Как нарастить фундамент

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

  • желание надстроить второй этаж;
  • изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
  • слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
  • грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
  • значительное увеличение постоянных нагрузок;
  • частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
  • плановый ремонт;
  • возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера.

Как нарастить фундамент

Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Наращивание фундамента сбоку

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Наращивание фундамента вниз

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

30.11.2017 в 15:11

Примеры расширения фундамента

Подведение свай

Современные способы усиления фундаментов и оснований базируются на двух принципах: «пересадке» здания на сваи и закреплении грунтов оснований инъекцией в грунт строительных растворов. Кроме того, эти работы обычно включают меры по усилению кладки фундаментов.

При наличии в геологическом разрезе основания прочного слоя, пригодного для опирания на него свай, в проектах усиления фундаментов следует рассматривать вариант подведения свай под существующие фундаменты (рис. 11 и 12).

Рис. 11. Подведение под фундамент буронабивных свай: 1 — свая; 2 — ростверк; 3 — домкрат, удаляемый перед обетонированием; 4 — надставки; 5 — балка; 6 — обетонирование; 7 — существующий фундамент; 8 — штрабы Рис. 12. Сопряжение фундаментов существующего здания и пристройки: 1 — буронабивная свая; 2 — ростверк для пристройки; 3 — сетка, объединяющая ростверки; 4 — вырубаемый слой бетона; 5 — обнажаемая арматура существующего ростверка; 6 — существующий ростверк; 7 — забивная свая; 8 — поддерживающий консольный выступ

Сваи, применяемые при усилении фундаментов, существенно отличаются от свай, применяемых в о

Рисунок 10. Расширение опорной площади и усиление основания: 1 – фундамент; 2 – арматура; 3 – арматура; 4 -бетон; 5 – поверхность вырубки фундамента.

На Рис. 7 показано усиление из бетона, гладкой каменной или кирпичной кладки с увеличением опорной площади и выполнением обоймы.

Размер шпонок по высоте определяется на основании необходимости обеспечения передачи поперечных усилий от обоймы. Рекомендуется выполнение обоймы с применением расширяющегося цемента. При необходимости вставляется продольная арматура. Например, при трещинах, которые лишают фундамент необходимой жесткости.

При расширении основания с обжатием под полосами расширения или выправке фундамента и стены используется технология, представленная на Рис. 8.

Рисунок 11. Подведение буронабивных свай под фундамент: 1 – свая; 2 – ростверк; 3 – домкрат; 4 – надставки; 5 – балка; 6 – обетонирование; 7 – фундамент; 8 – штробы.

В траншеях устраиваются банкетки на щебеночной подготовке из сборных блоков или монолитного бетона. Далее пробиваются отверстия через фундамент и штробы вдоль фундамента, в отверстия устанавливаются металлические балки, а вдоль фундамента бетонируются железобетонные или металлические балки. Потом обжимают основание домкратами под банкетками.

Как нарастить старый фундамент перед постройкой дома

В случае необходимости фундамент и стена выравнивается. Устраивается бетонное заполнение между домкратами. В конце процесса домкраты вынимаются и конструкция омоноличивается.

В такой ситуации удобно использовать домкраты Фрейсине, которые представляют собой плоские плиты из двух сваренных стальных листов небольшой толщины в 1-2 мм. По периметру плиты выполняется валик с диаметром до 80 мм. В домкраты нагнетается жидкая твердеющая смесь. Например, эпоксидная смола или цементный раствор, сохраняющие напряженное состояние из-за затвердевания после обжатия грунта основания. Расширение с применением плоских домкратов представлено на Рис. 9.

Рисунок 12. Сопряжение фундаментов здания и пристройки: 1 – буронабивная свая; 2 – ростверк для пристройки; 3 – сетка, объединяющая ростверки; 4 – вырубаемый слой бетона; 5 – обнажаемая арматура ростверка; 6 – существующий ростверк; 7 – забивная свая; 8 – поддерживающий консольный выступ.

Конструкция подобных домкратов крайне проста. Их можно изготовить в любой мастерской. Форма домкратов может быть прямоугольной, квадратной и круглой. Контроль обжатия ведется по манометру.

Пример увеличения опорной площади железобетонного основания представлен на рисунке

Подведение свай

Рисунок 13. Варианты решений «пересадки» фундаментов на вертикальные сваи: а -с поперечными распределительными балками; б – с продольными; в – сечение по 1-I; 1 – фундамент; 2 – стена, 3 – сваи, 4 – поперечная балка; 5 – продольная балка в штробе.

Суть современных способов усиления фундаментов основаны на 2 принципах: «пересадке» сооружения на сваи и закреплении грунтов с помощью инъекции строительных растворов в грунт.

Если в геологическом разрезе основания есть прочный слой, пригодный для опирания свай, то при усилении фундаментов рассматривается вариант подведения свай (см. Рис. 11 и 12).

Сваи, используемые при усилении, отличаются от свай, используемых в обычных условиях. При усилении оснований используются буровые и буроинъекционные сваи, сваи вдавливания. Особенность свайных технологий заключается в необходимости применения малогабаритной техники для работы в низких помещениях (подвалы, первые этажи зданий).

Необходимость в соединении старого и нового фундамента возникает при возведении пристроек или иных конструкций в целях увеличения размеров полезной площади строения.

В непосредственной близости от эксплуатируемого здания заливают бетонную плиту, ленту или устанавливают опоры (столбы, винтовые сваи).

Некоторые из этих видов оснований необходимо «связать» с фундаментом строения. Эту задачу можно выполнить несколькими способами.

Важные моменты перед состыковкой

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.

Понадобятся инструменты:

  • Лопаты штыковая и совковая;
  • Лом;
  • Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
  • Крючок для вязальной проволоки;
  • Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
  • Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

  • Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
  • Вязальная проволока;
  • Цемент марки не ниже М400;
  • Песок и щебень средней фракции для приготовления цементно-песчаного раствора и формирования амортизационной «подушки»;
  • Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух.
После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента».

нарастить существующий фундамент в ширину для облицовочного кирпича

Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Жесткое соединение

Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.

Для установки металлических стержней в старом фундаменте высверливают отверстия, закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.

Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.

Возведение столбчатого фундамента

Оптимальным выбором для возведения пристройки будет ее установка на столбы. Подошвы опор должны располагаться на 15-20 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта), что предотвратит их смещение во время подвижек почвы в периоды ее замерзания-оттаивания.

Если выстраивают столбчатое основание, дом с пристройкой соединяют на уровне нижних перекрытий.

Возможные сложности

Если на участке строительства высокий УГВ (уровень грунтовых вод), сначала необходимо сделать пристенный или кольцевой дренаж.

Дополнительные советы смотрите в видео:

На подвижных грунтах (песок или супесь) строя новый фундамент, углы старого укрепляют сваями, заглубленными в почву не менее, чем на 100 см.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. > Строительство > Фундамент > Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены)

Просмотр полной версии : Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены)

Уважаемые специалисты, ситуация: имеется старый дом со стенами из шлакобетона с холодной пристройкой тоже из шлакоблока у которой толщина стены 20 см. Хочу пристройку сделать жилой за счет утолщения имеющейся шлакоблочной стены блоками из ячеистого бетона также толщиной 20 см, т.е.

получится общая толщина стены 45 см. Планирую между стенами положить или минвату 5см или пенопласт 5 см.
Возникли следующие вопросы:
1. Как расширить действующий фундамент ( понимаю что надо долить до необходимой ширины) необходимо ли как то соединять армированием старый и новый фундаменты? Может насверлить в старом фундаменте отверстий и арматуру понавставлять???
2. Не будет ли между блоками конденсироваться влага на утеплителе??? Или утеплять нужно стену снаружи???

Посоветуйте что делать? Очень надо

7+7 см пенопласта и не надо ничего доливать и гемороится.
и по теплоизоляции скорее всего получше будет

Вот-вот…

а лучше мин. ватой, тогда вообще нормально получится

Минватой лучше, но дороже…. Хотя?
Минвата где-то около 350-400 тыщ 10 плит по 5 см, а пенопласт 5см — 27-30 тыщ лист… минвата 5 — не равна пенопласту 5…. хотя пенопласта лист больше ,вроде…минвата может быть и дешевле получится

Скажите, а учитываетя ли плотность утеплителя при расчетах и как???? Например если плотность минваты 60 или 120 но коэффициент теплопроводности у них практически одинаковый. Или плотность нужна только если необходимо оштукатуривание стен поверх утеплителя??

Я хотел сделать также — архитектор сказала, что она такое не будет проектировать, т.к. стена из шлака через года 3-4 развалится из-за скопления влаги. Уточните этот момент…

Будаўнік

16.11.2011, 10:08

А не хотели бы Вы,топикстартер,рассмотреть такой вариант:
обрешетка+минвата+пароизоляция+сайдинг?
Мне кажется он имеет место быть.

Я хотел сделать также — архитектор сказала, что она такое не будет проектировать, т.к. стена из шлака через года 3-4 развалится из-за скопления влаги. Уточните этот момент…

Точку росы надо выводить в утеплитель, тогда и со стеной ничего не будет.

Про многослойные конструкции с утеплителем посередине забудьте. Самая отвратительная конструкция.

Пенопласт с его спорной экологичностью и реальными мышами на любителя.
Минвата куда надёжней. А если как Будаўнік предлагал, то получится вообще система вентилируемого фасада, наверное один из лучших вариантов.

Утеплением блоками ГС вы не улучшите практически показатели. Посчитайте расходы на них и + головняк с фундаментом, как раз на минвату выйдет.

зы. Её плотность влияет для следующей отделки. Плотная (жёсткая) — под штукатурку

16.11.2011, 20:43

обрешетка+минвата+пароизоляция+сайдинг?

Или взамест сайдинку блок-хаус

только между минватой и сайдингом не пароизоляция, а ветрозащита, хотя бы спанбонд

На блог — пароизоляция, потом минвата, потом годроизоляция-ветрозащита, потом сайдинги,штукатурки, дерево, железо…..
через пароизоляцию минвата не напитываетс влагой от дома, через ветро-гидро — не выдувается ветром и не пропускает влагу извне

Будаўнік

17.11.2011, 10:07

Или взамест сайдинку блок-хаус
есть сайдинг под блок-хауз. В этом году несколько производителей вывелина рынок такой материал,подевле будет дерева,а на вид очень даже.

только между минватой и сайдингом не пароизоляция, а ветрозащита, хотя бы спанбонд
конечно,писал здесь после "утепления мансарды", закрутился.

23.04.2013, 17:42

Подходящая тема.
http://www.ljplus.ru/img4/p/o/polyzadumchivy/fundament4.png
На схеме изображен ленточный фундамент, вид сверху. Высота — около 3 метров, толщина (в том месте где залито нормально) 40 см. Черные линии — как должно быть. Красные — как залили горе-фундаментщики. Погрешность в точке самого большого отклонения — около 10 см.. Как думает, как лучше это исправить? Собираюсь насверлить отверстий, вбить туда обрезки арматуры, к ним сетку рабицу и залить правильно. Но будет ли держаться такая "нашлепка"?

вряд ли оно будет держаться

Не будет держаться.

В чем смысл этого выравнивания? Оно в основном будет в земле. То что над землей проще будет выравнять штукатуркой, или толщиной утеплителя.

Или сверху долить "Т" расширение

polyzadumchivy,
смысл в доливке?
Стены из блоков кладешь-делаешь свес 5-7 см.
Фундамент утепляешь-4-… см плекса.

23.04.2013, 18:28

adf, там будет 10 см плекса на утеплении фундаменнта. Чтобы стена была ровная получится что 20 см блока будет в воздухе. Попробую подумать насчет т-образной нашлепки и штукатурки.
А почему думаете что не будет держаться? если штырей побольше…

Штыри из арматуры засверленные в бетон практически не держатся в нем.

23.04.2013, 18:41

Tiger, анкера если?

———- Сообщение добавлено в 17:41 ———- Предыдущее было в 17:37 ———-

вот тут про некие рубашки:

5.1.3 Для укрепления деформировавшихся или ослабленных фундаментов рекомендуется провести его сплошное обетонирование с добавочным армированием (устройство обойм, называемых часто рубашками).

Фундаменты можно укреплять путем устройства двух- или односторонних бетонных либо железобетонных обойм. При этом достигается некоторое уширение фундаментов: для бетонных обойм — на 20-30 см с каждой стороны, для железобетонных — не менее чем на 15 см.

Для связи с фундаментом обойму анкеруют обычно стержнями диаметром 20 мм через 1-1,5 м. Железобетонную обойму армируют сеткой из стержней диаметром 8-12 мм с ячейками 1515 см в нижней части и 1010 см в верхней. Стойки обоймы выполняют из прокатного металла (швеллеров, уголков и т.п.).

Для устройства рубашек усиления при обильном насыщении их арматурой целесообразно использовать разжиженный пластификатором бетон. При последующей обработке вибраторами разжиженный бетон без разделения фракций заполняет самые узкие щели.

5.1.4 Одной из главных задач при устройстве обойм является обеспечение прочного сцепления нового бетона с поверхностью существующего фундамента. Оно достигается выбором наиболее эффективного метода очистки поверхности усиливаемого фундамента, когда удаляются не только грязь, сажа, масла и прочие химические вещества, но и поврежденный, а также низкокачественный бетон или раствор кладки. При этом могут применяться: промывка водой под высоким давлением или смесью воды со сжатым воздухом; промывка химическими веществами (раствором соляной кислоты); пескоструйная очистка сухим или мокрым способом; механическая обработка поверхности для обеспечения ее шероховатости. Шероховатость бетонируемого фундамента создается насечкой перфораторами или отбойными молотками со специальными насадками. При небольшом объеме работ обработка поверхности усиливаемого фундамента производится вручную (зубилом или металлическими щетками).

5.1.5 При выявлении обследованием железобетонных фундаментов (раздел 3.2) повреждений защитного слоя бетона фундаментов и арматуры проектом должны быть предусмотрены конструктивные меры для восстановления прочности конструкций.

5.1.6 Для улучшения качества сцепления старого и нового бетона необходимо при производстве работ увлажнить поверхность фундамента перед бетонированием рубашки за 1-2 суток до укладки бетона, а затем дать ей подсохнуть в течение суток. Обработанная таким образом поверхность впитывает воду из бетонного раствора рубашки, что уменьшает водоцементное отношение и улучшает прочность сцепления в шве. При совершенно сухой поверхности водоцементное соотношение может понизиться до такой степени, что на контакте с усиливаемым фундаментом процесс твердения бетона прекратится.

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

В зимнее время поверхность фундамента перед заключением в бетонную рубашку следует смачивать горячей водой.

по проектированию и устройству оснований, фундаментов
и подземных сооружений при реконструкции гражданских
зданий и исторической застройки
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ в действие указанием Москомархитектуры от 3 июля 1998 г. № 21.

23.04.2013, 18:47

Погрешность в точке самого большого отклонения — около 10 см.. Как думает, как лучше это исправить? Собираюсь насверлить отверстий, вбить туда обрезки арматуры, к ним сетку рабицу и залить правильно. Но будет ли держаться такая "нашлепка"?

Может лучше сварить конструкцию из уголка, если с боку смотреть, будет треугольник. Условно назовём его ПРЯМОУГОЛЬНЫМ. Один катет посадить на анкера к фундамену, другой будет выносной "полочкой" под свес блоков, а гипотенуза будет эту полочку фиксировать и придавливать к стенке фундамента.

Внутри конструкции перевезать арматуру, поставить опалубку и залить бетоном

Всё ИМХО

Шибко дорого такие усиления обходятся… проще долить наверх ленту высотой 100-150м нужной ширины.

23.04.2013, 20:35

Штыри из арматуры засверленные в бетон практически не держатся в нем.
Не согласен. Ради интереса подъедь и попробуй вытяни хоть один… Уверен на 99% что не получится… Очень сильно зависит от глубины забивания…

23.04.2013, 20:40

Шибко дорого такие усиления обходятся… проще долить наверх ленту высотой 100-150м нужной ширины.

Такая возможность есть. Сверху после укладки плит надо залить по высоте 70 см. тогда пока ничего не трогаю, занимаюсь утеплением других сторон, кладу плиты и потом смотрю. Единственно проблемы будут при прохождении утеплителем ступеньку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *