыта садовника и некоторых других факторов. Поскольку выращивание винограда, на протяжении столетий, развивалось в средиземноморском регионе, многие схемы связаны с именами французских виноградарей. В отечественном виноградарстве чаще других применяются следующие схемы формирования:

  • гюйо;
  • веерное;
  • бесштамбовое;
  • на опорных конструкциях.

Гюйо (в какой срок и сколько обрезать сорт, подвязка к шпалере штамба, нагрузка)

Эта схема разработана во Франции в 19 веке, и хорошо подойдёт для мало опытных садоводов. Схема гарантирует получение хорошего урожая и достаточно проста в уходе. Формовка и обрезка выполняется по годам.

В первый год нужно получить два или три крепких отростка. Для того чтобы они активнее развивались, почву вокруг растения можно прикрыть прозрачной плёнкой. Лишние побеги следует обломать. Растущие лозы подвязывают к колышкам. В конце лета верхушки ветвей прищипывают.

Весной следующего года, сначала убеждаются в сохранности побегов. Здоровые побеги можно обрезать, оставив на кусте по две стрелки, имеющих по 3-4 глазка. На молодом винограде может быть до 4 отростков. На них следует сохранить по 3-4 глазка, обрезав остальное. После того как почки распустятся на сучке оставляют не более трёх отростков. Из глазка может развиться разное число ростков, но оставить следует только один, самый сильный. Вместе с удалением лишних веток нужно проводить пасынкование. В конце лета удаляют верхушки всех отростков выше 15 листа.

На третий год лозы крепнут и приобретают толщину 8-10 мм. Растение можно обрезать на плодоношение с двумя плечами. Для этого на сучке нужно удалить нижний отросток на 3-4 глазка, а верхний – на плодовое звено с 6-8 глазками. Все стрелки, находящиеся выше плодовой лозы следует удалить. Весной третьего года для растения нужно устанавливать опоры. Оптимальным вариантом для данной схемы будет шпалера с 3-4 горизонтальными проволоками. На ветках, которые выросли из сучков замещения, удаляют пасынки, усы и недозревшие части, после чего куст укрывают на зиму.

Веерное (правильная формовка/ формировка одноплоскостной культуры в ряд, вид и строение, урожайность)

При веерном формировании применяется одностороннее или двухстороннее размещение ветвей. Веер может иметь ряд от трёх до восьми рукавов, которые размешаются на опорах. Рукава имеют различную длину, но главное, чтобы в средней части куста они были короткими, а на периферии – длинными. После первого года оставляют не более трёх отростков, которые должны хорошо развиваться. Для этого куст должен получать достаточно солнечного света, нужное количество влаги и подкормки органические и минеральные вещества.

На следующий год можно проводить первую весеннюю обрезку. На стрелке оставляют 2-3 глазка. Молодые рукава подвязывают к шпалере. Все слаборазвитые побеги подлежат удалению.

Если на третий год образовались две стрелки, то на них оставляют по 3-4 глазка. Если побегов три, то из двух формируют рукава, а третий используется для выращивания новых отростков (безрукавный). Для этого на нём оставляют 3-4 глазка. При четырёх побегах, все они подвязываются опоре и будут полноценными рукавами.

Веерное формирование винограда облегчает уход и омолаживание растения (омолодить старое). В случае необходимости можно добавлять рукава и плодовые лозы.

Бесштамбовое (как сформировать/ формировать, обрезка куста, расстояние)

Бесштамбовое формирование культуры используется в укрывном виноградарстве, для таких сортов как Руслан, Молдова и другие. Схема представляет собой короткие рукава, которые выходят из основания куста. Ветви располагаются в одной плоскости, но под разными углами (косая формовка). При посадке саженца важно чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли. За первый весенне-летний сезон нужно вырастить не менее трёх качественных побегов. Осенью растение укрывается без обрезки.

Весной второго года производится обрезка (форматировать, молодить дерево) молодых отростков на два глазка и прививка, перепрививка. В течение второго сезона нужно вырастить четыре побега до 8 мм в диаметре. Осенней обрезки на второй год не производится.

О том, как и когда сажать виноград черенками, можно узнать .

На третий год, все четыре побега обрезают на 5-6 глазков и фиксируют на нижней проволоке шпалеры для формирования веера из четырёх рукавов. С началом вегетации на рукавах оставляют по три стрелки. В течение лета третьего года собирается первый урожай. На каждом побеге оставляют сколько, только по одному нижнему соцветию (голове).

На беседках и других опорных конструкциях виноград (как растить/ вырастить, можно ли разделить взрослый, как форматировать омолодить старое дерево, ветки)

На беседках и арках (строении) обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой. При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

  • зелёные побеги штамба культуры должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
  • следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
  • лозы следует располагать на горизонтальных одноплоскостных ярусах;
  • плодовые лозы винограда (Кишмиш, Чернокрымский, Пламя, Кардон, Белый) располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
  • формировать ветви нужно так, чтобы их можно было разделить нагрузку, снять и укрыть на зиму (на какой-то срок);
  • перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня в черноземье.

>Видео

В этом видео рассказывают о том как формировать посаженный куст и некоторые советы по уходу за саженцем винограда.

Когда подвязывать растение весной, этапы и способы

Прежде чем получить ответ на этот вопрос, стоит узнать, что существуют два способа подвязки винограда: сухая и зелёная. Разница между манипуляциями заключается в сроках проведения:

  • сухую подвязку производят до распускания почек;
  • зелёную — после того прирост побегов составит более 30 см.

У каждого из способов подвязки имеются свои особенности.

Сухая подвязка винограда

Сухую подвязку винограда проводят в самом начале сокодвижения, пока почки ещё не распустились. Проводить подвязку в более поздние сроки нельзя, поскольку можно повредить много почек, тем самым существенно ухудшив урожайность.

Стоит знать! Когда побеги подвязывают в горизонтальном положении или под небольшим углом , благодаря изобилию питательных веществ, гроздья формируются большими и вкусными.

После весенней подвязки винограда под куст вносят 1 ст. л. комплексного удобрения, а затем тщательно перекапывают приствольный круг на глубину 10-15 см. Опытные садоводы рекомендуют возле ствола проделать небольшое углубление, которое направит воду непосредственно к корням растения.

Видео: сухая подвязка винограда весной.

Зеленая подвязка

В отличие от первого способа, зеленую подвязку проводят летом. Манипуляция направлена на то, чтобы уберечь молодые побеги от сильных дождей и ветра. В отличие от предыдущего метода, во время зелёной подвязки побеги привязывают под прямым углом. В силу такой особенности манипуляция подходит только для кустов с длинным рукавом или высоким штамбом.

По мере роста лозы ее подвязывают повторно, привязывая к проволоке расположенной выше. Несмотря на длину побегов, нежелательно их крепить к опоре после появления гроздьев, поскольку их можно повредить.

Последнюю подвязку винограда перед плодоношением проводят перед цветением или после формирования завязи. На протяжении сезона манипуляцию проводят не менее 4 раз.

Виды укрепления культуры на опорах

Существует несколько видов подвязки лозы. Во-первых, закрепление одревесневших рукавов. Оно осуществляется веером или полувеером. Крепление начинают на первом ряду проволоки, затем угол стараются поддерживать на уровне 45-60 градусов. Растущие побеги привязывают, в зависимости от размеров площадки виноградника, одним из способов:

  1. вертикально (нежелательно)
  2. вертикально с наклоном
  3. горизонтально (лучший способ)
  4. дугой, кольцом
  5. в форме восьмерки

Разберемся, какой из способов наиболее эффективный.

Вертикальную подвязку используют при формировании высокорослой лозы, имеющей длинные рукава.

У такого способа есть несколько существенных недостатков:

  1. Закрепить плети сложно, не поломав сухие веточки.
  2. Глазки, расположенные на нижней, оголенной части стебля, развиваются слабее, а зачастую не просыпаются вообще. Качественно растут всего несколько верхних почек, урожай значительно снижается.
  3. Удлиняются старые ветви.
  4. Укрытие виноградника, подвязанного вертикально, становится проблематичным.

Подвязанные вертикально с наклоном побеги у основания развиваются усиленно, верхняя часть куста несколько отстает в росте.
При закреплении плетей дугой, кольцом качество питания и освещения частей виноградной лозы снижается, грозди созревают неравномерно, их качество хуже.
В форме восьмерки подвязывают культуру для предотвращения битья виноградных гроздей при сильных порывах ветра. При этом крепежный материал проходит между плетью винограда и проволокой.

Отличным способом укрепления лозы является горизонтальное подвязывание, при котором питание всех частей лозы осуществляется равномерно.

Какую шпалеру выбрать

Обычно используют одноплоскостную вертикальную шпалеру. Нижняя граница проволоки должна проходить на высоте 40−60 см от уровня посадки.

В чем ее преимущества:

  • Гроздья впитывают максимум солнца и наливаются быстрее;
  • Простота использования;
  • Легкость ухода за кустом;
  • Такую шпалеру можно сконструировать самостоятельно из подручных средств без больших материальных затрат;

Однако у нее есть и минусы, такие как:

  • На ней формируется только по одному фруктовому рукаву;
  • Большие сильные кусты не будут на ней держаться;

Так же существуют двухплоскостные шпалеры.

Они сооружаются либо в виде двух одноплоскостных шпалер по обе стороны от растения, либо по принципу конструкции в виде этих же шпалер, только соединенных у основания и расширяющихся к верху. Какими достоинствами она обладает:

  • Надежность;
  • Возможность формировать куст с шестью и более плодоносящими рукавами;
  • Возможность получить более обильный урожай;
  • Если поставить ее по направлению с юга на север, куст будет хорошо освещаться и проветриваться;
  • Удобство обработки куста, сбора урожая, рыхления, дополнительной подвязки.

Какие у нее минусы

  • Для ее возведения требуется больше материалов;
  • Она сильно мешает при закрывании кустов на зиму;
  • Для укрывания перед холодами потребуется снять нижнюю проволоку.

Как сделать шпалеру для винограда

Разновидностей шпалер очень много. Наиболее часто используемая — одноплоскостная шпалера. Вот её основные преимущества:

  • очень проста в устройстве, её можно сделать из недорогих материалов;
  • шпалера, поставленная в направлении с юга на север, обеспечивает равномерное освещение кустов винограда и хорошее проветривание;
  • не становится препятствием для обработки виноградных лоз, будь то опрыскивание, подвязка, прищипывание, сбор ягод или укрытие на зиму;
  • можно разместить большое количество сортов, делая лозы не очень крупными.

Самая простая шпалера представляет собой высокие столбы с горизонтально натянутой проволокой

Однако не лишена такая шпалера и недостатков:

  • в одной плоскости можно закрепить только четырёхрукавный веер, а с большим количеством рукавов — очень сложно;
  • невозможно разместить много лоз для получения максимального урожая, поскольку загущение куста приводит к болезням.

Опоры для шпалеры лучше сделать во время закладки посадочной траншеи для винограда, если, конечно, вы решили посадить его по всем правилам, с дренажем и очень плодородным грунтом. Однако первый год после посадки виноград обычно привязывают к вертикальной опоре, чтобы получить максимально длинный побег, который на следующий год будет первым рукавом.

Одноплоскостная шпалера представляет собой ряд высоких опор, между которыми натянуты проволоки. Конструкция должна прослужить как минимум 20–30 лет, пока на этом месте растёт виноград.

Одноплоскостная шпалера чаще всего встречается в виноградниках садоводов

Деревянные опоры для шпалеры лучше делать из таких пород дерева, как дуб или слива, так как их древесина не разрушается 15–30 лет. Наиболее популярные сосна и липа могут простоять до 10 лет, а самыми быстрогниющими деревьями являются ива, берёза, клён и ольха. Перед установкой деревянных опор следует вымочить нижние концы в 5%-м растворе медного купороса не менее 10 дней, а затем дополнительно покрыть их смолой. Антисептики, применяемые в строительстве, лучше не использовать.

Для долговечной шпалеры берут металлические опоры длиной около 2,5 м, из которых 50–60 см будет закопано в грунт, а оставшаяся часть послужит для натягивания проволоки. Не следует делать опору выше — будет очень неудобно привязывать виноград к верхнему ярусу.

Нижнюю часть труб следует обработать битумом.

Краевые столбы несут очень большую нагрузку, поэтому лучше использовать трубы не менее 10–15 см в диаметре. Остальные трубы могут быть и тоньше. Длина шпалеры может быть любая, а расстояние между столбами должно быть от 4 до 6 м.

Первую проволоку рекомендуется натягивать на расстоянии 50–60 см от земли, но если вы сажаете в заглублённые ямы, то считайте это расстояние от уровня посадки. Вторая и последующие проволоки могут находиться на расстоянии как 20–30 см, так и 50 см от первой.

Чтобы краевые столбы под нагрузкой не покосились внутрь и не упали, их нужно закрепить укосинами.

Крайние опоры должны быть устойчивыми, поэтому их дополняют укосинами

Подвязка винограда весной — обязательное мероприятие, направленное на то, чтобы обеспечить куст светом и воздухом, закрепить плодовые лозы в нужном направлении и в итоге получить достойный урожай.

Это интересно: Как сажать клубнику: разбираем детально

Как подвязывать?

Рассмотрим подробнее способы подвязки винограда.

Сухая

Название свое процедура получила потому, что в данном случае подвязываются еще не зазеленевшие, старые, прошлогодние побеги, пребывающие в спящем состоянии или в самом начале сокодвижения.

Как выше уже говорилось, эта подвязка производится до распускания виноградных цветочных почек. Сокодвижение только-только должно начаться, но еще не войти в полную силу. В более поздние сроки сухая подвязка не проводится, поскольку уже существует риск повреждения при процедуре почек.

Перед подвязкой проводят санитарную обрезку, избавляясь от перемерзших за зиму побегов, а также старых, больных и поврежденных. Подвязывать слабые ветви смысла нет, необходимо оставить только сильную часть лозы.

Сухая подвязка заключается в креплении винограда горизонтально под небольшим углом. Благодаря этом способу гроздья затем получаются крупными и сочными, усыпанными множеством ягод.

Пошаговая процедура сухой подвязки:

  1. Побеги аккуратно, стараясь не повредить, пригибают к нижней перекладине-ярусу шпалеры.
  2. Те сучки, что находятся возле проволоки, подвязывают непосредственно к ней.
  3. Ветки, на которых затем сформируются молодые зеленые побеги, подвязывают позднее.

После проведения процедуры рекомендуется подкормить виноград комплексным составом с азотом, чтобы активнее формировалась зеленая часть растения. Объем вносимого удобрения — по столовой ложке под каждый куст.

После подкормки землю под кустом рыхлят таким образом, чтобы закопать удобрение примерно на глубину в 10-15 см. После рыхления у основания лозы следует сформировать и оставить лунку глубиной 15 см. Делается это для того, чтобы вода при поливах и дождях в ней накапливалась: получается такой своеобразный водный резервуар.

Зеленая

В большинстве регионов зеленая подвязка осуществляется летом, когда побеги уже основательно прибавят в размерах. Направлена процедура на защиту молодой лозы от ветров, дождей, прочих неблагоприятных погодных явлений.

В данном случае побеги крепятся к опоре под прямым углом, поэтому подходит зеленая подвязка тем сортам винограда, которые имеют длинные плети или отличаются значительной высотой штамба.

Зеленая подвязка проводится в несколько этапов:

  • когда лоза отрастет на 30 см;
  • когда плети подрастут еще немного;
  • перед цветением;
  • после появления завязей.

Необходимо провести за вегетационный сезон не менее четырех таких зеленых подвязок. Но если установилась слишком ветреная погода, то после того, как ветер утихнет, делают одну внеочередную подвязку.

Внимание: после формирования плодовых гроздей делать подвязки уже не следует, так как они могут привести к повреждению будущего урожая.

Техника подвязки винограда

Рассмотрим детально, как подвязывать виноград. Сначала его размещают на шпалере и фиксируют без сдавливания проволокой. Скольжения лозы не допускают. При помощи мягкой ветоши или длинных полос поролона лиану фиксируют разными способами – восьмеркой, подвязыванием или петлей. Мягкий подвязочный материал при формировании узла просто огибает побеги несколько раз, и лоза не испытывает давления.

Современные виноградари используют тапинер – специальный прибор, принцип работы которого напоминает степлер. Подвязанные побеги тапинер фиксирует мягкой пленкой. Очень удобен прибор в обработке большого количества кустов, например, ста или больше. Ради подвязки нескольких растений тратиться на него бессмысленно.

Правильная выкладка лозы на шпалеру подразумевает вывод ветвей в одну сторону. Предварительно под побегами прокладывают веревку, один конец которой крепко привязан к опоре. Свободный конец сильно натягивают и фиксируют на втором столбе. Ветви расправляют и привязывают веревку к проволоке с интервалом 0.5 м. Последующие ряды формируют так же, не перетягивая побеги слишком туго.

Осенью перед укрытием винограда на зиму веревку разрезают и извлекают из-под куста.

Можно ли выращивать виноград без подвязывания

Можно, но если есть возможность установить опору лучше сделать это.

В противном случае, достаточно длинной металлической штанги. Учтите, что при таком способе выращивания на зиму виноград придется с нее снимать. Для выращивания сильных взрослых кустов этот метод не подходит. Так же он не рекомендуется для только посаженных кустов, потому что они будут плохо проветриваться, увеличится возможность грибковых заболеваний.

Формирование куста без подвязки по годам:

  1. Перед укрытием главную лозу подрезают на несколько почек. Длина побега должна быть около одного метра;
  2. Из отростка под двумя верхними молодыми побегами делают сучок замещения с двумя почками. Из верхнего побега формируют фруктовую стрелку, оставляя на ней несколько пар почек;
  3. Формируют еще одну фруктовую цепь той же последовательностью действий, что и на втором году.

Помните, что такой способ выращивания менее результативный, чем со шпалерой.

Учтите, что подвязка винограда – это часть ухода, от которой зависит здоровье, внешний вид и урожайность куста. Для достижения лучшего результата не стоит ей пренебрегать. Желаем удачи!

Способы подвязки винограда и их особенности

Виноградные лозы начинают подвязывать после того, как минует угроза сильных весенних заморозков, в начале сокодвижения, но до момента распускания почек. Именно в этот период лоза упругая и может гнуться без риска перелома.

Существуют такие понятия, как сухая и зелёная подвязка. Весной проводят сухую подвязку — поднимают и закрепляют на шпалере перезимовавшие плети. Летом, когда зелёные побеги отрастают на 40 см, проводят повторную подвязку — зелёную.

Сухая подвязка винограда

Главной задачей при сухой подвязке винограда является равномерное распределение лоз по опоре. Это делается для того, чтобы каждый побег получил солнечный свет, а лоза обдувалась ветром. В загущённых виноградниках урожайность падает, часто возникают болезни.

Сухую подвязку делают весной, пока нет распустившихся почек

При подвязке к шпалере используют различные материалы. Чаще всего крупные многолетние побеги подвязывают крепким шпагатом, а более тонкие плодовые рукава — подручными материалами: нарезанными капроновыми колготками, полосками хлопчатобумажной ткани, ветошью или специальными лентами. Проволоку лучше не использовать, так как она может врастать в лозу и нарушать сокодвижение.

Видео: сухая подвязка винограда

Фотогалерея: различные материалы для подвязки винограда и способы их крепления

Наиболее удачные способы прикрепления виноградных лоз к шпалере Существуют специальные крючки для прикрепления побега к шпалере Привязать лозу мягкой полоской ткани можно быстро и безопасно для побега Подвязка проволокой — не самый лучший вариант, так как при нём может травмироваться кора побега Если порезать ненужные носки на кольца, то получится мягкая и очень удобная петля для подвязки винограда

Подвязка винограда к шпалере

Чаще всего садоводы для подвязки винограда делают вертикальные одноплоскостные шпалеры. Поставить такую опору не представляет особой сложности.

В год посадки винограда обычно достаточно просто кольев возле саженца, по которому и пускают первый побег, а со второго года уже сооружают шпалеры. Проще всего установить 2 вертикальные опоры и натянуть между ними проволоку в несколько рядов.

В год высадки виноград подвязывают вертикально, чтобы побег вырос максимально длинным

Нижняя проволока должна находиться на расстоянии 30–40 см от земли — это первый ярус шпалеры, на котором фиксируют многолетние рукава. На втором ярусе горизонтально или под наклоном закрепляют побеги, которые будут плодоносить. Если закрепить их вертикально вверх, то весной тронутся в рост только верхние почки, а остальные останутся спящими или дадут слабый прирост.

Молодые зелёные побеги, которые появятся летом, подвязывают к третьему и четвёртому ярусу шпалеры.

Иногда в целях экономии места виноградные лозы подвязывают дугой или кольцом — это не самый лучший вариант формировки, так как почки будут получать неодинаковое количество питательных веществ, и следовательно, развитие молодых побегов будет неравномерным.

Для экономии места некоторые ветки подвязывают дугой, однако в этом случае развитие новых побегов будет неравномерным

Видео: подвязка винограда на одноплоскостную шпалеру

Веерная формировка куста чаще всего применяется в зоне укрывного виноградарства. Для такой формы характерно несколько многолетних рукавов с плодовыми лозами. Количество рукавов зависит от площади питания куста и предпочтений садовода. Чаще всего оставляют 4 или 6.

Виноград при веерной формировке подвязывают на шпалеру в виде веера

Виноградные рукава подвязывают в виде веера на шпалеру, причём плодоносящие лозы прикрепляют наклонно, под углом 30о и 60о. Вертикально вверх можно подвязывать их только в том случае, если необходимо вырастить лозу замещения.

Видео: веерная формировка винограда

Как ухаживать за виноградом весной и осенью

Агротехника данной культуры отличается простотой, но некоторые нюансы, влияющие на урожайность, всё же существуют.

Правильная подвязка для начинающих

Правильный уход начинается с подвязки. Виноградная лоза, будь то средней силы роста или сильнорослая не может нормально развиваться на поверхности грунта, поэтому её подвязывают. Перед проведением подвязки нужно определить ветки, которые требуют фиксации. Это должны быть одеревеневшие лозы, а не зелёные побеги.

Существует несколько способов подвязки, каждый из них имеет не только преимущества, но и недостатки.

  • Размещение лозы вертикально вверх провоцирует обильное развитие верхних глазков и слабый рост, и отсутствие цветения нижних побегов. В результате такой подвязки основание куста оголяется, а верхняя часть куста интенсивно растёт, что осложняет размещение её на шпалере. Кроме того осложняется проведение обрезки веток и укрытие растения на зиму. Поэтому данный способ рекомендуется использовать только в крайней необходимости.
  • Фиксация лозы вертикально вниз применяется в длиннорукавных и высокоштамбовых формировках куста. Недостаток способа заключается в неправильном расположении основной массы зелёного прироста, что заглушает рост молодых побегов.
  • Расположение вверх под наклоном усиливает рост нижних побегов, и немного приглушает развитие верхней части лозы. Недостатки данной методики такие же, как у вертикально верхней подвязки, но однолетний прирост распределяется более равномерно.
  • Горизонтальная подвязка обеспечивает равномерное поступление питания глазкам и побегам всех уровней лозы. Куст хорошо проветривается, освещается солнцем, прирост равномерно распределяется вдоль шпалеры. Этот вариант считается самым предпочтительным и пользуется у промышленников и любителей садоводов большой популярностью. Недостатков практически нет, разве что наблюдается более мелкое формирование кисти у основания винограда.
  • Подвязка дугой стимулирует развитие средней части лозы. Однолетний прирост развивается неодинаково, поэтому данный уступает горизонтальной фиксации веток.
  • Фиксация лозы в виде кольца стимулирует рост средней части лозы, что повторяет дугообразный способ. Однако закольцовка усиливает недостатки по приросту и облысению основания куста.
  • Нередко при подвязке используют комбинированный метод. Обычно такой способ применяют для получения однолетнего прироста с целью укоренения его и последующей высадки.

Первая подвязка выполняется после достижения побегов 50 см. Всего потребуется 3-4 процедуры, после чего куст существенно прибавлять в росте не будет, а значит, необходимость в фиксации лозы отпадает.

Подвязка винограду необходима уже в первый год жизни

Формирование кустов в первый и последующие годы

Перед ознакомлением с правилами обрезки куста следует ознакомиться с основными принципами данной процедуры. В первый год после высадки саженца выращивают сильную и здоровую лозу (плечо). Осенью её не срезают, именно по ней будет в дальнейшем весь поток питательных веществ с последующим распределением по побегам.

От плеча в следующий год развития отводятся молодые ростки. Осенью при обрезке оставляют 3 самые сильные ветки (рукава). Интервал между развивающимися из верхних почек рукавов должен быть в пределах 80 см. На них ежегодно прорастают плодовые побеги. В конце сезона их подрезают.

Способов формирования куста винограда существует много. Условно они делятся на укрывные и неукрывные. В первую группу входят кордонные и веерные формовки, а вторую представляют штамбовые и беседочные схемы обрезки.

Сформировать куст нужно с первого или второго года развития саженца после высадки, и продолжать на протяжении 3-6 лет. Длительность работы над стволами определяется биологическими особенностями сорта и климатом региона.

Формировать кусты необходимо для выращивания хорошего урожая

Обрезка по методу Гюйо

Бесштамбовая формовка больше подходит для регионов с суровым климатом, возможна даже летом. Суть метода заключается в выращивании на первом году сильного побега с последующей осенней подрезкой. От поверхности грунта и выше места прививки нужно оставить по 2 глазка (или 3 для страховки). На второй год, выросшие с глазков побеги обрезаются следующим образом:

  • первый коротко с 2-3 глазками, образуя впоследствии сучок замещения;
  • второй длинный, образуя плодовую лозу.

Весной лоза подвязывается к шпалере горизонтальным способом. После сбора урожая осенью нужно удалить плодовую лозу под сучок, получив в итоге два молодых побега. Последующие годы принцип формовки повторяется.

Схема обрезки винограда по методу гюйо

Веерная формировка для получения большого урожая

Данный метод подходит для регионов с трудными климатическими условиями. От метода Гюйо отличается тем, что на плече остаётся 3-6 рукавов, а иногда и больше. Лозы подвязываются на шпалере в виде веера, откуда и пошло название способа формовки. В зависимости от длины рукавов моделировать ветки можно в разных вариантах:

  • одно или многоярусные;
  • одно или двухсторонние;
  • коротко или длиннорукавные;
  • штамбовые или бесштамбовые.

Два первых года куст формируется также как по методу Гюйо. На третий сезон принимаются за создание рукавов. Первоочередной целью ставится выращивание по 2 побега на каждой лозе. Осенью выращенные ветви обрезаются на длину рукава, но не менее 50 см, а после подвязываются к шпалере в виде веера.

Веерная 4 и 6-ти рукавная формовка лозы

Вне зависимости от выбранного способа обрезки куста, рекомендуется придерживаться важных правил:

  • наносить раны с обеих сторон плеча запрещается;
  • проснувшиеся почки до уровня 60-70 см от поверхности почвы стоит выламывать (формовка начинается выше этой точки роста);
  • наклон плеча должен иметь угол около 30°, чтобы лоза не треснула и не наклонилась к земле;
  • весной подвязку выполняют по горизонтали.

Опрыскивания и хорошие поливы

Соблюдение правил агротехники не защищает от развития типичных болезней и атак вредителей, поэтому многие садоводы прибегают к опрыскиванию кустов специальными препаратами. Порой обработки являются единственным гарантом сохранности урожая.

Нападкам инфекций и насекомых особенно подвержены самые вкусные сорта культуры. Стать причиной повреждения ягод могут также продолжительные дожди. А в условиях высокой температуры и повышенной влажности грибок развивается достаточно быстро.

Выбор современных препаратов от болезней и вредителей очень большой, но порой достаточно обойтись привычными средствами: бордоской жидкостью или раствором медного купороса. При использовании комплексных фунгицидов удастся защититься сразу от нескольких видов грибковых инфекций. Среди садоводов пользуется популярностью препарат Топаз, который предупреждает такие опасные заболевания, как милдью и оидиум.

Профилактические работы нужно проводить с весны. Опрыскивание планируется на вечернее время. Куст обрабатывается сверху вниз, тогда растение лучше пропитается используемым составом. Повторная процедура проводится до цветения. Хорошо зарекомендовал себя препарат Строб.

После того, как виноград отцветёт, важно успеть провести опрыскивание фунгицидом. Как только ягоды сформируются до величины гороха, нужно обработать кусты бордоской смесью (коллоидной серой, хлорокисью меди), но на этот раз опрыскать разрешается только кисти.

Опрыскивания и поливы нужны винограду на всех этапах роста

Всего за сезон проводится 4 профилактические обработки. В случае обнаружения признаков болезни или насекомых обработку делают после дождя через 2 часа или опрыскивают кусты циклическим способом.

Полив винограда производится не так часто, но обильно. Ориентироваться следует на влажность почвы. Не стоит увлекаться водными процедурами, избыток влаги провоцирует развитие грибка. Виноград особо нуждается в поливе после высадки саженцев, перед периодом цветения и осенью после снятия урожая.

Подкормка и ее сроки

Интенсивно развивающаяся лоза требует подкормки питательной смесью. В период вегетации используются следующие удобрения:

  • перед раскрытием кустов после зимовки их поливаются раствором (на ведро воды берут 20 гр. суперфосфата, 10 гр. аммиачной селитры, 5 гр. калийной соли из расчёта на одно растение);
  • за 10-14 дней до начала цветения вводят подкорм из таких же компонентов и пропорций;
  • когда зелёные ягоды достигнут величины гороха, почву удобряют суперфосфатом и калийной солью (азотные вещества на данном этапе не применяются);
  • после сбора гроздей кусты подкармливают калийными веществами для повышения зимостойкости культуры.

В качестве весенней подкормки уместно использовать вместо минеральных веществ растворы на основе навоза или птичьего помёта.

Для обогащения почвы питательными микроэлементами рекомендуется 1 раз в 3 года вносить навоз в сочетании с древесной золой, суперфосфатом, сернокислым аммонием. Смесь равномерно распределяется на поверхности грунта, после чего участок перекапывают. Осенние работы по удобрению почвы учащаются в зависимости от содержания песка (супесчаный тип – 1 раз в 2 года, песчаный – ежегодно).

Разведение подкормки для винограда

Укрытие на зиму и защита от весенних заморозков

Виноград относится к культурам, которым больше подходит умеренный климат. Однако благодаря стараниям селекционеров появилась возможность выращивать кусты в регионах с суровыми погодными условиями. Если сорт обладает низкой стойкостью к заморозкам или зимний порог температуры опускается ниже отметки 15°, осенью проводятся работы по созданию укрытия, защищающего растение от вымерзания.

Предугадать капризы погоды невозможно, поэтому виноградари осенью заготавливают черенки для зимнего хранения. В случае гибели куста, остаётся шанс сохранить сорт для дальнейшего выращивания.

Все сорта винограда условно поделены на группы, указывающие степень стойкости растения к морозам:

  • 1-я группа – морозостойкость от -25° до -28° (живучесть глазков составляет 80-100%);
  • 2-я группа – от -23° до -27° (глазки сохраняются до 60-80%);
  • 3-я группа – от -18° до -22° (сохранение глазков до 40-60%);
  • 4-я и 5-я группы – от -13° до -17° (показатель сохранности глазков очень низкий).

Подготовка винограда к укрытию

Учитывая принадлежность сорта к той или иной группе, выбирают один из более подходящих способов укрытия:

  • с помощью щитов и деревянных досок с последующей присыпкой землёй;
  • методом закапывания лозы в подготовленную траншею (слой грунта от 15 до 30 см в зависимости от группы стойкости);
  • укутывание полиэтиленовой плёнкой;
  • утепление мешками из-под сахара или муки;
  • обёртывание лозы агроволокном.

При использовании агроволокна учитывается тот факт, что материал способен защитить лишь от осенних или весенних непродолжительных заморозков. При создании зимнего укрытия рекомендуется сочетать данный вариант с деревянными щитами или присыпкой землёй.

Спешить или затягивать с работами по утеплению лозы не стоит: при раннем укутывании высока вероятность запревания ветвей, а перекладывание работы на более позднее время чревато вымерзанием отдельных частей или всего куста при резком понижении температуры.

Прививка виноградника

Из большого количества способов прививки пользуются успехом среди садоводов следующие варианты.

Настольный

Прививать необходимо в период – февраль — март месяц. Процедура выполняется в комнатных условиях с соблюдением стерильности. За неделю до операции черенки достаются с места хранения, а затем замачиваются на несколько минут в слабом растворе марганцовки для дезинфекции. Далее черенки оборачиваются во влажную мешковину и отправляются на хранение при температуре 10-15°.

Поэтапная настольная прививка винограда

Подвой готовят за 10 дней до прививки. Как правило, выбирается самый крепкий саженец. Его корневая система укорачивается до 10-15 см. Далее подвой оборачивается влажной тряпкой и хранится при температуре 10-15°.

Процесс соединения подвоя с привоем осуществляется быстро, чтоб в тканях заготовок сохранилось больше влаги.

Место стыковки можно плотно забинтовать или зафиксировать скотчем. Идеальные условия срастания двух частей создаются при фигурном срезе, образующим пазы. При стыковке они плотно соединяются, образуя единую сосудистую систему, по которой восстанавливается движение питательных веществ.

Как привить сверлом

За основу берётся штамб, расположенный как можно ближе к земле и имеющий достаточную толщину. В нём делают отверстие сверлом, диаметр которого равен используемому черенку. Сразу после проделывания дыры устанавливается замоченный и зачищенный черенок. Место стыковки фиксируют воском или пластилином. Ниже приведена простая схема.

Схема прививки сверлом Подготовленные материалы для прививки

Метод прививки в расщеп

Данным способом вживляют прошлогодний или более старший побег, а также чубук, полученный из однолетней зелёной лозы. Место прививки намечают между вторым и третьим узлами, проделывают продольный расщеп примерно 3 см.

Подготовленный черенок вставляют в заглубление и тщательно бинтуют прививку, после чего увлажняют её. Важным условием приживаемости является температурный режим 22-26°. Процедура производится продезинфицированными инструментами и быстро, чтобы не дать рабочему материалу пересохнуть.

Прививка винограда в расщеп

Способ в штамб куста

Работа выполняется весной в период начала движения сока (до мая). Суть процедуры предусматривает удаление старой лозы путём её отсечения и создание на месте среза расщепа (глубина 2-3 см), куда вставляются 1-2 привоя.

Подвой на узле перетягивают шпагатом и заливают место стыковки воском или заделывают пластилином. Поверх подвоя укрывают плёнку и всё засыпают землёй. После развития первых побегов холмистую часть можно разгрести.

Способы размножения виноградной лозы

Размножение происходит с помощью черенков, прививок с подвоем и отводок. Семена используются только для селекционных работ. Выращенный побег из зёрнышек развивается слабо и плодоносит мелкими ягодами, которые не отличаются хорошим вкусом. Однако для забора генетического материала семена представляют настоящую ценность.

  • Черенки можно срезать с куста в любое время, но самым благоприятным периодом считается осень. Существует множество способов хранения заготовок с последующим укоренением и высадкой в открытый грунт. Весенняя посадка саженцев имеет преимущества в сравнении с осенней, так как за лето и тёплую пору осени чубук успевает окрепнуть и без особого риска пережить зимние морозы. Тогда как слабый молодой побег подвержен промерзанию или повреждению типичными болезнями.
  • Способ прививки с подвоем предусматривает спил старой лозы и задел в неё черенка. Укоренившийся побег начинает быстро развиваться и уже на второй сезон вступает в фазу плодоношения.
  • Отводка подразумевает выбор на винограде однолетнего побега, развивающегося в нижней части и прикапывании его поздней осенью в ямку, глубина которой составляет примерно 25-30 см. Присыпать сверху лозу нужно смесью из плодородной земли и навоза или компоста. Весной из прикопанной отводки получается полноценный куст, на котором развиваются новые побеги, равные количеству почек. На следующий сезон весной лозу из отводки пересаживают на постоянное место.

Самый распространенный способ размножения винограда — черенки

Чеканка

Чеканка представляет собой процедуру удаления верхушки растущего побега, имеющего листву. Целью операции является перераспределение питательных веществ между всеми органами винограда, при этом ростовые процессы замедляются на 3-4 недели.

На лозе оставляют не менее 16-ти здоровых и хорошо развитых листа. Короткий способ обрезки с сохранением всего 5 листиков над кистью не обеспечит растение достаточным количеством питательных микроэлементов. А правильная чеканка стимулирует формирование крупных гроздей и ягод, своевременное созревание плодов и лозы на сучках замещения.

Сроки проведения процедуры:

  • на кустах ранних сортов удаление верхушки проводят во 2-3 декаде июля;
  • среднерослым разновидностям операция рекомендована в начале августа;
  • растениям с продолжительным вегетационным периодом удалять верхушку следует в конце августа или начале сентября.

Зная тонкости выращивания винограда можно вырастить на своём участке несколько кустов разных сортов даже начинающим. Особую радость испытывает любой садовод, когда снимает щедрый урожай, которым с гордостью можно похвастать перед друзьями или соседями.

Формирование куста винограда в первый год

В первый год после посадки необходимо к осени вырастить на каждом растении по две лозы длиной 1,5-2м, с вызревшими междоузлиями. Добиться этого можно, если своевременно вносить удобрения и поливать.

При этом не стоит забывать о прополке сорняков, рыхлении почвы и защите виноградных кустов от болезней и вредителей.

Также важно уберечь листья в здоровом состоянии, иначе вырастить качественные лозы не получится. Для защиты молодых побегов от поломок, рекомендуется их подвязать к кольям. Подвязывают саженцы не туго и по мере подрастания веревку перевязывают.

На каждом кусте оставляют по три лучших побега, один запасной и два основных. Все остальные побеги при появлении удаляют, а пасынки прищипывают выше 3 листа.

Во второй декаде августа проводят чеканку виноградного куста, обрезают концы у сильнорослых лоз. На слаборазвитых кустах данную операцию не проводят.

За весь вегетационный период проводят восемь поливов, в северных районах шесть. Исключения допускаются в засушливый сезон, чтобы растения не были угнетенными засухой. Последний полив рекомендуется проводить до пятого августа.

Также за весь период проводят три подкормки удобрениями. Первая нужна для усиления роста молодых растений. Используется навозная жижа (1:3) или куриный помет (1:10), после разбавления раствор должен отстояться 12 часов. Удобрения вносят в мае непосредственно в почву.

Если нет возможности использовать органические удобрения, можно прибегнуть к помощи минеральных солей. В десяти литровом ведре растворяют 20г 34%-ой аммиачной селитры, 10г 60%-го хлористого калия и 40г 15%-го суперфосфата. Этот же раствор используют в июне для второй подкормки.

Третья подкормка нужна для хорошего вызревания и замедления активного роста лозы. Проводят её после 20-ых чисел июля. На ведро воды добавляют 10г хлористого натрия и 40г суперфосфата.

В районах с ранними осенними заморозками, необходимо заранее, до понижения температуры хорошо окучить основания молодых лоз до второго нормально развитого глазка включительно. Окучивание необходимо и в последующие годы.

При наступлении заморозков проводят обрезку виноградных кустов, при этом удаляют пасынки, усики, листья и запасную лозу. Оставшиеся основные лозы обрезают на высоте 1м.

После этого проводят обильный полив на зиму, а лозы начинают готовить к зимовке. Для этого их осторожно наклоняют к земле в приготовленные канавки глубиной на штык лопаты, и укрывают на зиму.

Рекомендуем прочитать: Сорта винограда для Сибири

Второй год формирования виноградного куста

Во второй половине апреля, в зависимости от температуры воздуха в 2 приема раскрывают лозы винограда. Через 1-2 дня проводят весеннюю обрезку, и оставляют два развитых глазка.

Угловые, самые нижние глазки не считаются, они обычно слабо развиты, и не дадут крепких побегов. Если есть опасения, повреждения морозами, можно оставить 4 глазка.

После начала роста побегов, ненужные отламывают. Задача второго года формирования виноградного куста, вырастить на каждом кусте, по 4 хорошо развитые лозы.

Уход такой же, что и в первый год. Разница только в количестве удобрения. За этот период после посадки, корневая система значительно разрослась, поэтому подкормку увеличивают в два раза. Количество подкормок остается такое же. Осенью при обрезке каждую лозу уменьшают до 1,5м.

Третий год формирования виноградного куста

Весной в первую очередь нужно установить шпалеру для подвязки лоз. После чего открывают виноградные кусты и проводят весеннюю обрезку. Каждую лозу укорачивают до 60-80 см.

Наверху у каждой обрезанной лозы должно остаться по 2 глазка, при этом нижний должен находиться на внешней стороне лозы.

В будущем он понадобиться для формирования сучка замещения. Остальные находящиеся ниже двух оставленных выщипывают.

Задача третьего года выращивания винограда, к осени получить 8 хорошо развитых лоз. Уход остается таким же, как и в прошлый год.

Не забывайте, что вся поросль должна удаляться. При осенней обрезке каждая лоза винограда обрезается до 1,2м, и укрывается на зиму.

Четвертый год выращивания винограда

Весной наступает время формирования на каждом рукаве «плодового звена». Для этого на верхнем побеге оставляют от 6 и более глазков, а на нижнем 2 нормально развитых глазка.

В четвертую весну дополнительно формируют нужное количество рукавом из самых сильных лоз на корневом стволе. Ненужные удаляют, либо укорачивают, если на следующий год хотят увеличить число рукавов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *