Как обрезать черешню

Содержание

Обрезка черешни весной

Весенняя обрезка черешни — процедура довольно ответственная. Понять ее суть и избежать ошибок поможет видео по ссылке ниже.

Когда обрезать черешню весной

Сроки весенней обрезки черешни зависят от региона ее произрастания. Во время проведения этой процедуры дерево должно находиться в состоянии покоя. Для обрезки нужно выбрать время, когда среднесуточная температура будет держаться выше 0 градусов Цельсия, но период вегетации у черешни еще не начался, т.е. почки еще не начали набухать.

В зависимости от региона это время приходится на период с начала марта (для южных регионов) до начала апреля (для более северной местности).

Когда можно спилить сухие ветки на черешне

Все сухие, сломанные, поврежденные морозом ветви удаляются в это же самое время, когда производится и основная обрезка. Особо следует обратить внимание на состояние коры дерева. Ветви, поврежденные грызунами или имеющие следы грибковых заболеваний, также подлежат удалению. Все спилы и срезы после проведения обрезки нужно продезинфицировать, используя водный раствор медного купороса, а спиленные ветви – сжечь.

Как правильно обрезать черешню

Существует несколько схем, позволяющих сформировать крону черешни определённым образом. С помощью ежегодной обрезки можно сформировать следующие виды кроны:

  • Стоп лидер.
  • Австралийский куст.
  • Чаша.
  • Разреженно-ярусная.
  • Испанский куст.
  • Фогель.
  • Плоская крона.
  • Треугольник.
  • Кустовидная.
  • Веретено.

Чаще всего садоводы формируют у черешневого дерева разреженно-ярусную крону или чашеобразную.

Формирование кроны черешни в виде чаши

Формирование кроны черешни в виде чаши производится со следующей целью:

  • Уменьшить рост дерева, тем самым облегчить съем урожая с верхнего яруса.
  • Осветлить крону, увеличив количество солнечного света, проникающего внутрь кроны.
  • Уменьшить загущенность кроны.

Формируется чаша следующим образом. После посадки на высоте 0,5 м саженец прищипывается. Оставляются 5–6 побегов, равномерно расположенных по окружности ствола. Их при необходимости отгибают так, чтобы они сформировали остов чаши.

Впоследствии все ветки, которые растут внутрь чаши, необходимо вырезать.

Омолаживающая обрезка черешни весной: схема

Омолаживающая обрезка весной может понадобиться взрослому дереву, если наблюдается уверенное снижение его плодоношения. В этом случае взамен отплодоносивших и ослабших старых ветвей нужно вырастить новые. Для этого ежегодно убирается третья часть побегов старше 5 лет. Через несколько сезонов вновь появляющиеся побеги полностью сформируют новую крону.

Взрослая черешня – высокое и мощное дерево, поэтому собирать урожай с самого ее верха весьма проблематично. Частично можно решить этот вопрос на этапе формирования кроны дерева, формируя ее плоской или в виде чаши.

Широко используется и подвязывание грузиков к веткам, под их тяжестью побеги принимают горизонтальное положение. Применяют также различные распорки и прищепки, направляющие рост побега не вверх, а в сторону.

Впоследствии побег одревеснеет и останется в таком горизонтальном или наклонном положении.

Можно ли обрезать цветущую черешню

Обрезать цветущую черешню не следует. Период цветения – это время интенсивного сокодвижения, поэтому любая ветка, которая подверглась укорачиванию, может просто высохнуть.

Как обрезать молодую черешню: схема

Формирование кроны черешни начинается с первого года высадки ее в открытый грунт. В зависимости от типа формируемой кроны схемы обрезки различны.

Обрезка старой черешни

Обрезка старой черешни производится весной и летом. В это время удаляют старые ветки возрастом 6–8 лет. Лучше растянуть эту процедуру на несколько лет, вырезая за 1 раз не более 30% старой кроны. Плодоношение переводят на боковые ветви, это упрощает как санитарные работы с деревом, так и сбор урожая.

Обрезка черешни летом

Традиционным временем обрезки плодовых деревьев считается весна и осень. Однако черешню обрезают и летом.

На видео ниже – основные нюансы летней обрезки черешни.

Можно ли обрезать черешню летом

Летом обрезать черешню можно и даже нужно. В это время удаляются лишние зеленые побеги, загущающие крону, волчки, вырезаются сухие ветки, незамеченные весной при проведении санитарной обрезки.

Когда можно обрезать черешню летом

Летняя обрезка проводится в два этапа. Первый этап – это прореживание кроны. Делается он после распускания листьев. Второй этап проводится после сборки урожая.

Обрезка черешни летом после цветения

После окончания периода цветения, когда на ветках появится листва, можно приступать к чистке и прореживанию кроны. Ранней весной трудно определить, какие ветки хорошо перенесли зиму, а какие подмерзли. Летом же все на виду. На отмерших ветвях просто не распустятся листья, поэтому их нужно удалить. Если на побегах проявился грибок – их тоже вырезают и сжигают.

Как формировать черешню методом пинцировки

Панцировка – это прищипывание верхушки растущего побега. Ее можно сделать просто ногтем, если побег одревеснел – садовым ножом или секатором. Панцировка задерживает рост побега и дает толчок к росту боковых ответвлений. Панцировка уменьшает рост дерева, но увеличивает его урожайность. Таким способом можно остановить рост побега в неправильном направлении и направить его куда нужно.

Чтобы хорошо сформировалась крона саженца черешни, его побег прищипывают на высоте около метра от земли. К осени благодаря этому боковые побеги с хорошими углами расхождения создадут основу для формирования кроны.

Формировка кроны черешни без обрезки

Черешня плодоносит только на горизонтальных побегах. Поэтому садоводы зачастую просто пригибают вертикальные побеги к земле, удерживая их в горизонтальном положении с помощью веревок, подвешенных грузов и т. п. Такой способ может из волчка сделать плодоносящую ветвь.

Обрезка черешни для повышения урожайности

Самый простой способ увеличения урожайности молодой черешни – сдерживать рост ежегодного прироста, который может достигать 1,2 м за год. Такие побеги прищипывают на высоте 60–80 см. Это приведет к росту более коротких боковых побегов, на которых появятся плоды.

Обрезка черешни летом после плодоношения

После сборки урожая проводится вторая часть летней обрезки черешни. В это время удаляются зеленые неодревесневшие побеги, растущие неправильно, загущающие крону, а также зеленые волчки. Вертикальные побеги текущего года укорачиваются на треть.

Несколько методов формирования кроны черешни

Наиболее распространенные варианты формирования кроны черешни уже были перечислены ранее. К числу таких методов относится и формирование кроны по методу KGB, который сейчас стремительно входит в моду у садоводов.

Формировка черешни KGB

Аббревиатура KGB не имеет ничего общего с советской спецслужбой. Сокращение означает Kym Green Bush, что переводится как куст Кима Грина. Этот австралийский садовод впервые предложил такую методику для формирования низкорослого черешневого сада.

Формирование куста черешни по методу Кима Грина имеет ряд преимуществ:

  • Все черешни примерно одного размера.
  • Кусты компактны и удобны в работе.
  • У растения не бывает старых ветвей.
  • Постоянное омоложение куста.
  • Наличие большого количества лидеров снижает вероятность подмерзания зимой.
  • Система проста и понятна.

На видео ниже – формирование кроны черешни по методу Кима Грина.

Обрезка черешни KGB: как обрезать в первый год после посадки

После высадки саженец обрезается на высоте 0,6 м от земли. За лето на нем появятся несколько побегов. 4 самых мощных из них оставляют, и после того, как они вырастут до длины 0,6 м укорачивают их до длины 0,15–0,2 м.

Формировка двухлетней черешни по системе KGB

К концу следующего лета на четырех пеньках прошлого года отрастут побеги. Нужно оставить по 2 штуки на каждом из них, также обрезав их до длины 0,15–0,2 м. Итого пеньков будет уже 8.

Обрезка трехлетней черешни методом KGB

На третий год на каждом пеньке оставляют также по 2 побега, доводя их общее число до 16. Если позволяет место, можно оставлять и 20 побегов. К концу лета их укорачивают так, чтобы высота дерева была не больше 2–2,5 метров.

Формирование черешни кустом на 4-й год

На 4 и в последующие годы вырезают затеняющие и растущие вглубь кроны ветви. Количество лидеров сохраняют неизменным, удаляя 4 или 5 самых толстых побега в год и взамен выращивая новые.

Формирование черешни по типу «Австралийский куст» со схемой

Преимуществами формирования кроны по этому типу является то, что крона изначально закладывается низкорослой. Это значительно облегчает уход за посадками и сбор урожая. Помимо этого, наличие нескольких одинаково нагруженных стволов более равномерно распределяет плодовую нагрузку.

Видео о формировании черешни методом «Австралийский куст» ниже.

Как формировать черешню в первый год посадки

После посадки саженец черешни укорачивают до 0,5 м. После того, как отрастающие от пенька боковые побеги достигнут длины 5–6 см, оставляют 4 из них, отходящие друг от друга примерно под прямым углом. Над ними прикрепляют к стволу обычные бельевые прищепки, которые направляют рост побегов практически горизонтально.

Формирование черешни на второй год посадки

На второй год продолжают формировать куст в форме вазы. Для этого весной удаляются все ростовые почки, которые имеют направление роста вглубь кроны. На основных побегах оставляют только пологие ветви.

Схема обрезки черешни на 3-й год

На третий год укорачивают до 8–10 см всю поросль текущего года. Это делается для того, чтобы она не сильно затеняла букетные ветви.

Формировка черешни по схеме «Австралийский куст» в последующие годы

В следующие годы все однолетние побеги обрезают так, чтобы дерево не выходило за габариты. Раз в 5-6 лет проводят обрезку с целью омоложения куста, удаляя 1/5 часть плодоносящих ветвей. На месте удаленных побегов выращивают молодую поросль.

Формирование черешни по типу «Испанского куста»

Формовка черешни по такому типу применяется, в основном, в южных странах. Связано это с тем, что при формировании дерева с низкой кроной велик риск потерять весь урожай при возвратных заморозках. Цветковые почки у высоких деревьев в это время практически не подмерзают.

Видео о том, как можно сформировать черешню по типу «Испанский куст» ниже.

Обрезка черешни «Испанский куст» со схемой при посадке

Весной посаженные саженцы обрезают на высоте 35–70 см. высота зависит от количества почек на центральном проводнике, а также от того, на какой высоте желательно получить главные скелетные ветви. Появившиеся летом боковые побеги (обычно это 4 шт.) ставятся на оттяжку для того, чтобы получить большой угол расхождения. После того, как побеги вырастут до 50–60 см, их укорачивают до уровня выше лидера на 15 см.

Осенью около кустов с посадками на уровне земли натягивают две шпалеры. Они служат для фиксации побегов второго порядка. Это позволяет более равномерно распределить ветви и сформировать более открытую крону.

Обрезка двухлетней черешни по схеме «Испанский куст»

На второй год, когда побеги отрастут до длины 50–60 см, их обрезают наполовину. К осени ростки 3 порядка будут иметь длину около полуметра, и их тоже нужно сделать вдвое меньшими.

Горизонтальные побеги укорачивать не нужно.

Формирование кроны черешни в последующие годы

Плодоношение черешни, сформированной по этому типу, происходит на ежегодных молодых побегах. Для того, чтобы урожай не падал, отплодоносившие ветви частично вырезают (примерно четверть от общего количества). Таким образом происходит постоянное омоложение куста.

Черешня, сформированная по такому принципу, должна иметь высоту не выше 2,5 м. Поэтому ветви, выходящие за габариты кроны как по высоте, так и по ширине, подрезают до необходимых размеров.

Схема обрезки черешни «Разреженно-ярусная»

Долгое время разреженно-ярусная крона считалась оптимальной для формирования плодового дерева. Однако сейчас все больше садоводов начинает уходить от этой схемы. Дерево, сформированное таким образом, имеет довольно большую высоту, что неудобно при работе с ним. Однако положительной стороной является то, что при такой схеме цветы черешни более устойчивы к весенним возвратным заморозкам, что позволяет спасти хотя бы часть урожая.

Обрезка саженца черешни после посадки

Посаженое деревце в первый год обрезают на высоте 30–60 см от земли (чем южнее, тем ниже), оставляя на стволе 4-6 почек. До следующего года саженец даст из почек мощные побеги.

Обрезка двухлетней черешни

Весной и летом второго года производится формирование первого яруса дерева. Для этого надо сделать следующее:

  • Выбрать 3-4 самых сильных побега, взяв их за основу нижнего яруса.
  • Побег, отходящий от ствола ниже всех, обрезать на расстоянии 50–60 см от точки прикрепления к стволу.
  • Обрезать все остальные побеги на том же уровне от земли, что и самый первый.
  • Обрезать центральный проводник, отмерив его высоту 60–70 см от самой верхней ветки и отступив еще 4 почки.

Как обрезать трехлетнюю черешню

Весной и летом третьего года продолжается формирование первого яруса черешни и закладывается второй. Производится это так:

  • Определяют самую слабую ветвь нижнего яруса. Ее не обрезают.
  • Прирост остальных веток первого яруса нужно обрезать примерно в один уровень с этой ветвью.
  • Вырезать ветки, растущие под острым углом к основному стволу (побеги-конкуренты), а также ветки, растущие внутрь кроны.

После этого приступают к формированию второго яруса. Для этого делают следующее:

  • Выбирают две сильных ветви, направленных наружу в разные стороны и отходящие от центрального проводника на 30 см и более. Остальные вырезают.
  • В случае необходимости побеги укорачивают по уровню на 10–15 см ниже побега удлинения первого яруса.
  • Центральный проводник обрезается на уровне 50–60 см выше уровня точки прикрепления ветвей второго яруса плюс еще 4 почки выше.

Формирование черешни на 4-й год

На четвертый год формирование разреженно-ярусной кроны практически завершается. В это время ограничивается рост дерева, центральный проводник обрезается выше слабейшей боковой ветви. Сама ветвь обрезается до длины 0,5 м. ветви третьего яруса укорачиваются, их длина должна быть примерно на 20 см меньше длины центрального проводника.

Если побеги удлинения скелетных ветвей первого и второго ярусов отрастают больше чем на 0,7–0,8 м, то их тоже укорачивают. Полностью удаляются побеги, направленные внутрь кроны, а также волчки. Побеги, растущие в правильном направлении, обрезаются до длины 0,7 м.

Советы для начинающих садоводов

Для садоводов, впервые решивших взяться за секатор, нелишним будет изучить теоретическую часть вопроса. Первую обрезку лучше выполнить с наставником или под его руководством. Нужно помнить, что неправильная обрезка может просто убить дерево.

Какие инструменты нужны для обрезки черешни

Качественный садовый инструмент – залог здоровья дерева. При проведении обрезки нужно помнить, что любое повреждение, а тем более спил или срез – это открытая рана, через которую может попасть инфекция или грибок. Инструмент обязательно должен быть острым, это минимизирует вероятность излишних повреждений.

Для проведения обрезки весной и летом садоводу обычно требуется:

  • Садовые ножницы для удаления зеленых побегов.
  • Секатор.
  • Сучкорез.
  • Садовая пила.
  • Садовый нож.
  • Стремянка (для высоких участков кроны).

Перед процедурой обрезки все инструменты нужно продезинфицировать раствором медного купороса.

Как правильно срезать ветви

Ветки нужно обрезать так, чтобы нанести как можно меньше ран дереву. Например, удаляя ветку, идущую от ствола, нужно стремиться не задеть карман из коры в нижней части крепления ветки, а также рубец из коры, который находится сверху. Такой спил очень быстро затянется. Если же делать спил близко к штамбу, рана будет очень большой, если отступать далеко – получится большой сучок.

Крупные ветки лучше предварительно надпиливать снизу, иначе они, ломаясь от собственного веса при опиливании, могут оторвать кусок живой коры. На разветвлениях срез обязательно производят снизу. При работе секатором нужно проводить срез слегка наискось, прямо над почкой.

В какую погоду проводят обрезку черешни

Обрезку не проводят при отрицательных температурах, поскольку древесина в это время довольно хрупкая. А также нежелательно проводить обрезку в сырую холодную погоду, поскольку это способствует камедетечению.

Обработка срезов после обрезки

Срезы и спилы, оставшиеся после процедуры обрезки, нужно обязательно продезинфицировать раствором медного купороса и замазать садовым варом. Особенно это касается крупных срезов. Повышенное внимание нужно уделить обработке ран, если обрезка проводилась в санитарных целях, например, удалялась древесина, пораженная грибком.

Спилы можно обработать и обычной масляной краской на натуральной основе. Садовый вар лучше использовать натуральный, на основе пихтовой смолы, а не нефтепродуктов.

Обрезка черешни весной и летом помогает дереву долго оставаться здоровым и радовать садовода отменным урожаем. Нюансов проведения этой процедуры довольно много, однако и информации по этой теме достаточно, чтобы освоить все тонкости проведения обрезки.

Необходимость обрезки

Некоторые садоводы «жалеют» дерево и не обрезают его. Считают, что этим они делают лучше для него. Однако, верно ли это? При благоприятных условиях это дерево склонно к быстрому росту. Рассмотрим, зачем и как обрезать черешню.

Безусловно, каждое обрезание ветвей — это стресс для растения. Однако это крайне необходимо для его здорового существования и плодоношения.

Саженец с первого года жизни довольно быстро растет вверх. Если центральный проводник своевременно не укорачивать, то дерево будет очень высоким, убирать урожай будет не удобно. Для этого крайне важно формировать его крону с первого года жизни. Эта работа должна проводиться каждый год.

Концы боковых ветвей постоянно разветвляются. Если не удалять ответвления, растущие внутрь — крона дерева быстро станет заросшей. Как следствие, ягодам не будет хватать солнечного света. В итоге это приведет к понижению урожайности.

При благоприятных условиях черешня приносит обильный урожай. Если ветви не подрезать — они могут сломаться под весом ягод.

Со временем появляются сломанные и заболевшие ветви, которые необходимо вовремя удалить.

На черешне достаточно много листьев, при большой густоте ветвей они будут плохо проветриваться, что приведет к грибковым заболеваниям.

При большой насыщенности ветвей размер ягод стает меньше.

Фото обрезки черешни

Также рекомендуем просмотреть:

  • Как сушить вишню
  • Обрезка сосны
  • Айва японская
  • Где растет черешня
  • Дерево тополь
  • Инжир выращивание в домашних условиях
  • Ель обыкновенная
  • Почему сохнет вишня после цветения
  • Калина бульденеж
  • Дерево грецкий орех
  • Почему вишня сбрасывает завязи
  • Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
  • Уход за грушей
  • Полезные свойства шелковицы
  • Как вырастить черешню из косточки в домашних условиях
  • Посадка вишни
  • Схема обрезки сирени после цветения
  • Сосна горная
  • Калина посадка и уход в открытом грунте
  • Ясень обыкновенный
  • Как цветет облепиха
  • Желтая сирень
  • Описание березы
  • Обрезка груши
  • Обрезка абрикоса
  • Сосна обыкновенная
  • Как посадить сирень
  • Дерево инжир
  • Ива шаровидная
  • Как посадить сосну
  • Ива дерево
  • Ель коника
  • Шелковица белая
  • Как посадить дуб
  • Лист клена
  • Как вырастить абрикос из косточки в домашних условиях
  • Чернеют листья на груше как лечить
  • Как посадить можжевельник
  • Как посадить грушу
  • Как собрать черешню на высоком дереве
  • Войлочная вишня
  • Как цветет дуб
  • Посадка сливы
  • Чем полезна груша
  • Чем подкормить вишню весной, летом и осенью
  • Желтая слива
  • Уход за вишней
  • Как посадить абрикос
  • Дерево каштан
  • Мандариновое дерево
  • Как размножить сирень
  • Белая акация
  • Обрезка вишни

Зачем нужна обрезка черешни?

Черешня и её гибриды с вишней (черевишни, дюки) по своей природе – это не кусты, а деревья, склонные с сильному росту вверх. Такая особенность не всегда удобна для садовой культуры.

Черешня выросла в высоту. Это не очень удобно!

Кроме того, свободно растущие черешни бесконтрольно загущаются или оголяются. Основное плодоношение черешни сосредоточено на букетных веточках; они образуются на двухлетней древесине и жизнеспособны более десятка лет, но только в благоприятных условиях. Без необходимой обрезки культурные растения быстро становятся малопродуктивными.

Проблемы высокого дерева

  • Растение занимает много места и затеняет сад.
  • С высокого дерева нелегко собирать урожай.
  • Ягоды сложно защищать от нашествия птиц.
  • Трудно бороться с насекомыми-вредителями и болезнями.
  • Проблематично контролировать оголение одних участков кроны и загущение других.

Последствия загущения

Загущенная черешня чаще поражается грибковыми заболеваниями.

  • плохое освещение внутри,
  • гибель части букетных веточек,
  • слабое проветривание,
  • активизация инфекций,
  • ухудшение качества плодов,
  • снижение количества завязей,
  • общее падение урожайности.

Опытные садоводы знают, что обрезка черешни – обязательное мероприятие. Трудность заключается в том, что это не разовая процедура. Нельзя бросать формировку на полпути. Дерево реагирует на обрезку мощным ростом, поэтому нужна регулярная корректировка. Детально рассмотреть все тонкости обрезки черешни поможет видео, но сначала нужно понять принципы этой работы.

Сроки обрезки

Когда лучше обрезать черешню – весной или осенью? Основной считается весенняя обрезка, но проводятся также летние и осенние работы.

Весна

Весенние раны заживают быстрее.

Весеннюю обрезку проводят до распускания листьев.

После схода снега сначала делают санитарную вырезку веток, повреждённых за зиму. Затем, до набухания почек, производится основная формирующая и корректирующая обрезка. Слишком рано, пока стоят холода, раны наносить не рекомендуется.

Дожидаются весеннего тепла, но работают до начала сокодвижения. Иногда срок немного сдвигают вперёд, проводя работы на проснувшемся деревце, чтобы оценить силу почек.

Лето

Летняя обрезка считается необходимой для поддержания некоторых кустовидных формировок, но в регионах с холодными зимами она может быть опасной: поздно отросшие побеги плохо вызревают и вымерзают.

Летняя обрезка больше подходит для южных регионов.

Если у садовода есть время и желание, то в летнее время осуществляют зелёные операции — регулярную прищипку ненужных молодых отростков (волчков, ростков внутрь кроны и т. п.). Мелкие ранки растения залечивают быстрее, чем последующие крупные спилы. Но в северных регионах слишком увлекаться этой процедурой не следует – действуют грамотно, не провоцируя рост побегов, которые не успеют одревеснеть.

Осень

Осенняя обрезка осуществляется сразу после листопада с санитарными целями: убираются сломанные, больные, старые веточки.

С этой работой нельзя запаздывать, ведь осенние раны заживают медленнее, а дерево должно успеть восстановиться к зиме.

Зима

В зимнее время черешню не обрезают.

Виды и цели формировки

Формировка кроны включает в себя четыре основных вида работ: обрезку, прищипку, ослепление почек, оттяжку веток.

  • Обрезка предполагает отпиливание или отрезание веток (полное либо частичное) с помощью пилы, ножа, секатора.
  • Прищипка производится пальцами; при этом убирается невызревшая (зелёная) часть побега. Прищипка считается наименее травматичной для растения.
  • Ослепление почек – это их удаление (ножом или пальцами).
  • Оттяжка – насильственное изменение направления для ветки или побега. Осуществляется путём размещения прищепок и других распорок, подвешивания грузов, привязывания верёвками к колышкам и т. п.

Цели

Общие принципы обрезки черешни.

  1. Снижение высоты — обрезка для уменьшения роста вверх.
  2. Регулировка диаметра кроны (наружный контур).
  3. Прореживание и предотвращение загущения (внутреннее пространство).
  4. Забота о прочности скелета.
  5. Усиление ростовых процессов или, наоборот, увеличение количества плодовых почек (существенная часть урожая черешни формируется на букетных веточках).

Обрезка является основным методом формирования черешни, а остальные способы – сопутствующие и вспомогательные.

Правила обрезки

Обрезка начинается с подготовки инструмента.

Надо беречь насаждения от образования дупел, избегать ненужных задиров коры.

  1. Все работы выполняются хорошо наточенными инструментами.
  2. При спилах нельзя оставлять пеньки, но слишком низкие и глубокие срезы тоже не нужны.
  3. Удаляя крупную ветку, обязательно делают предварительный надпил снизу.

    Как сделать правильный срез ветки.

Спилы и большие срезы замазывают (садовым варом, масляной краской на олифе и т. п.).

Основные формы кроны

При посадке черешни садоводу нужно решить, какой он хочет видеть её в перспективе. Это влияет и на расстояние между саженцами, и на ранний этап формировки.

Все работы по обрезке зависят от ФОРМЫ КРОНЫ, которую выберет садовод для ЧЕРЕШНИ.

Основные типы крон деревьев черешни.

Следует учитывать:

  • климатические условия региона,
  • микроклимат участка,
  • особенности сорта,
  • возможности садовода (например, количество времени и помощников для работ),
  • экономические задачи (посадка для нужд семьи либо плантация с целью продажи ягод).

Культурные формы растений черешни

При древовидной формировке куст похож на дикорастущее растение.

Садоводы придумали множество вариантов формировки, но все они сводятся к двум основным – древовидная и кустовидная.

  • Древовидная формировка приближена к естественной. Она предполагает наличие одного центрального ствола-проводника (лидера). Разновидности: разреженно-ярусная, веретено, система Фогель и др.
  • Кустовидная (кустовая, многолидерная, мультилидерная) формировка искусственно превращает дерево в куст. Разновидности: веер, треугольник, чаша (ваза), австралийский куст, испанский куст и его вариант KGB (Кей Джи Би, Ким Грин Буш, Куст Кима Грина) и др.

Своя специфика формировки существует у колонновидных сортов, чью жизнеспособность и продуктивность ещё предстоит испытать в условиях континентального климата.

Достоинства и недостатки формировок

Кустовая форма более удобна для обрезки и сбора урожая, но требует постоянного ухода за кроной.

И кустовая, и древовидная черешня имеют свои плюсы и минусы.

Положительные аспекты куста (при грамотном формировании):

  1. Компактность.
  2. Более высокая плотность посадок.
  3. Повышение урожайности за счёт лучшего освещения, активной закладки букетных веточек, укрупнения ягод, большей отдачи с площади.
  4. Доступность веток при сборе урожая и обработках.
  5. Возможность накинуть сетку для защиты урожая от птиц.

Проблемы куста:

  1. Неестественная для дерева кустовидная форма нуждается в постоянной поддержке.
  2. После активных летних подрезок (иногда необходимых для формировки) отросшие молодые побеги не всегда успевают одревеснеть и рискуют подмёрзнуть зимой (в холодных районах).
  3. В областях с весенними заморозками припочвенная зона страдает сильнее, чем верхушки деревьев. Бутоны и цветы при заморозках лучше выживают в верхней части древовидной кроны.

С другой стороны, невысокий кустик можно попытаться защитить от заморозка, укрыв агроволокном.

Региональный аспект

Кустовидная формировка черешни — модный тренд, набирающий популярность. Однако у него есть противники.

В плодоводческих хозяйствах южных регионов чаще используется кустовая формировка черешни.

Черешня – южная культура, и её продвижение на север сталкивается с определёнными трудностями. Селекционеры выводят более зимостойкие сорта черешни и черевишни, но вопросы формировки и обрезки остаются спорными.

В Южной Европе преимущества куста ощутимы: возможно, они имеют значение для Северного Кавказа, Краснодарского края, юга Черноземья, Нижнего Поволжья и других тёплых районов. А вот в Нижнем Новгороде уже существуют споры: одни садоводы внедряют австралийский куст или KGB, другие предпочитают разреженно-ярусный (древовидный) вариант.

Ещё более неоднозначен этот вопрос для Нечерноземья (в том числе Подмосковья), Северо-Запада, Урала и Сибири.

Обрезка по годам

Схемы обрезки для черешни могут быть разными, а их выбор зависит от планируемой формы кроны.

Схема обрезки черешни по годам.

Обрезка на 1-й,2-й,3-й, 4-й год жизни растения производится в основном формирующая; в дальнейшем нужна корректирующая и санитарная; с возрастом может потребоваться омолаживающая (для древовидной формы черешни – обычно раз в 5–6 лет).

  1. Снижение продуктивности.
  2. Отсутствие хороших однолетних приростов.
  3. Излишняя разрежённость или загущенность кроны.

Работы по обрезке начинают с самой первой весны в жизни черешни на участке.

Разреженно-ярусная древовидная формировка

Задача – получить стройное, умеренно-высокое (3–4,5 метра) деревце с равномерно расположенными ветками, не затеняющими друг друга.

Принцип формирования разреженно-ярусной кроны.

Длина штамба от земли до первого ветвления – примерно 0,65 м. Регулярно проводится корректировка высоты дерева. Расстояние между саженцами – не менее 4–5 метров.

Сформированное плодоносящее дерево имеет один основной ствол и одну основную вершину, а также несколько ярусов (обычно не более 3-х) скелетных ветвей. В первом ярусе – 4 скелетные ветки, в последующем – 3, затем 2. На скелетных располагаются ветки второго порядка (полускелетные) с небольшими дальнейшими разветвлениями.

  1. В первую весну саженцы-однолетки подрезают, оставляя высоту от земли 70–100 см. За лето отрастают боковые побеги. (Если саженец слабенький и короткий, то в первый год его не обрезают, а дают подрасти и окрепнуть; формировку начинают на следующий год.)
  2. Во вторую весну оставляют 3–4 ветки (отходящие равномерно, желательно под тупыми углами к стволу) – это будущие скелетные ветки первого яруса. Сохраняют также центральный проводник, а остальные побеги вырезают целиком, на кольцо. Оставшиеся ветки подрезают на треть (или оставляя им длину около 60 см) для ветвления. Высота центрального проводника над верхней боковой веткой не должна превышать 100 см (лишнее отрезают). За лето наверху отрастают побеги для второго яруса.
  3. На третью весну формируют второй ярус, оставляя в нём 3 ветки, остальные удаляют полностью, на кольцо. Желательно, чтобы скелетные ветки второго яруса не затеняли нижний. Расстояние между вторым и третьим ярусом должно составлять 50–80 см. Если ветки нижнего яруса дали прирост 60 см, его укорачивают на треть. Ветви второго яруса подрезают так, чтобы они были короче первого на 10–15 см.
  4. На четвёртую весну закладывают третий ярус по тому же правилу, что и второй. Центральный проводник подрезают на высоту полметра от третьего яруса, переводя вершину на слабую боковую веточку. Третий ярус должен быть короче центрального проводника на 20 см.

Образуется пирамидальная крона.

  • В последующие годы осенью или весной удаляют побеги, растущие внутрь кроны или на пересечение других веток.
  • Скелетные ветки укорачивают, оставляя им длину не более 60–75 см. Маленький прирост подрезать не нужно, а вот годовой прирост более полуметра укорачивают на треть.
  • С годами, когда прирост ослабевает (менее 30 см за сезон), проводят омолаживающую обрезку на 2–3-летнюю древесину, на более возрастном дереве – на 5–6-летнюю древесину.
  • Высоту черешни удерживают в пределах 4,5 метра, периодически подрезая проводник с переводом на слабую боковую ветку. Если вершину удалить полностью, до уровня верхнего яруса, то начнутся мощные процессы волчкования (отрастания внутри кроны длинных побегов, направленных вверх) и загущения; справиться с ними сложно.

Черешневому дереву нужна умеренность. Слабая обрезка излишне затормозит ростовые процессы, а сильная спровоцирует избыточно активный рост.

Чаша (ваза) – кустовая форма с элементами древовидной

На штамбе высотой 60 см сидит куст, состоящий из трёх мощных веток, каждая из которых представляет собой как бы самостоятельное деревце со своей вершиной. Боковые веточки (ярусы) каждого деревца направляются в основном наружу и располагаются почти горизонтально. Общая высота – до 4 м.

  1. Весной первого года однолетний саженец подрезают на метровой высоте. Среди пробуждающихся почек выбирают группу из трёх самых сильных, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга. Их оставляют, а остальные почки удаляют. Снизу нужен гладкий штамб, а сверху оставляют небольшой кусочек ствола (шипик), который будет удалён позже. По мере отрастания боковых побегов сверху на шипик временно прицепляют прищепку, располагая её горизонтально. Она заставит верхний побег расти не вверх, а немного вбок. Аналогично ставят прищепки над двумя другими побегами. Позже эти веточки оттягивают уже с помощью грузиков или подвязывая шпагатом ко вбитым в землю колышкам. Верхушки побегов должны быть немного направлены вверх. К осени желательно получить своеобразную форму чаши; вспомогательные приспособления можно убрать при ненадобности.

    Обрезка на первый год.

  2. Весной второго года все три ветки укорачивают до длины 75–95 см от основания. Это скелетная основа. За лето она ветвится.

    Обрезка на второй год.

  3. Весной третьего года каждый ствол формируется как самостоятельное деревце. Нижнее наружное ответвление, отросшее к осени прошлого сезона, оттягивается (грузом или привязкой к колышку) почти горизонтально; кончик подрезается, чтобы длина ветки не превышала 90 см. Остальные ответвления укорачиваются до длины 50 см.

    Обрезка на третий год.

  4. Весной четвёртого года оттягивают горизонтально нижний молодой побег, выросший из верхней ветки. Так закладывают второй ярус.

    Обрезка на четвертый год.

Верхний ярус должен быть короче нижнего, чтобы не затенять его. В дальнейшем высоту кроны (каждой из трёх) регулярно понижают, обрезая на слабое боковое ответвление. Сильные боковые приросты укорачивают на треть, длинные ветки подрезают до нижнего слабого ветвления. Толстые ветки, отрастающие внутрь кроны, вырезают на кольцо. По мере старения дерева поочерёдно заменяют каждый из трёх стволов на новый, оставляя для этого сильную молодую ветку.

Австралийский куст, Испанский куст и Куст Кима Грина (KGB)

Для формировки «Австралийский куст» характерна низкая высота растения.

Кустовые формы сходны с чашей, только штамб ветвится ещё ниже, а общая высота растения не превышает 2–2,5 м. В основе конструкции лежат 4 скелетные ветки. Возможные схемы посадки: 5Х2 м, 5Х3 м, 3Х4 м.

В первую весну саженец обрезают, оставляя высоту около полуметра.

  • Скелетные ветки Австралийского куста поначалу формируют как чашу. Весной второго года удаляют все почки, направленные внутрь кроны. Боковые побеги, отрастающие под острым углом, вырезают; горизонтальные оставляют. На третий год веточки, отрастающие на прошлогодних, прищипывают при достижении 8 см. В дальнейшем сохраняют компактные размеры в ширину и в высоту, отрезая и прищипывая всё лишнее. После пяти лет плодоношения скелетные ветки поэтапно заменяют молодыми. Растение напоминает негустой куст с четырьмя сильными ветками.
  • Куст Кима Грина (KGB) – мультилидерная формировка. Плодоносящее растение выглядит как куст с равными ветками, количество которых – от 12 до 20 штук (в среднем — 16). При постепенной формировке KGB к первой осени отращивают 4 сильных побега. Весной второго года их обрезают коротко, оставляя пеньки всего 10–15 см. К осени второго года на каждом из четырёх пеньков должно отрасти по 2 мощные ветки (итого 8 на куст). Все лишние побеги выщипывают в зелёном состоянии, следя за этим в течение лета. На третью весну операцию повторяют, наращивая к третьей осени 16 веток. Базовая формировка окончена. (Иногда процесс ускоряют, проводя подрезку не следующей весной, а летом. Так к концу первого сезона получают не 4, а 8 веток).

На 4-ю весну весь прошлогодний (однолетний) прирост подрезают на четверть. Кроме этого, производится первое омоложение: убирают один из четырёх лидеров и начинают отращивать новый. Так поступают ежегодно. Слишком старых веток в кусте не бывает. Излишнего загущения не допускают, проводя летние зелёные операции по прищипке и обрезке.

Оригинальны и компактны различные плоские формы кроны (веер, треугольник и др.), но они требуют постоянной заботы и неугасающего энтузиазма.

Обрезка черешни для уменьшения роста вверх

Как правило, продавцы саженцев не предупреждают своих покупателей о силе роста выбранного сорта черешни. Лишь некоторые из них поясняют, как обрезать саженец, чтобы он хорошо прижился. И то далеко не факт. Из-за этого в садах черешни вымахивают вверх, и только после того, как они вылетают за пределы досягаемости, садоводы задумываются о формировке удобной кроны черешни. Поэтому сейчас не будем касаться обрезки молодой черешни, о ней мы уже говорили.

Сразу приступаем к исправлению кроны подросших деревьев. Но! Будьте внимательны, общие принципы обрезки применимы и к молодым деревцам, а значит милости просим изучить наглядные материалы. Формировать будем из подросшего дерева безлидерную или чашеподобную крону с 3-мя ярусами. Готовы? Тогда приступаем к основам.

Обрезка черешни для уменьшения роста вверх проводится путем удаления части сильно приподнятых веток в пользу наружных ответвлений. Конечно, для новичка эта фраза мало понятна, поэтому сразу переходим к наглядным материалам. Смотрите на схеме 1 – крестом помечены ветки на удаление, они расположены ближе к кроне дерева и растут вверх. Галочкой помечено наружное, или как говорят еще боковое ответвление. Эта ветка, как правило, слабее, и угол отхождения от скелетной ветки у нее больше. Понятно? При обрезке черешни оставляем именно такие наружу идущие ветки.

схема обрезки прироста черешни на наружное ответвление

Ниже еще будут схемы с такими же пометками на примере уже большого дерева. А то многие расстраиваются, что при прочтении вроде все видно и понятно, а когда стоишь перед реальным деревом с секатором, оно совсем не похоже на картинки в инструкциях.

После того, как убраны идущие вверх ветки на черешне, крона значительно осветлится, дерево как бы расправится чуть вширь, и снизится. Когда зарастут ранки от срезов и ветки подрастут, на них будут видны лишь изгибы, характерные для формированных деревьев. В дальнейшем нужно будет следить за направленными внутрь кроны побегами, не допускать загущение. Но об этом чуть позже.

для формированных деревьев характерны изгибы в местах бывших срезов

Пока мы основной лидер на черешне не трогаем, формируем нижние ярусы. Будем надеяться, какие ветки убирать при обрезке черешни уже понятно, а значит продолжаем идти от простого к сложному, и переходим к технике отрезки. Это тоже важно для новичков.

Техника обрезки черешни

На ветках нельзя оставлять пеньки, ну и срезать очень низко тоже не стоит. Не важно, работаете вы с молодыми ветками секатором, или режете ножовкой, это правило распространяется на обрезку стволов и веток любого возраста. Для наглядности приводим коллаж правильных и неправильных срезов:

примеры плохих и хороших срезов

места срезов при правильной обрезке черешни быстро зарастают корой

Когда спиливаете 3-5-тилетние ветки ножовкой, силу нажима к моменту завершения спила нужно ослабить, иначе сильно задерется кора. А на толстых ветках с нижней стороны делаются надпилы с заглублением полотна на 1-1,5 см. Если не удержите большую ветку и она упадет от собственного груза, такие надпилы уберегут дерево от сдирания коры.

Странно, что такие срезы отнюдь не редкость в наших садах. Такое впечатление, что не совсем правильной формировке где-то специально учат. Смотрите, вот снимок через соседский забор (фото кликабельно):

Обрезка черешни: схема и разъяснение этапов

Переходим к основному этапу снижения высоты черешни – убираем лидера. Основной ствол или лидер у многих сортов черешни в период полного плодоношения в южной зоне достигает 8-12-тиметровой высоты, в условиях средней России – 5 м и более. Ну и кому нужны такие плоды, которые не достать? Разве что скворцам и синицам?

Весной, когда еще нет листьев, разобраться с ярусами проще. Особенно начинающим садоводам. Определять в 2 или 3 яруса вы будете формировать крону, надо исходя из своей подвижности и высоты стремянки. Как бы смешно это не звучало, но это так – собирать ягоды будете вы, и куда вы сможете дотянуться, такую лучше и планировать высоту. С учетом будущей возрастной погрешности, конечно – прыть почему-то со временем не добавляется, а убывает.

Обойдите дерево и оцените ярусы – обычно вокруг ствола скелетные ветки расходятся в разные стороны. Ярус образуют 3, иногда 4 крупные ветки вокруг ствола, если оценивать их по горизонтали. От земли вот эти первые 3-4 скелетные ветки будут образовывать первый ярус. С помощью обрезки на боковую ветку с их помощью вы будете ежегодно расширять крону от ствола. Но они тоже вырастут достаточно высокими. Потом выбираете второй ярус по той же схеме и третий (если необходимо). Так вы устанавливаете ярусность для кроны черешни, и выбираете запланированную высоту. К примеру, мы выбрали 3 яруса и установили отметку – на схеме 2 это молния зеленого цвета (пока не обращайте внимание на цифру внутри молнии).

обрезка черешни — весной легче разобраться с ярусами (основная схема)

Но приступая к обрезке лидера, сразу на уровне отметки-молнии не пилим – убирать лидер нужно поэтапно – на схеме это шаг 2 и 3. Сначала ствол убираем выше запланированного третьего яруса – светло-зеленая стрелка (шаг 2). Высоту можно брать на глаз, примерно на половину от горизонтальной ветки третьего яруса, который будем оставлять. Такая обрезка черешни проводится весной, одновременно с переводом скелетных веток на наружные ответвления (схема дополняет ранее разъясненный шаг 1, но уже в масштабе целого дерева).

То есть, осветлив крону переводом прироста на боковые ветки нижних ярусов (шаг 1) и немного снизив высоту лидера (шаг 2), временно останавливаем формировку кроны. Даем отдышаться дереву, и ждем, когда из ствола оно выкинет новых лидеров. Это произойдет обязательно. Все деревья борются за доступ к свету, и стремятся вверх.

Летом в июле, как только на 20-30 см подрастут новые лидеры, срезаем ствол ниже, на запланированной отметке – на схеме это зеленая молния, шаг 3. Такой эквилибристикой мы добиваемся того, что в текущем сезоне черешня истратит свои ростовые гормоны, и на нужном нам оставленном ярусе будет меньше волчков, и они будут слабее. Вот так проводится правильная обрезка для снижения кроны черешни.

Поддерживающая обрезка

Как не старайся, дерево будет стремиться восстановить естественную крону, и замещающие лидера побеги на следующий год появятся. Тогда их ежегодно нужно удалять. Если такой замещающий побег будете удалять летом, его легко смахнуть рукой, чуть позже или весной его можно будет убрать секатором. Пропустите год, тогда придется снова пилить. А ножовкой работать труднее, чем секатором, правда? Поэтому чистите черешню от ненужных побегов вовремя.

То же касается обрезки сливы — и хотя слива быстрее вступает в плодоношение (раньше образуются плодовые звенья), у нее побегообразование происходит более интенсивно, поэтому следить за деревом нужно постоянно. Мало того, что ежегодно, но и по нескольку раз за сезон. Но сейчас не об этом, вернемся к черешневому дереву.

То же касается боковых веток – вверх они тоже будут выкидывать побеги. Их также лучше убирать летом, после съема урожая. При формировке кроны обрезкой надо соблюдать ярусность, формировать ветки пирамидально, снизу вверх на убывание. Ветки нижнего яруса должны быть длиннее верхнего, иначе они попадут в тень и ослабнут. Ярусность соблюдать надо не только при обрезке плодовых деревьев, но и при стрижке декоративно-лиственных и хвойных пород.

Может показаться, что обрезка черешни осенью для новичков более доступна. Но зачем оставлять свежие срезы на зиму? На них останется незаживший камбий и попадет под морозы. Это если резать в сентябре. И у нас черешневые деревья долго не сбрасывают листву, вплоть до ноября. И, в принципе, когда дерево в покое, резать его можно, но… руки мерзнут.

Так что лучше основную обрезку черешни проводить весной, а летом – поддерживающую. Если регулярно дереву показывать что вы от него хотите, как говорит Николай Иванович Курдюмов, оно поймет, и меньше будет убегать вверх, тогда и плоды останутся в зоне доступа хозяев. А они такие вкусные!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *