Яблоня на шпалере

У многих людей нет даже маленького земельного участка, а желание заняться садоводством есть. Как же быть?

Пять заблуждений о плодовых шпалерах

Но, если внимательно присмотреться, всегда можно найти местечко даже для посадки яблони, было бы только желание. Сколько пустующей площади у заборов, у стен домов пропадает даром! И разве нельзя на хорошо освещенной южной стороне стены распластать кроны крупноплодных яблонь?

Такие яблони не только создадут красивую картину, но и оздоровят воздух. Это те же деревца-стланцы. Ветви, побеги и листья пристенных яблонь летом получат на припеке много тепла и света, и при достаточном количестве почвенного питания и влаги деревца будут давать хорошие ежегодные урожаи крупных и очень вкусных яблок. Зимой деревца будут защищены от холодных северных ветров зданием или забором, а от самых лютых морозов их можно предохранить, укрыв пологом из мешковины или другого материала.

Чтобы сохранить цветки яблонь от поздневесенних заморозков, деревца также прикрывают пологом. Можно задержать цветение яблонь, побелив гидропультом все ветви деревца, одновременно побелив и стену здания. Чтобы кроны яблонь располагались в одной плоскости, отстоящей от стены на 20—25 см, к стене прикрепляют оструганные тонкие, но прочные рейки или колышки (шпалеру) на расстоянии 40—50 сантиметров друг от друга. В июле — августе к ним привязывают однолетние побеги.

Правильной обрезкой добиваются того, что все ветки, а, следовательно, и стена будут покрыты летом зелеными листьями, весной — цветками, а осенью — красивыми крупными яблоками. Около стены выкапывают канавку глубиной до 50 сантиметров и шириной до 80 сантиметров. Ее наполовину заполняют землей с торфяным или растительным компостом, с золой, с фосфоритной и доломитной мукой. Ранней весной сажают однолетние культурные и крупноплодные сорта яблонь, привитые на слаборослых или карликовых подвоях. Сорта подбирают летние или осенние, не зимние, так как в наше короткое лето поздние зимние сорта не успевают созревать. Лучше высаживать яблони разных сортов, это будет способствовать перекрестному опылению.

Вот несколько самых простых форм пристенных яблонь.

Вертикальная одноствольная форма (кордон). Ранней весной высаживают вдоль стены на расстоянии 40—50 сантиметров друг от друга и 20—25 см от стены однолетние саженцы яблонь на карликовых подвоях (парадизке и других). После высадки их обрезают на треть длины над почкой, обращенной наружу, а не к стене. Побег из этой почки будет побегом продолжения ствола. Все побеги, находящиеся ниже 25 сантиметров от земли и появившиеся из почек, обращенных к стене, обламывают. Наружные и боковые побеги прищипывают над 3 – 4-м листом для образования плодушек. Плодовые веточки должны быть не длиннее 20—25 сантиметров и хорошо освещаться солнцем.

На следующий год ранней весной побег продолжения обрезают опять на треть его длины над наружной почкой, из которой вырастает следующий побег продолжения. Уход за побегом продолжения такой же: все ростки, направленные к стене, обламывают, а боковые и наружные побеги прищипывают над 3-м или 4-м листом; шпагат, которым деревце подвязано к шпалере, надо время от времени ослаблять, иначе он может врезаться в ветви.

Обрезка однолетних побегов продолжения вызывает рост всех почек побега, включая так называемые спящие почки у его основания. Боковые ветки способствуют утолщению побега, а прищипка их вызывает образование плодовых веточек и почек. Благодаря обрезке весь вертикальный ствол (кордон) будет заполнен плодовыми ветками. Если же однолетний побег продолжения не обрезать, почки у его основания останутся спящими, а он снизу будет голым. Уход за почвой обычный: прополка и рыхление, подкормка весной азотом, а осенью — фосфором и калием; мульчирование, а в засушливое время — поливка.

Пристенный стланец (пальмета). Для получения пристенного стланца побеги подвязывают к рейкам шпалеры с таким расчетом, чтобы использовать все свободное пространство стены, соблюдая достаточное расстояние между побегами и ветвями — около 40 сантиметров. Пространство между ними заполнится обрастающими и плодовыми веточками. Для пристенных стланцев используют саженцы культурных крупноплодных сортов яблонь, привитые на слаборослых китайках, ранетках, а для больших домов — даже на более сильнорослых подвоях. Они долговечнее, нежели яблони, привитые на низкорослых подвоях.

Чтобы вызвать прорастание всех почек на каждом однолетнем побеге продолжения, побеги необходимо ранней весной обрезать примерно на треть над наружной почкой, которая даст следующий побег продолжения. Боковые же побеги летом нужно прищипывать над 3-4-м листом, чтобы вызвать образование плодовых веточек и почек. Все побеги, идущие внутрь — к стене, — надо своевременно обламывать или вырезать.

Если какая-нибудь нужная почка на побеге не прорастает, то над ней весной делают небольшой надрез, благодаря которому восходящие растворы задерживаются и направляются в почку. Пустые места можно заполнить, привив к побегу ранней весной или в первой половине августа ростовую или плодовую почку.

Богатый урожай больших, налитых соком яблок, груш, слив — мечта каждого садовода! Плотные, блестящие бока созревающих фруктов радуют глаз, а ветви, прогибающиеся под тяжестью наливающихся плодов, явно нуждаются в опоре — дереву нужна помощь! Подпоры (чаталы) лучше заготовить заранее, чтобы не упустить момент, когда отяжеленная плодами ветка обломится.

Многообразие видов

1. Возьмите деревянную жердь высотой от 2 м, заостренную у основания. В верхней части сделайте вырез в виде желоба. Глубина его должна быть такой, чтобы ветвь плотно 8 нем легла и не выскочила во время ветра. Вкапывать такую чаталу надо подальше от основания ветви, в условном центре тяжести, по возможности вертикально. На развилку следует положить кусок резины, рогожи, сухой травы.

Подпоры устанавливают по периферии кроны, вокруг дерева. Для большей устойчивости все вертикально поставленные чаталы на высоте 1,5 м от земли подвязывают шпагатом к поперечным (горизонтальным) жердям.

2. По обе стороны ствола, на расстоянии 50 см вкопайте две опоры, торцы которых предварительно оберните рубероидом, а сами жерди скрепите между собой планками {как лестницу). Ветки привяжите веревкой или проволокой к вертикальным стойкам. Чтобы не повредить кору, подложите резиновую прокладку (можно использовать старые покрышки, нарезать куски по 10 см) в месте крепления веревки. Такая опора не будет помехой при обработке приствольного круга дерева, в отличие от первой конструкции.

3. Возле каждого ствола вкопайте планку (можно трубу) — опорную мачту высотой на 0,5 м выше ствола дерева. Крепить ее к дереву надо снизу и посередине (s местах крепления проложить мешковину). К верхнему краю привяжите веревок столько, сколько ветвей необходимо поддержать (длина веревки соответствует расстоянию от верхнего края планки до ветви + 20 см). К концу каждого отрезка шпагата можно прикрепить кусок провода или алюминиевой проволоки. Такие наконечники в виде крючков позволят быстро демонтировать опору, и их можно будет использовать на следующий год.

4. Конструкцию, описанную выше, можно дополнить обручами в 2-3 яруса, в зависимости от высоты дерева, Для колец нужна проволока диаметром 6-8 мм, но можно их сделать из ивовых прутьев.

Базовые модели интенсивных садов

Опорами служат колья из арматурного железа и трубы. Чтобы ветки не терлись, на стойки надевают куски отслужившего резинового шланга. Эти подпорки, напоминающие зонтик, можно оставить и на зиму, чтобы под тяжестью снега ветки не обломились.

После съема плодов чаталы убирают, дезинфицируют 5-процентным раствором железного купороса и складывают на зимнее хранение.

В дополнение к подпоркам или в качестве альтернативы ветви можно подвязать к стволу или стянуть между собой при помощи толстой металлической проволоки с хомутом. Это особенно важно для деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

Что такое шпалерные деревья и как за ними ухаживать

СТАТЬИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА    БИБЛИОТЕКА    КАРТА ПРОЕКТОВ    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ   

Интенсивные методы выращивания плодовых деревьев

Интенсивные плодовые посадки закладывают на глубоких слоях плодородной земли. Наиболее благоприятны участки, расположенные на солнечной стороне. Саженцы высаживают в предварительно глубоко вскопанную (35—40 см), хорошо удобренную почву, с которой тщательно удалены остатки сорняков. Важным является регулярное и обильное внесение органических и минеральных удобрений и осуществление эффективной защиты растений от вредителей и болезней.


Плодовые деревья, высаженные стенкой и полосой: а) пальметта Шлёссера на третий год после посадки; б) итальянская пальметта на третий год после посадки; в) пальметта Шмитц-Гюбша на третий год после посадки; г) крона пальметты Дельбара; д) трехлетняя пальметта «Унгария»; е) пальметта Дьюханса; ж) подходящие формы для груши и менее подходящие для яблони: пальметта Лепажа; з) рузиньская пальметта, пригодная для груши, — хорошо сформированная крона; и) свободно растущая пальметта в период сгибания среднего побега

Ряды посадок закладывают в направлении север—юг, поскольку при этом деревья, лучше всего используют солнечный свет. Расстояние между рядами зависит от максимально возможной высоты и ширины плодовых шпалер и пояса. Такие посадки не должны во время своего полного развития быть выше, чем расстояние между рядами, чтобы обеспечить максимальные световые условия. Это может вызвать снижение качества и размера плодов. Граница соседнего участка от такой шпалеры деревьев — не менее 1,5 м, а пояс плодовых насаждений — не менее 2,5 м.

Поскольку потребность в саженцах достаточно велика, для таких загущенных посадок будет дешевле сажать однолетние отборные саженцы, у которых формируют кроны.

Шпалерные посадки правильной формы ведут на проволочных сетках. Они бывают более узкими и разреженными, чем при свободной посадке, и дают более качественные плоды. Однако формирование такой посадки — трудоемкое дело. Существует целый ряд типов плодовых насаждений, высаживаемых и выращиваемых на проволочных сетках, каждый тип насаждений формируется по своим правилам культивирования. Это касается как самой сетки, так и удаленности посадок и расстояния между рядами, а главное — способа расположения, ведения и формирования. Сетка должна быть оцинкованной, толщиной 2,5—3 мм; для подвязывания используют бумажный шпагат в 2 мм. У свободно выращиваемых шпалер обрезка и изгибание сведены до минимума. И здесь существует целый ряд типов пальметт, каждый из которых формируется по своим правилам.


Шпалеры яблони можно выращивать свободно или на проволоке. Яблони, растущие в шпалерах на проволоке, дают более качественные плоды, но требуют большого ухода при формировании

Чаще всего такой тип посадок характерен для семечковых. Однако можно таким же способом выращивать вишни, черешни, персики. Карликовые персики лучше выращивать в поясном типе. Яблони, например, рекомендуют выращивать как веретенообразные карликовые насаждения, у которых в первые годы после посадки обрезка комбинируется с изгибанием.

Тот, кто сделает выбор, каким способом ему выращивать плодовые деревья, может найти советы, обратившись к специальной литературе.

Уборка и хранение урожая

На легких и теплых почвах плоды созревают раньше и окрашены они лучше, чем плоды, вырастающие на тяжелых почвах. На более высоких участках плоды поспевают позднее (на каждые 100 м высоты над уровнем моря — на 4—8 дней), но зато они хранятся лучше, нежели плоды из садов с низменностей. Чрезмерное внесение азотистых удобрений (особенно мочевины в конце вегетации) снижает скорость созревания, интенсивность окрашивания и является причиной того, что фрукты при зимнем хранении быстрее портятся. И, наоборот, подкармливание сернистыми удобрениями в достаточной мере повышает содержание сахара, способствует лучшему окрашиванию и хранению.


Спелые груши обычно отличаются красивой окраской. Такие плоды более стойки к заболеваниям, чем те, которые убраны раньше или позже. Если плод, когда его повернуть и слегка приподнять, легко отделяется от плодоножки, пришло время уборки урожая

Плоды с деревьев с низкой кроной, привитых на слаборастущих подвоях, нужно убирать на 10 дней раньше, а иногда и более, чем с деревьев с высокой кроной, растущих на сеянцах или сильнорастущих типовых подвоях. При хранении таких плодов в погребе обнаруживается меньшая их устойчивость к длительному хранению.


Сорт ‘Glockenapfel’ убирают не позднее конца октября. Плоды созревают в январе. Хранятся до мая и позднее, не вянут и не портятся

Более крупные плоды одного и того же сорта также хранятся хуже, чем средние.

Дождливая погода и сильное увлажнение к концу стадии развития плодов тоже ухудшают их способность к хранению.

Плоды убирают постепенно в соответствии с сортом и временем их спелости. Уборка урожая должна осуществляться в сухое и лучше всего прохладное время. Мягкие плоды, особенно ягоды (в частности, клубнику), и плоды, которые предназначаются для хранения, следует убирать с утра, после того, как сойдет роса, или вечером. Косточковые и летние семечковые убирают за 4—6 дней до наступления их полной спелости, чтобы они меньше подвергались порче.


Сорт ‘Alkmene’ убирают в первой половине сентября. Плоды созревают в течение недели и хранятся до декабря. Перезревшие яблоки данного сорта теряют вкус и сочность, падают

Осенние яблоки и груши убирают, когда у них коричневеют семечки, зимние же сорта — как можно позже, поскольку они со временем обретают большую устойчивость для хранения. Подходящее время для уборки яблок и груш устанавливают так: если плод, когда его повернуть на плодоножке, легко отделяется от ветки, он готов для уборки.


Сорт яблони ‘Starkrimson Delicious’ — мутация сорта ‘Starking Delicious’ — был выведен в 1952 г. в штате Орегон в США. Данный сорт растет на теплых защищенных участках, на плодородной глинистой почве

Для общей ориентировки приводится перечень признаков, в соответствии с которыми можно установить правильное время уборки урожая. Летние яблоки — кожица окрашивается, зеленый цвет становится желто-белым, плоды ароматными, их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго. Осенние яблоки — начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на деревьях, удлиняется срок хранения.

Зимние яблоки — убирают в основном очень поздно. Груши — кроме зимних сортов убирают при таких же условиях, что и яблоки. У зимних груш, однако, поздний сбор урожая ускоряет потребительскую спелость, а ранний сбор — замедляет.

Черешню — собирают только полностью поспевшие плоды; мягкую сердцевидную черешню собирают, когда она еще созрела не полностью. Вишню — оставляют на дереве как можно дольше. Персики — убирают, когда они начинают «светлеть»; зеленая окраска переходит в желто-розоватые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Сливы — для компотов убирают, когда мякоть плодов еще достаточно тверда; для непосредственного употребления в пищу собирают в тот период, когда плоды уже приобретают характерную окраску, а мякоть — соответствующую плотность и вкус.

Смородину — собирают, когда она приобретает соответствующий вкус.

Крыжовник — для варенья может быть не полностью спелым, кожура — достаточно твердой и при легком нажатии пальца пружинит.

Малину — убирают каждый день в течение всего периода поспевания, когда ягоды легко снимаются с белой чашечки.

Грецкие орехи — убирают, когда зеленая оболочка начинает лопаться, а орехи — выпадать.

Сбор урожая идет от нижних ветвей к верхним. Плоды рекомендуется срывать с плодоножкой, поскольку таким образом удлиняется срок их хранения. Это относится особенно к черешне, вишне и клубнике. При уборке урожая с деревьев с низкой кроной плоды можно складывать прямо в ящики из планок или плетеные корзинки. Чем мягче плоды, тем более тонким слоем их следует складывать. Убирая плоды с высоких деревьев, их складывают в корзинки, выстланные мешковиной, чтобы не повредить плоды. Нельзя оставлять собранные плоды на солнце, их надо сразу же положить в прохладную тень.

На зиму лучше всего складывать плоды во фруктовый погреб, защищенный от морозов. Все пространство погреба должно хорошо проветриваться. Плоды можно укладывать и в других помещениях, расположенных желательно на север или северо-восток, но защищенных от морозов. Вентиляционные отверстия должны быть защищены плотной сеткой против насекомых и хорошо закрываться в течение зимы.

Перед укладкой плодов на хранение помещения как следует чистят, дезинфицируют, опрыскивают известковым молоком с добавкой 3% медного купороса и сульфитируют.

Плоды следует укладывать в погреб в день сбора урожая. После изъятия поврежденных, больных и низкокачественных плодов их раскладывают по сортам и типу в ящики или по полкам, предварительно тщательно вымытые и дезинфицированные. Яблоки укладывают плодоножкой книзу, а грушу — плодоножкой кверху.

В течение всего периода хранения плоды постоянно проверяют, портящиеся устраняют. Чтобы обеспечить максимально длительный срок хранения семечковых (до весны), следует завертывать каждый плод в бумагу.

Выращивание фруктовых деревьев на шпалерах

В помещении для хранения должно быть темно, поддерживаться постоянная температура осенью и весной 6—8 °С, в течение зимы 2—4 °С. Температура не должна снижаться ниже — 1 °С, поскольку при такой температуре плоды начинают замерзать. Оптимальная относительная влажность воздуха в помещении 85—90%. При слишком сухом воздухе плоды могут начать вянуть; поэтому увлажняют пол или ставят посуду с водой или мокрым мхом.

В слишком влажных помещениях, наоборот, необходимо ставить ящик с хлористым кальцием, гашеной известью или с сухим мхом, которые будут впитывать лишнюю влагу.

Поскольку плоды легко впитывают посторонние запахи, не рекомендуют вместе с ними складировать картофель или овощи. Естественно, это же относится и к другим пахнущим материалам — бензину, керосину и т.д.

Для хранения плодов используют и старые колодцы, где в корзине на веревке над поверхностью воды можно хранить плоды, в том числе сливы и другие мягкие фрукты.

В теплых квартирах и там, где нельзя хранить плоды, их можно держать в больших емкостях на балконах, которые утепляют, готовясь к сильным морозам, или в кладовках, где температура зимой около 10° С, в полиэтиленовых мешках с отверстиями.

 

У вас маленький участок и для сада нет места? А вы хотите иметь сад с яблоней, грушей, сливой? В такой ситуации вас выручит шпалерный метод, который появился во Франции и Бельгии. Он предполагает выращивание дерева в одной плоскости, для чего дерево формируют и крепят к опоре.

Выращивание деревьев на шпалере

Когда дерево устанавливается на опору, оно получает больше света, воздух возле него не застаивается, поэтому грибковые заболевания возникают намного реже. Каждый полив дает хороший эффект. Все преимущества в совокупности помогают собрать большой урожай. Данный метод выращивания можно применять для всех видов деревьев, а также для кустарников или декоративных культур.

Для правильного применения шпалерной системы нужно подбирать медленнорастущие растения, которые не достигают больших размеров или высокого роста. Если дерево приобретается в питомнике, нужно спросить у продавца, какой подвой был применен производителем. Многие прививают растения на систему корней других культур, которые могут отличаться от них по виду. Иногда абрикосам делают прививку на сливу, грушу прививают на айву.

Такие вакцины помогают замедлить и ограничить рост корневой системы до определенных параметров, плоды на деревьях быстрее вызревают, а урожай собирается легче.

Яблони одного и того же вида могут достигнуть в вышину 10 метров, но в состоянии закончить развитие после достижения 1-2 метров. Рост зависит от подвоя.

Для шпалерной культуры нужно подбирать как можно более маленькие растения, привитые на подвой, обеспечивающий дереву карликовость или полукарликовость. Высота взрослого растения не должна быть больше 3,5 м.

 

Придание формы кроне деревьев

  1. Шпалера. На одном стволе должно быть несколько пар противоположно расположенных веток, которые подвязываются в горизонтальном положении. Пальметта по внешним признакам похожа на шпалеру, однако ветки дерева подвязывают, образуя вверх угол 45°. Данные способы применяются для сортов яблок и груш.
  2. Веер. Ствол нужно значительно укоротить. Все ветки располагают по форме лучей, иногда такую раскладку сравнивают с пышным веером. Боковые побеги растут на ветках часто, что придает дереву дополнительный объем. На такой опоре можно выращивать все деревья, которые по мнению владельца будут хорошо смотреться.
  3. Кордон. Все насаждения должны быть с одним стволом. Если их делается больше, то называется такой способ двойным кордоном. Ствол похож на колонну. Ветки доращивают до 40-50 см и срезают. Можно выращивать их различными способами: с формированием наклона в 45°, вертикально, воссоздавать контуры определенных предметов, например, участка геометрической фигуры. Часто метод применяют для яблок, а также для груш и слив.
  4. Горизонтальный кордон. Ствол дерева должен достигнуть 30 см, затем необходимо его расхождение на 2 отдельных ветви. Они направляются в противоположные стороны, их стараются расположить максимально параллельно земле. Горизонтальное расположение ветвей фиксируется. Оно подходит для любых деревьев, а также для кустарников и некоторых цветников.
  5. Балерина. Выращивается длинный ствол без содержания веток.

    Выращивание плодовых деревьев на шпалерах

    Почки, а затем плоды, могут быть распространены по всей поверхности, однако нужно следить за их равномерностью. Уход заключается в прореживании новых плодов, дерево не требует специальной обрезки. Метод используется для карликовых деревьев. С его помощью можно формировать растительность для небольших садов.

  6. Штамб. Ствол не покрывается ветками или почками на высоте до 1 метра. Пышная крона располагается в верхней части дерева. Для ствола требуется надежная опора. Выращиваться данным способом могут любые деревья. На таких растениях хорошо растут фрукты. Они служат оригинальным украшением любых растительных участков.
  7. Кустовые формы. Крона располагается по принципу пирамиды. Такая форма позволяет получать всем элементам растения достаточно света, тепла и воздуха.

Установка опор и посадка

Шпалеры всегда устанавливаются на теплом участке, который регулярно освещается солнцем. На тяжелой конструкции, которая складывается из металлических столбов и рам, монтируется плоский экран реек или жесткой проволоки. Ствол дерева прикрепляется к столбу, а ветки, сформированные по определенной форме, фиксируются с помощью проволоки и реек.

Саженцы для высаживания шпалерным способом нужно так же, как и обыкновенные деревья, углубить на предписанное расстояние в землю, поддерживать оптимальный состав почвы. Их можно садить близко друг к другу, если это позволяет форма опоры.

По соседству нужно размещать те сорта деревьев, которые лучше всего подходят для перекрестного опыления.

Обрезка

Большая часть ухода за плодовыми деревьями — это их своевременная обрезка. Действие помогает поддерживать компактность деревьев, сохранить требуемую форму.

Все срезы производятся острым секатором под углом. В первые годы жизни молодые плодовые деревья нужно подравнивать только один раз в год: зимой или ранней весной. Именно в это время сезонная вегетация прекращается до наступления теплого сезона. Сливу и вишню, напротив, обрезают в теплое время года, которое в большинстве регионов длится с весны до осени.

Обрезка помогает сформировать каркас дерева, задать длину ствола, веток, количество плодовых почек. Когда дерево начинает плодоносить, добавляется летняя обрезка. Она происходит в период созревания плодов. Свежая зеленая масса, рост которой активизируется летом, должна удаляться, чтобы не отнимать силы у дерева, а направить всю энергию на подготовку будущего урожая. Все побеги укорачиваются по максимуму. Больные или поврежденные ветки также срезаются.

Под конец обрезки следует проредить плоды. Это действие поспособствует получению меньшего количества урожая, однако значительно усовершенствует его качество. Можно удалить поврежденные, больные или слабые плоды, чтобы освободить место для развития остальных.

Плодовые деревья на шпалерах

Идея для маленького участка.

Вы хотите иметь сад с яблоней, грушей, сливой?

Деревья на шпалере – площадь меньше, урожай больше

Но у вас маленький участок и для сада нет места? В такой ситуации вас выручит шпалерный метод, который появился во Франции и Бельгии. Он предполагает выращивание дерева в одной плоскости, для чего дерево формируют и крепят к опоре. Деревья на опорах получат больше света, тепла, воздуха, снизится риск появления грибка, повысится эффективность полива и качество урожая
. Шпалеры применяют для плодовых, косточковых, ягодных растений, а также тыквы, огурца, декоративных культур. Это экономит место, так как можно использовать стены и заборы сада.


При использовании данной системы выбирают медленнорастущие сорта деревьев и кустарников. При покупке нужно уточнить в питомнике, какой подвой был использован производителем. Питомники практикуют прививание сортовых деревьев и на корневую систему видовых культур. К примеру, абрикосы прививают на сливу. Это помогает ограничить рост корней, увеличить скороспелость, облегчить сбор урожая.

Для шпалерных культур нужно выбирать деревья, привитые на карликовый или полукарликовый подвой. Широкий выбор деревьев на карликовых подвоях есть в питомнике, принадлежащем тимирязевской академии, для которой часто требуется аренда частного самолета.

Основные формы растений, которые выращивают в одной плоскости.

Шпалера — деревья выращивают в один ствол, на стволе есть несколько пар противоположных веток, которые растут горизонтально. Шпалерный метод отлично подходит для яблонь и груш.

Пальметта — похожа на шпалеру, но предполагает тренировку веток под углом 45 о вверх. Выращивание в форме пальметты больше для яблонь и груш подходит.

Веер — когда ствол укорачивают в 50 см, отходящие ветки закрепляют на экране в форме расходящихся лучей или веера. На ветвях оставляется много боковых побегов. Выращивание на опоре в форме веера подходит для вишни и сливы.

Кордон — деревья выращивают в один ствол, ветки длиной 30 см. Как правило, плодовые деревья в кордоне высаживают под углом 45 о, хотя можно делать это и вертикально. Кордонный метод подходит для яблонь, слив, груш.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *