Как формировать сливу осенью

Поэтапное формирование кроны сливы

Побеги некоторых молодых деревьев слив могут за сезон вырасти в длину до 2-х метров, иные напротив едва вытягиваются на 20 см. Стоит отметить, что в таком случае боковая ветвь может в разы обогнать центральную и при этом расти медленнее, чем расположенные рядом ветви.

Кроме этого, слива особенно в молодом возрасте, способна сильно ветвиться. Практически изо всех боковых почек появляются длинные побеги. Есть сорта, которые пускают длинные побеги из верхушки. Следовательно, кроны сливовых деревьев могут значительно отличаться, начиная от косматых, и заканчивая компактными. Чтобы слива имела приглядную и удобную форму кроны, важнейшим этапом ее формирования считается формирующая обрезка.

Начинать ее правильнее сразу после посадки дерева на постоянное место.

Во время формирования кроны важно следить за тем, чтобы лидирующее положение оставалось у центрального проводника, при этом основные ветви должны расти в балансе.

В кронах не должно быть загущения, но и оголенные ветви не предпочтительны.

Оптимальной формой кроны сливового дерева считается разрежено-ярусная. Штамб не должен быть выше 30-40 см. Внизу стоит оставить не более 3 ветвей, 2 ярус должен состоять из 2-3 ветвей, дальнейшие ярусы должны насчитывать по 1 ветви. Чтобы дерево не разломилось, стоит оставлять в роли основных те ветви, которые отходят от ствола дерева под углом, не превышающим 40 градусов. Между ярусами важно оставлять расстояние не менее 60 см, между ветвями стоит соблюдать расстояние в 15 см, одиночные же ветви правильнее разместить на расстоянии 30-40 см.

Для того, чтобы полностью покрыть основные ветви обрастающими, важно следить за отсутствием оголенных участков. Для этих целей применяется дифференцированная система укорачивания. Те деревья, которые имеют среднюю и сильную пробудимость почек, однолетние ветви стоит срезать на ¼ от их длины. Если же пробудимость низкая, тогда на 1/3, те ветви, которые имеют очень слабую пробудимость необходимо срезать на ½.

Не стоит забывать, что правильнее не укорачивать те ветви, которые способны сильно ветвиться. Здесь можно применить метод прореживания ветвей или же отгибание их до горизонтального положения.

Также важно сказать, что рост и плодоношение данного дерева имеют свои особенности. Первое – скороспелость почек. За лето не исключением является 2 волны роста. Второе – почки у сливового дерева простые, так из них могут вырасти либо побеги, либо цветки. В пазухах листьев почки размещены по группам по 2-3 или одиночно. Первый вариант предполагает наличие 1 ростовой и 1-2 – цветочных почек.

Внизу сильных и длинных побегов, преимущественно, располагаются одиночные ростовые почки, в середине ветви зачастую находятся групповые почки. В тех местах, где были одиночные почки, после плодоношения будут оставаться рубчики, а ветвь станет оголенной. В этих местах возможен рост побегов.

Те места, где были групповые почки, принесут плоды и недлинные ветви, похожие на букетные веточки.

Если же побеги растут слабо, боковые почки всегда будут одиночными цветочными и после плодоношения они непременно оголяться. Что касается шпорцев и букетных веточек, то правильный уход за ними позволит собирать урожай до 5 лет подряд, а вот плохой уход и негативно сказывающиеся условия через 1-2 года приведут к отмиранию данных ветвей.

Итак, как стало ясно, формирование кроны сливы – достаточно трудоемкий процесс. Мы приведем советы относительно обрезки кроны по годам роста дерева.

Обрезка сливы в третий год

Уже на 3 и последующие годы обрезка сливы становится в разы проще. Зигзагом нужно обрезать центральный проводник до тех пор, пока он не станет 2,5 метра в высоту. После достижения такой высоты стоит прекратить дальнейший рост. Сделать это можно благодаря ежегодной обрезке нового прироста и сломанных, перекрещивающихся боковых веток. Таким образом вы сформируете высоту сливы.

В июле нужно обрезать боковые побеги, оставив им длину не более 20 см, также стоит обрезать и перекрещивающиеся ветви. На данном этапе роста стоит позаботиться о формировании верхушки сливы. Так, не жалея нужно полностью обрезать все побеги, которые растут в неправильном направлении.

Данные этапы помогут сделать крону сливы пирамидальной формы с широким и массивным основанием.

Еще один способ формирования кроны Вы можете посмотреть в видео.

Стройняшка слива боится конкурентов

Колонновидные сливы не нуждаются в формировке. Весной удаляются лишь побеги-конкуренты, которые будут тереться друг о друга на ветру и загущать крону.

Лучше всего вырезать их с переводом на наружную ветвь. Вырезаются все веточки, растущие вовнутрь, сломанные и больные сучки. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только один побег продолжения проводника. Иногда в кроне появляются 2-3 сильных побега продолжения. Чтобы избежать конкуренции за питательные вещества, нужно оставить только самый сильный, удалив второй на кольцо. Учтите, что слива отличается затяжным ростом, поэтому, чтобы стимулировать вызревание верхушечной почки, в середине августа нужно срезать 2/3 листовой пластинки у двух пар верхних листьев.

Рубрика: Слива

Разрежено-ярусная обрезка сливы

Устройство разреженно-ярусной кроны.

На сливе закладывают 5–6 скелетных веток. Формирование кроны происходит по одному из методов:

  1. 3 ветки располагаются рядом, а четвёртая через 60 см от них, расстояние от четвёртой до пятой не менее 70 см;
  2. 2 побега размещены рядом, третий отступает от второго на 30 см, четвёртый через 60 см после третьего, а последний – через 45 см от четвёртого.

Схема обрезки кроны сливы: 1 – обрезка однолетки; 2 – закладка ветвей первого яруса; 3 – закладка ветвей второго яруса; 4 – сформированная крона.

Второй порядок скелетных ветвей должен располагаться следующим образом:

  • от ствола отступают не менее 50 см;
  • расстояние между побегами на скелетной ветке первого порядка должно быть 30–35 см.

Когда слива вступает в плодоношение, центральный проводник срезают до верхней скелетной ветки. Этот приём позволяет раскрыть центр кроны для солнечных лучей и улучшить процесс фотосинтеза.

Формирование кроны завершается к пяти годам. При правильной обрезке слива вырастает до 3,5 м. Такие размеры дерева позволяют без труда собирать урожай.

Формирование кроны методом обрезки

Обрезка сливового саженца подразумевает проведение работ по укорачиванию ветвей и их прореживанию.

Цель укорачивания заключается в пробуждении почек. После укорачивания усиливается процесс побегообразования. Чтобы раны быстрее заживали, необходимо знать тонкости обрезки.

Если укорачиванию подвергают однолетние побеги, срез проводят над почкой. Если необходимо обрезать многолетний побег, срезают на кольцо в том месте, где ветка отходит от ствола, пеньков при этом не оставляют.

Обрезка побегов на почку. Обрезка побегов на кольцо.

Если обрезают ветку на боковое ответвление, необходимо срезать по оси оставляемой ветки.

Хитрости

Большие ветви тяжело обрезать правильно за один раз. Процедуру разделяют на два подхода:

  • проводят удаление основной части ветки, при этом остаётся пенёк не больше 50 см;
  • спиливают оставшийся пенёк на кольцо.

Техника обрезки толстой ветки.

Предотвратить обламывание и обдирание коры при обрезке пенька поможет следующая уловка. Пенёк сначала надрезают с нижней стороны, а затем начинают аккуратно спиливать сверху.

Все ветки диаметром больше 1 см после обрезки необходимо обработать. На место среза наносят садовый вар или масляную краску. Это необходимо для предохранения от распространения грибковой инфекции.

Рекомендации по обрезке саженца

За сливой с компактной, невысокой кроной легче ухаживать и проще собирать урожай.

Как формировать молодую сливу, чтобы дерево выросло компактным, хорошо плодоносило и не болело? Во время пересадки саженца на основное место, необходимо провести формирование скелета кроны. Приобретённый материал осматривают, при сильном повреждении корней обрезка ветвей должна быть максимальной.

Если саженец сливы привит на семенном подвое и не имеет боковых ветвлений, срез проводят на высоте 60–65 см от грунта над почкой. Остальные почки дадут боковые побеги, из которых в дальнейшем будут сформированы скелетные ветви.

Крону саженца с боковыми ветвями формируют следующим образом.

  1. Для первого яруса оставляют 3 ветки, расположенные по окружности ствола и отходящие от него под углом 40–50°. Ветви размещённые под острым углом оставлять не рекомендуется, т. к. при обильном плодоношении они могут отломиться от дерева. Ветви, расположенные под углом 60° и больше, также не следует использовать в качестве скелетных, т. к. они обычно отстают в росте. Углы отхождения скелетных веток. Углы расхождения скелетных веток.
  2. Ветви, выбранные в качестве скелетных для первого яруса, необходимо выровнять. Среднюю по длине ветвь укорачивают на 1/3, а другие подрезают таким образом, чтобы вершины всех трёх побегов оказались на одном уровне;
  3. Длина проводника после обрезки должна быть на 25 см выше боковых ответвлений.

Если у сливы пирамидальная форма кроны, срезают ветви на внешнюю почку, это позволит кроне стать более раскидистой. Если же крона раскидистая, для её компактности срез проводят на внутреннюю почку.

Укорачивание побега на внутреннюю почку сужает крону, а на внутреннюю – расширяет.

Второй и последующие ярусы

Чтобы сформировать ветви последующих ярусов, производят обрезку центрального проводника.

Если формируют саженец сливы на семенном подвое, то четвёртую и пятую скелетные ветки выбирают на расстоянии не менее 0,5 м от предыдущих ветвей. Главные побеги следующих ярусов должны располагаться в промежутках между ветвями нижележащих ярусов. Скелетные побеги должны иметь боковые ответвления.

Различные саженцы отличаются побегообразованием. На деревьях со слабым приростом ветки обрезают сильнее, а если прирост хороший, достаточно небольшого укорачивания.

Сразу после удаления веток резы следует замазывать садовым варом.

Если рядом с центральным проводником сформировался конкурирующий побег, его обрезают на кольцо.

Правильная формировка кроны заключается в следующем:

  1. на скелетных ветвях обязательно спиливают побеги-конкуренты;
  2. ликвидируют волчковые (жирующие) ветви;
  3. ветки, загнутые внутрь кроны и расположенные под острым углом к дереву, также удаляют.

Ветви, выросшие горизонтально, не обрезают, т. к. в них происходит закладка плодовых почек.

Необходимо учитывать, что обрезка – болезненная для дерева процедура, поэтому, если существует возможность отогнуть ветки, чтобы придать им необходимый угол, процедуру обрезки заменяют пригибанием.

Сроки обрезки

Формирующую обрезку планируют на весеннее время, проводят её до распускания почек. А вот санитарную обрезку можно отложить до осени.

Весной деревья лучше переносят вмешательство человека, кроме этого обрезка стимулирует появление цветочных почек. Лучше всего работы начинать после минования угрозы заморозков, но до набухания почек.

Первыми обрезают взрослые сливы, затем переходят к саженцам. Такая очерёдность вызвана ранним пробуждением старых деревьев.

В сентябре — октябре проводят санитарное удаление сломанных и больных веток, при этом обязательно дезинфицируют инструмент после каждого использования.

Лето

Летом также можно провести обрезку. В июне удаляют:

  • вымерзшие ветки, которые не были обнаружены весной;
  • волчки (жирующие побеги).

Зима

Зимняя обрезка проводится в регионах с умеренным климатом.

В конце февраля или в начальных числах марта, когда уже нет угрозы возвращения сильных морозов, проводят всё работы, которые запланированы на весну.

Зимнюю обрезку нельзя проводить в сильные морозы – при низких температурах ветки становятся ломкими и легко ломаются в неподходящих местах.

К зимней обрезке прибегают в тех регионах, где сливы пробуждаются слишком рано и можно не успеть с формированием кроны до набухания почек.

Когда следует обрезать сливу: советы новичкам

Слива нуждается в ежегодной, систематической обрезке, которая будет поддерживать здоровье и плодоношение дерева. Проводить такие работы необходимо по схеме — весной, летом и осенью.

Каждый период исключительно важен для сливы, обрезка выполняет определенные функции, которые поддерживают жизнеспособность сливы.

Весенний период считается самым благоприятным для проведения процедуры. Обычно, садоводы назначают такие работы на конец марта-начало апреля, когда температура воздуха будет уже теплой, а вегетативные процессы не успеют начаться.

Весной на сливе прекрасно видно молодые побеги, которые растут в неправильном направлении и старые ветки, на которых не стоит ждать плодоношения.

Летняя, проводимая в июне, является показательной в отношении веток, сильно загущающих крону, потому что их наилучшим образом можно заметить при наличии пышной листвы.

Осеннюю проводят в санитарных целях. Такие работы выполняют сразу после листопада.

Если сроки были пропущены, то лучше перенести обрезку на осень, потому что свежее место среза быстро подмерзает и на его месте образуется камедетечение и морозобоина.

Каждый период обладает своими преимуществами и недостатками, из-за чего для выполнения тех или иных работ подходит определенное время года.

Некоторые садоводы практикуют и зимнюю обрезку сливы, но данный вид работ относится к необычным и достаточно специфическим.

«Голова садовая» расскажет, как правильно обрезать сливу:

Весной: правильное формирование кроны

Первые три года жизни сливы весной необходимо формировать правильную форму его кроны, потому что именно от нее зависит качество и объем плодоношения. Если пропустить такую работу, то ветки станут расти беспорядочно и хаотично.

Обычно для слив выбирают крону, выполненную в виде яруса. То есть в качестве основы должны выступать 6-8 самых мощных и толстых веток, которые растут на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга.

Также они должны равномерно располагаться по всему стволу, а идеальный угол роста должен равняться 50 градусам.

Чтобы получить такую крону, на протяжении 3-х лет выполняют следующие действия:

    1. На первом году жизни сливы необходимо полностью удалить все боковые ветки, а центральный проводник обрезать до длины, равной 60-ти сантиметрам.
    2. На втором году центральный проводник укорачивают на 40-50 сантиметров, включая верхнюю почку, которая должна находиться над местом среза. Нижние боковые ветки подрезают практически полностью, оставляя лишь 7-ми сантиметровые пеньки. Остальные боковые побеги укорачивают на третью часть от общей длины.

Как только начнут намечаться основные, скелетные ветки, нужно тщательно следить за тем, чтобы угол их наклона от ствола находился в пределах 50-60 градусов. Неподходящие ветки должны подлежать полному удалению.

  1. На третий год жизни необходимо выбрать 6-8 скелетных веток, все остальные побеги при этом удаляют. На оставшихся ветвях разрешено оставить не больше 4-х почек.

Схема весенней обрезки сливового дерева

Дальнейшая весенняя обрезка сливы будет заключаться в поддержке правильной формы кроны:

  • удаляют все неправильно растущие ветви, которые растут внутрь кроны или располагаются под тупым углом;
  • при наличии слишком пышной кроны, ее нужно будет проредить, удаляя при этом старые ветви, на которых уже не будут завязываться плоды;
  • для того, чтобы помочь сливе сформировать новые плодовые веточки, необходимо укоротить вдвое все прошлогодние приросты;
  • также весной дерево осматривают на наличие всевозможных повреждений, чаще всего на этом этапе удаляются поломанные или подмерзшие ветви, которые пострадали за зимний период.

Обязательному удалению подлежат те ветви, на которых птицы повредили почки.

Весеннюю процедуру проводят в безветренный тихий, ясный день, когда температура воздуха находится стабильно выше +10 градусов.

Весенние работы считаются самыми важными и необходимыми, потому что именно этот период является самым благоприятным и безопасным для здоровья дерева.

Летом

Летнюю подрезку сливы проводят в июне или июле. Данной процедуре подвергаются только молодые деревья, которые только формируют свою крону.

Для взрослых слив летняя подрезка может стать губительной и выполнять ее рекомендуется только в крайнем случае, например, при обнаружении заболевания.

В первый год жизни все ветви укорачивают до длины, равной 20 сантиметрам. Начиная со второго года, лишние ветви удаляются полностью.

В теплое время года существует огромный риск заражения инфекционными заболеваниями, поэтому проводя летнюю обрезку можно обезопасить дерево от подобных проблем.

Летом обрезку проводят в случае крайней необходимости, например, при обнаружении заболевания

Схема обрезки осенью

Осеннюю обрезку проводят после листопада, когда все вегетативные процессы заканчиваются и дерево находится в стадии покоя. Обычно, такие работы выполняют в середине сентября.

Новичкам стоит помнить, что нельзя откладывать эту процедуру в долгий ящик, потому что дерево должно успеть окрепнуть перед наступлением холодов. В регионах с суровыми зимами такую работу желательно перенести на весну.

Осенняя подрезка делится на три типа и зависит от возраста дерева:

  • в первый год после посадки осенью центральный проводник сливы укорачивают на одну треть от общей длинны, а остальные ветви на две трети;
  • регулирующая — выполняется для деревьев всех возрастов. В ходе нее разряжается крона, и удаляются все быстро растущие или неправильно растущие ветви;
  • начиная с 4 года жизни дерева, каждые 4-5 лет проводят омолаживающую обрезку, в ходе которой удаляют все старые и ненужные ветви, на которых уже не происходит плодоношение.

Осеннюю обрезку проводят в сентябре, после листопада, до наступления холодов

После первого плодоношения осеннюю подрезку либо не выполняют вовсе, либо удаляют только самые проблемные ветви.

Также неотъемлемой частью осеннего ухода за деревом будет проведение санитарной обрезки, в ходе которой удаляются все больные и поврежденные ветви, которые могут спровоцировать гибель всего дерева.

Срезанные ветви при этом рекомендуется собрать и сжечь, что бы инфекция или прочие возбудители и насекомые не распространились по всему участку.

Необычные методы

К специфическим методам обрезки сливы, выполнение которых отличается от стандартных работ, относится зимняя обрезка и обработка старых деревьев.

Проведение зимней обрезки стремительно набирает популярность среди садоводов, живущих в южных регионах.

Выполнение таких работ заключается в том, что все весенние работы переносят на середину февраля, но при этом температура воздуха обязательно должна быть выше 10-12 градусов.

К достоинствам таких работ можно отнести то, что в это время на сливе точно отсутствуют почки, из-за чего дерево переживает меньший стресс. Также подмерзшие ветви легче поддаются спиливанию, и риск появления задеров древесины сводится к минимуму.

Выполнение зимней обрезки доступно только тем садоводам, которые проживают в теплых местностях с мягким климатом.

Выполнение зимней обрезки доступно только тем садоводам, которые проживают в теплых местностях с мягким климатом

Особое внимание стоит уделять обрезке старых деревьев, потому что они точно так же как и пожилые люди нуждаются в тщательном и деликатном уходе:

  • такие работы выполняют ранней весной, поле того как растению исполнится 12-15 лет;
  • обрезку обычно растягивают на 3-4 года, чтобы дерево смогло постепенно восстановиться;
  • для улучшения плодоношения каждый год удаляют все сухие и больные побеги, излишне загущающие крону дерева и не дающие образованию новых ветвей;
  • на протяжении всего омолаживающего периода постепенно удаляют все лишние каркасные ветви, чье количество в среднем не должно превышать 8-10 штук. При выполнении таких работ ветви подпиливают с двух сторон, чтобы избежать непредвиденного слома и сделать место среза более гладким и ровным.

Зима — время обрезать ветви деревьев:

Как ухаживать за деревом после?

Для того, чтобы слива как можно легче перенесла процедуру обрезки, для начала необходимо научиться делать правильные срезы, которые должны быть выполнены под углом, равным 45 градусам, а последняя почка должна находиться на расстоянии 5-10 сантиметров.

Все подобные работы должны выполняться только с использованием острых и продезинфицированных садовых инструментов, к которым относится нож, пила и сучкорез.

Для того, чтобы раны на дереве быстрее заросли и не подверглись различных заболеваниям, изначально их зачищают острым ножом и обрабатывают медным купоросом. После чего смазывают садовым варом, масляной краской или любыми другими регенерирующими средствами.

Для того чтобы дерево смогло быстрее восстановиться после весенней обрезки, его необходимо подкормить фосфорными, калийными или азотными удобрениями.

Обрезка сливы достаточно сложный процесс только на начальных этапах, пока происходит формирование кроны. В более поздние сроки все работы сводятся к регулярному удалению старых, поврежденных или неправильно растущих ветвей.

Формирование и обрезка сливы и вишни

Формировка для косточковых важна не менее (если не более), чем для семечковых. Но, учитывая, что обрезать можно только сильные и здоровые вишни и сливы, следует уделять особое внимание правильной агротехнике и выбору посадочного материала.

Как выбрать подходящий саженец. Лучше всего приживаются после посадки одно-двухлетние саженцы. Они же более удобны в формировке, поскольку меньше нуждаются в исправлении. Саженцы вишни, сливы и других косточковых обычно имеют хорошо разветвленную надземную часть. Останавливаем выбор на том, который имеет достаточно сильных побегов для формирования скелетных ветвей, прямой проводник и минимум лишних веток, чтобы не пришлось делать много срезов.

Само собой, необходимо проверить состояние корневой системы и прививки, если саженцы привитые. Но, в отличие от яблонь и груш, косточковые могут продаваться и в корнесобственной форме – отделенной от куста прикорневой порослью или укорененными черенками. Что даже лучше, поскольку в случае чего растение можно восстановить за счет поросли.

Когда следует начинать формирующую обрезку.

Первую обрезку проводят рано весной, можно прямо в год посадки. Важно успеть сделать все необходимые укорачивания за 3–4 недели до распускания почек (в Средней полосе России это март – начало апреля). Если не вышло – лучше отложить на следующий год. Иначе из-за позднего укорачивания могут усохнуть сами ветки. Прореживание (вырезку ветвей) можно делать и позже. Не следует обрезать косточковые перед зимой и по морозу.

Какие формы кроны удобны для любительского сада. Улучшенная ярусная крона и косая пальметта, описанные выше для семечковых культур, хорошо подходят также для вишен и слив. Разница заключается в том, что косточковые формируют на более низком штамбе. Для вишни это 30–40 см, для сливы – от 10 до 60 см в зависимости от зимостойкости сорта. Чем более зимостойкий сорт, тем выше можно закладывать крону.

Саженец косточковых культур

Еще одна форма кроны, подходящая не только для вишен и слив, но и для других косточковых, – так называемая веерная пальметта. Для нее требуется шпалера, но подойдет и стена дома или забор, если только они не ориентированы на север.

Формирование веерной пальметты

весна 1-го года

лето 1-го года

2-й год

3-й год

Сформированное растение

В сравнении с классическими формами плодовых деревьев веерная пальметта не требует строгой симметрии, поэтому ее формировка доступна непрофессионалу. Тем не менее, она эффектно выглядит и прекрасно плодоносит. Кроме того, это оригинальный способ декорировать непривлекательную стену.

Южная стена дома или ограды – подходящее место для размещения более теплолюбивых растений, чем типичные для данной местности. Шпалеру крепят прямо к стене так, чтобы между стеной и растением было пространство для циркуляции воздуха. Такой способ выращивания растений так и называется пристенной культурой.

Формирование веерной пальметты

• Весной однолетний саженец обрезают на высоте 30–40 см от уровня почвы.

• В начале лета выбирают два сильных побега из смежных почек, расположенных ближе к верхнему срезу. Их направляют в противоположные стороны под углом около 45° и подвязывают к шпалере. Все остальные побеги удаляют.

• В течение всего лета подвязывайте выбранные побеги к шпалере по мере их роста. Чтобы ветви получились примерно одинаковыми по размеру, их рост регулируют наклоном – отстающей придают более вертикальное положение, сильную отгибают вниз.

• Весной второго года ветви-проводники укорачивают наполовину. Перед обрезкой их отвязывают, а после снова привязывают к шпалере.

• На каждой ветви оставляют по четыре сильных побега: верхний как ее продолжение; два сверху ветки, один – снизу. Каждый побег привязывают к опорной рейке, равномерно расположив их веером. Все остальные побеги удаляют.

• Весной следующего (третьего) года укорачивают на треть все прошлогодние приросты, предварительно отвязав их от шпалеры.

• Летом формируют на каждом обрезанном побеге по три новых и подвязывают их, заполняя пустое пространство между ветвями. Лишние побеги удаляют.

• На четвертый год весной приросты укорачивают уже на четверть. Появившихся на них побегов обычно бывает достаточно, чтобы покрыть всю площадь шпалеры. Там, где требуется ограничить длину побегов, их прищипывают. Перед обрезкой подвязку снимают, после снова привязывают.

Кустовидные вишни и сливы раньше вступают в плодоношение, но живут меньше древовидных (соответственно 15–20 и 25–30 лет).

В дальнейшем проводят санитарную прочистку кроны, отплодоносившие ветки заменяют новыми. Пустые места в кроне заполняют побегами; напротив, чтобы избежать загущения, выламывают ненужные побеги и почки. Если оставить веерную пальметту из косточковых без присмотра, она быстро оголяется, снижает урожайность и декоративность.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *