Как прививать деревья

Содержание

Основные понятия

Сначала стоит ознакомиться с основными понятиями, которые будут применяться, когда мы говорим о технологии прививок:

  • Подвой. Так называется растение, на которое мы будем прививать новый сорт. Как правило, прививка делается в нижнюю часть растения. Это может быть ствол (штамб) или корень.
  • Привой — это та часть сортового растения, которая будет привита на подвой. Привой будет образовывать верхнюю часть растения, которая отвечает за его сортовые признаки.

Подвой и привой должны подходить друг другу. В противном случае приживления может не произойти. Обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом родстве. Нельзя на березу привить грушу. Для неё подойдет лесная груша или айва, если задумано создание карликового сорта. Впрочем, груши, на отдельных ветках которых растут яблоки, очень часто встречаются.

Зачем нужно прививать

В садоводстве прививкой зовут перенесение части одного растения на другое растение с задачей их взаимного срастания. В последствии получается новый целостный организм, где сильная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост, а также формирование наземной части второго. Причём этот второй — неизменно специально выбранный вид с нужными качествами, а также характеристиками.

Вы поинтересуйтесь: для чего это нужно? По сути, прививка плодовых деревьев может разрешить массу разных трудностей на садовом участке:

  • Наиболее важное — сократить период ожидания первого урожая. Деревья, разведённые из семечка/косточки, дадут плоды не раньше, чем через пять-шесть лет, а в большинстве случаев вообще через десять-пятнадцать лет. А привитые на взрослое дерево либо на 2−3-летний сеянец вида могут уже на второй-третий год порадовать урожаем.
  • Прививка позволит быстро получить тот вид, который понравился вам (к примеру, увидели у соседа, у членов семьи в другой области и «запали»). И не потребуется покупать саженец, разыскивая такой сорт по всем питомникам, — хватает просто заполучить черенок с высмотренного дерева,
  • Посредством прививки разных видов на одном дереве вы намного увеличите многообразие плодовых культур в личном саду, а заодно сбережёте территорию. На одном дереве яблони либо груши, например, вы можете иметь по три-четыре разных сорта, а на дикой сливе у вас могут вырастать одновременно алыча, слива и в том числе и абрикосы!
  • Прививка позволяет быстро заменить неудачный (не приглянувшийся) вид на новый, с лучшими параметрами.
  • При помощи прививки возможно сохранить любимый сорт, если ствол травмирован (мышами, солнечными ожогами, промахами при уходе) и дереву грозит гибель.
  • Прививка поможет получить ценные, но малоприменимые к вашим условиям виды плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете собирать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на здешные морозостойкие сорта.

Помимо всех нужных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и интереснейшее занятие. Вот увидите: в результате первых же результатов вас неукротимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес.

Когда прививать

Лучшие для проведения прививки деревьев весной сроки — начало марта — середина апреля. Ранней весной обычно проводят прививку черенками. Для успешного сращивания частей деревьев нужно активное движение соков в подвое. Привой должен находиться в спокойном состоянии, для этого черенки максимально долго держат в прохладном месте. Окулировку проводят позже, в конце апреля — мае. Косточковые культуры прививают раньше, время весенней прививки семечковых позже, поскольку движение соков в них активизируется позднее.

Важно! Время для летней прививки наступает, когда заканчивается активный рост ветвей. Прививку проводят свежими привоями, максимум через 2 — 2,5 часа после срезания.

Для некоторых видов плодовых деревьев проводят осеннюю прививку. Она может пройти успешно, если теплая погода продержится долго.

Зимняя прививка — рискованное занятие. Исключение, когда можно прививать деревья зимой, — растения, зимующие в питомнике или помещении в кадках.

Виды прививки плодовых деревьев

Вариант техники прививки зависит от периода года, состояния подвоя, а также привоя, сорта и некоторых других факторов. К самым распространенным методам прививки плодовых деревьев причисляются:

  • Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономный способ, с одного юного побега в периоде роста берут до пяти почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое произведите Т-образный надрез коры. Уместите привой в разрез, рану обвяжите. Спустя две недели проверьте благополучие процедуры.
  • Прививка за кору. Метод подходит для соединения подвоя, а также привоя, довольно сильно отличающихся по толщине. Для операции обрежьте основание под гладкий пень, сделайте вырез на коре. В роли привоя подойдет молодой побег с двумя-тремя пробуждающимися почками. Произведите срез под углом на черенке, вделайте в надрезанную кору основания. Обвяжите, затем обработайте садовым варом. На один подвой посадите два-три привоя.
  • Копулировка плодовых деревьев. Используют в отношении юных тонких побегов, которые нельзя зацепить на кору. На подвое, а также привое произведите косые срезы, объедините их друг с другом, обвяжите, затем обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка разместите сбоку от основания.
  • Прививка в боковой зарез. На подвое сбоку произведите надрез с сужением к низу, черенок-привой урежьте с двух сторон и вделайте в надрез на основании. Обвяжите.
  • Прививка в расщеп. Срежьте основание на высоте двенадцати сантиметров от земли, произведите в нем расщеп, временно закрепив расщелину. Подвой срежьте с 2-ух сторон, образовав клин, воткните в расщелину. При этом методе не требуется обвязка, а вот садовым варом аккуратно обработайте все открытые раны растения.
  • Аблактировка плодовых деревьев. Метод помогает обновить либо заменить поврежденные части растения. Надрежьте на привое, а также подвое участки длиной до пяти сантиметров, соедините, а также обвяжите вместе.

Это один из наиболее распространённых методов прививки. Привоем при окулировке является одиночная почка (либо, как часто её зовут садоводы, — глазок). Берётся она с отростка культурного вида и прививается на ствол либо ветку дичка, либо иного сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая сформировалась предыдущим летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью либо в конце зимы. Такая почка пойдёт в рост и предоставит начало новому побегу в текущий сезон — именно поэтому весенняя окулировка получила имя окулировка прорастающим глазком.

Однако при летней окулировке прививку выполняют почкой, вызревшей в идущем сезоне (срезая её прямиком с дерева перед операцией). Она приживётся, прозимует на новом месте и двинется в рост только следующей весной. Именно поэтому летняя окулировка получила название окулировки спящим глазком.

Плюсы окулировки:

  • По причине маленькой площади прививки подвой почти не травмируется.
  • Если окулировка не получилась, прививку можно на этом же подвое провести вновь.
  • Необходимо минимум привойного материала. Это исключительно важно, если вам выдалось приобрести всего один черенок ценного сорта: три-четыре глазка позволят окулировать три-четыре подвоя!
  • Процедура окулировки составляет совсем мало времени, что для садовода также немаловажно.

Для окулировки пригодные условия наступают два раза на протяжении года. Оба периода соединены с интенсивным сокодвижением в подвое:

  • ранняя весна, когда двигаются в рост почки
  • часть 2-ой половины лета — с завершения июля до середины августа.

В эти периоды кора подвоя свободно отслаивается, а клетки камбия усиленно делятся, что упрощает процедуру, и почки в итоге приживляются максимально удачно.

Прививка за кору

Порой у дерева в кроне формируются пустые места (например, получили травмы некоторые ветки от холода). В этом случае аналогично применяется прививка за кору. Для этой цели делают косой срез на ветке либо побеге, а на коре надрез в форме буквы Т. Затем конец побега либо вводят в этот разрез, туго перевязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для подобной прививки берут тонкие, для того, чтобы проще можно было прижать области срезов.

При косой боковой окулировке на концах черенка производят два косых среза под углами приблизительно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого немного больше, чем протяжённость боковой стороны клина у основы черенка. В возникшую щель вставляют черенок. Затем место прививки связывают обвязочным материалом и прикладывают садовый вар.

Во время, когда кора легко отпадает от древесины, можно применять метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В таком случае с одной стороны выполняют один косой срез размером три-четыре сантиметра, а с другой стороны небольшой срез. Разрез в форме, перевернутой L при этом должен быть под наклоном к оси ветви.

Верхний разрез совершают под углом больше 90° и наклонно, для того, чтобы черенок хорошо укрепился в разрезе коры. Требуется убедиться, что слои камбия сошлись друг с другом. Для прочности их нужно зафиксировать гвоздиками, обвязать повязкой, а также обмазать садовым варом.

Прививка в щель производится также в период, когда кора яблонь либо груш легко отпадает от древесины. Черенок для подобной прививки выбирают крайне тонкий. У его основания режут клин в два-три сантиметра, а на ветви производят разрез длиной пять сантиметров. Черенок устанавливают в щель так, чтобы на нем остались шесть-восемь почек для формирования плодовой ветви. При этом методе щель требуется обработать садовым варом, а обвязка и вспомогательное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые планируется использовать для прививания, желательно заготавливать в окончании осени (заключительные дни октября — начало ноября). Отрезают их с созревших побегов возрастом один год, растущих с южной стороны деревьев, а также кустарников.

Копулировка

Копулировка — это садовая прививка деревьев, где черенок по поперечнику схож с подвоем. Он не должен превосходить 1,6 см. Наилучшим временем для проведения копулировки является весенний период, за пару дней до цветения почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка миновала успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё пребывать в покое. С такой целью его готовят поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Существует два способа копулировки: обыкновенная и улучшенная.

Обыкновенная копулировка — это, когда между собой срастаются одинаковые по размеру косые срезы подвоя, а также привоя. Протяжённость среза должна делаться под наклоном 15−25°. Площадь касания должна превосходить площадь поперечного сечения подвоя в пять раз.

Как делать:

  • Косой острый срез на привое выполняется ниже почки на 1−1,6 сантиметра вниз. Общая совокупность глазков не должна превышать пять штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы выполнены по правилам, тогда подвой и привой целиком совпадают, образуя цельную ветку. Остаётся осторожно её зафиксировать изолентой, пытаясь не смещать в зонах среза. Почки накрывать не рекомендуется.
  • Усовершенствованная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя, а также привоя в дополнение надрезаются ножом, создавая своеобразные язычки, которые в будущем более крепко сцепляются и срастаются.

Рекомендации дачникам: делая садовую прививку фруктовых деревьев, не желательно прикасаться руками и сторонними предметами к открытой древесине подвоя, а также привоя. Поскольку из-за этого можно инфицировать либо травмировать ткани дерева, что в будущем негативно скажется на приживании привоя.

В боковой разрез

Такой способ заключается в прививке черенка вида сбоку ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев таким способом можно выполнять как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом методе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно выполнять в любую ветку.

При прививке молодых деревьев очень важно из общего числа веток поотбирать для перепрививки те, которые имеют в своем распоряжении нормальный угол отступления и удобны для грядущих скелетных сучьев.

На этих ветках на дистанции двадцать сантиметров от их основания и выполняют косые зарезы. Для их выполнения применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на один сантиметр длинней другой.

Черенок с тремя почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в форме клина, кроме того одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, совсем, как и у среза на подвойном сучке. По окончании подготовки черенок вклинивают в зарез и плотно перевязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в расщеп

На протяжении прививки деревьев своими руками самое главное — совместить камбиальные слои привоя, а также подвоя. Для этого используют различные методы срезов черенков. Летом прививают не черенком, а почкой.

Прежде чем делать прививку деревьям в расщеп, выучите правильную последовательность операций:

  • Выберите привой и подвой приблизительно одинаковой толщины.
  • Произведите снизу на черенке привоя два равновеликих среза, создавая клин.
  • Для проведения прививки деревьев в расщеп срежьте секатором верх подвоя.
  • Ножом разрубите подвой сверху вниз, создавая расщеп.
  • Задвиньте привой клином в расщеп подвоя. Если диаметры не совмещаются, переносите черенок в одну сторону, соединив камбиальные слои.
  • Плотно обмотайте место прививки упругой лентой.
  • Отрежьте секатором излишки привоя, оставив две-три почки. Срез замажьте садовым варом.

Если вы произвели прививку дереву правильно, как изображено выше, при удачном срастании скоро наблюдается рост привоя. Если же прививка плоха, через две-четыре недели черенок засыхает. К концу сезона приросты могут чуть-чуть уступать обычным, а срастание делается полным. Особого ухода в будущем за местом прививки не нужно. Хотя рекомендуется привязать саженец к опоре, т.к. площадь срастания год-другой может быть хрупкой.

Для большинства пород есть аспекты прививки, которые требуется знать. Процент удачных прививок напрямую зависит не только от мастерства, однако и породы растения. Во всех случаях для привоя берётся спящий (не растущий, пребывающий в покое) черенок.

Аблактировка

Аблактировка — незамысловатый, но редко используемый метод прививки растений, при котором срастаются побеги, находящиеся рядом друг с другом. Другими словами, привой не срезается, а прикладывается к подвою. Данный метод также зовут прививкой сближением.

Объединить побеги можно вприклад, сближением с язычком либо седлом и др. Другими словами механизм прививки почти во всем схож с простой либо улучшенной копулировкой.

Как только ветви полностью срастутся, привой отсоединяют от исходного растения, и дальше он растет, а также питается только от подвоя.

  1. На привое, а также подвое на одном уровне, заранее удалив кору, сделайте равные по длине, а также ширине срезы. Если растения уже весьма старые, также срежьте с побегов верхний слой древесины.

Не следует делать чересчур продолжительные срезы. Их длина должна быть до пяти сантиметров.

  1. Подвой и привой приложите друг к другу срезами так, чтобы сходились их камбиальные слои.
  2. После этого место прививки крепко обвяжите шпагатом либо специальной лентой, затем замажьте садовым варом или пластилином.
  3. Вблизи площади прививки ветку исходного растения обвяжите проволокой (не очень туго!), для того, чтобы потом было проще отсоединить от него привой.
  4. Для того, чтобы подвой и привой срослись лучше, многие садоводы прививают растения способом сближения с язычком. Данный метод аблактировки отличается лишь тем, что на срезах обоих побегов производят расщепы: на одном сверху вниз, а на другом снизу-вверх. Как и при копулировке с язычком, именно благодаря расщепам подвой и привой скрепляются наиболее плотно.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Одним из важных приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев. Прививка — один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного (бесполого) размножения плодовых растений, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются.
Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения — черенка или почки (привой) — на другое растение (подвой) для взаимного их срастания. Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей: привоя — культурного сорта и подвоя, выращенного из семечка или укорененного отводка. Привою принадлежит надземная часть, а подвою — подземная (основание пня и корневая система). При срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.

При перепрививке в крону взрослых деревьев к под» вою относится не только корневая система,но и вся часть дерева ниже места прививки.

Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств. естественный же способ
размножения растений посевом семян не всегда передает полностью полезные признаки материнского растения. Им пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки, а так же в селекции — для выведения новых сортов.

Сеянцы, привитые культурным сортом, дают высокие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называют облагораживанием или окультуриванием плодового дерева.

В старом саду встречаются деревья, которые необходимо привить лучшими сортами или отсутствующими сортами-опылителями. если в саду имеются малокультурные сеянцы, то прививкой их можно превратить в культурные деревья хороших сортов.

В таких садах могут встретиться деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны. Исправить их можно только прививкой. Прививкой в крону испытывают качества новых сортов и определяют достоинства сеянцев с культурными признаками, когда не имеют возможности выращивать их самостоятельно. Прививая переросшие дички, мы можем получить устойчивые, долговечные и урожайные деревья, раньше вступающие в плодоношение.

Прививая на слаборослых подвоях, мы можем ускорить плодоношение дерева и создать карликовые деревья.

Прививкой можно изменить естественный вид дерева, увеличивая прочность кроны данного сорта.

Прививкой части корня можно получать отводки и укоренять черенки тех пород и сортов, которые по своей природе очень слабо или даже совсем не укореняются.

Прививка позволяет исправлять механические повреждения деревьев, причиненные грызунами и солнечными ожогами.

Прививка основана на способности дерева заращивать свои раны благодаря усиленной деятельности обнаженного камбия за счет питательных веществ, находящихся как в подвое, так и в привое.Камбиальная ткань в обнаженном или пораненном месте начинает давать наплыв (каллюс) со стороны как привоя, так и подвоя. Эти встречные наплывы срастаются вместе, после чего образуются общие сокопроводящие ткани.

до срастания привой живет за счет запаса питательных веществ в своих клетках и часть их расходует на образование наплыва. Влагу он получает от подвоя. Вот почему для успешной прививки нужно применять тугую обвязку и место прививки (при черенковой прививке) покрывать садовой замазкой.

Плодовые деревья, имеющие здоровый ствол и неповрежденные ветви, можно перепрививать не старше 25-летнего возраста. деревья в возрасте старше 10 лет перепрививают не сразу, а в течение двух лет: в первый год — половину ветвей, а на второй — остальные. до 10-летнего возраста дерево может быть перепривито в один год.

Подвои для плодовых деревьев

В прививке подвой имеет важное значение. Через корневую систему подвоя обеспечиваются питание и поступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает подвой продуктами ассимиляции,вырабатываемыми листьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя.

От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно-климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость).

В практике садоводства известно много примеров, когда некоторые сорта плодовых имеют плохое срастание (несовместимость) с определенными подвоями и отламываются от них даже в период плодоношения,для устранения этого недостатка деревья предварительно прививают теми сортами, которые хорошо растут на данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки прививают другой сорт.

для получения подвоев используют местный семенной материал.

Подвои должны хорошо размножаться семенами или вегетативно, иметь сильную корневую систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним сортами и обеспечивать успешное развитие растений.

Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения — на семенные и вегетативные, а по происхождению — на дикорастущие и культурные формы.

Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев. для яблони лучшими подвоями из культурных сортов являются сеянцы Антоновки,Аниса и местных устойчивых сортов. для получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.

Хорошим подвоем для яблони является китайка, или сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах).

Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке и развивают богатую корневую систему.

При выращивании карликовых плодовых деревьев для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, которую размножают отводками. деревья, привитые на них, отличаются низкорослостью,рано вступают в плодоношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. Полукарликовые деревья можно получить, используя дусены с более сильным ростом.

для груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной и уссурийской груши. деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием,для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины.

Хорошими подвоями для вишни в Северо-западной зоне считаются сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них,деревья, привитые на сеянцы этой вишни, достигают полного развития.

Подвоями для черешни в Северо-западной зоне, как и для вишни, являются сеянцы Владимирской и местные сорта и формы вишни,для сливы хорошими подвоями являются сеянцы местных устойчивых сортов сливы и ее корневые отпрыски.

На юге Северо-западной зоны в качестве подвоя для сливы можно использовать алычу. Подвоем для карликовых слив является терн, который обладает наибольшей зимостойкостью.

Заготовка и хранение черенков

Развитие плодового дерева зависит от состояния подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою, предъявляются соответствующие требования. Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.

Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев. Они обладают высокой способностью к ассимиляции и восприятию органических веществ, в которых нуждается черенок для своего быстрейшего срастания с подвоем и образования новых побегов.
Черенки для прививки нарезают с плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев.

Своевременная заготовка черенков для прививки имеет большое значение. Черенки надо брать только с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью.

Черенки должны быть длиной 30—40 см, с хорошо развившимися ростовыми почками. для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с недоразвитыми почками.
В таком случае лучше пользоваться черенками с прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.

для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек.

заготовленные черенки хранят в саду связанными в небольшие пучки, которые складывают в ряд с небольшими промежутками и присыпают землей.

Временно (до весны) черенки можно сохранить в снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней. На месте прикопки черенков желательно удерживать снег возможно дольше. Этого можно добиться,прикопав черенки с северной стороны какого-либо строения, где и снег лежит дольше и не застаивается вода. Необходимо только предохранять черенки от повреждения мышами.

В питомниках заготовленные черенки для зимней прививки связывают в пучки (по 100 шт.), подвязывают к ним этикетки с названиями сортов и укладывают в ящики. В ящиках черенки пересыпают влажными опилками и хранят на свежем воздухе, засыпав их слоем снега 50—70 см.

Черенки, которые будут использованы зимой для прививки в помещениях, можно хранить в погребах при пониженной температуре (от 0 до —3°). Черенки укладывают в ящики с влажным песком или опилками и покрывают сверху металлической сеткой от мышей.

При заготовке черенков вишни надо иметь в виду, что на ее однолетних побегах имеются в изобилии цветочные почки. Как для окулировки, так и для прививки черенком нужно брать более длинные побеги с молодых деревьев, на которых цветочных почек меньше.

Инструменты и материалы,необходимые при прививке

Инструменты, употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный и копулировочный ножи, кривой садовый нож, садовые ножницы (секатор), пила-ножовка и топорик.для скрепления прививаемых частей с подвоем применяется обвязочный материал. Наиболее простым и доступным является липовое мочало. Перед употреблением мочало должно быть нарезано на ленточки определенной длины, удобной для пользования (около 40 см), и связано в пучки.

При обвязке мочало должно быть несколько влажным, что делает его более эластичным. В качестве обвязочного материала иногда применяют тонкий льняной или бумажный упаковочный шпагат, протертый садовой замазкой, а также изоляционную ленту, применяемую в электротехнике, или ленту лейкопластыря, что позволяет обходиться без замазки.

В настоящее время для обвязки широко используют синтетические пленки — полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. для обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30—35 см. При применении пленки места прививки не покрывают садовой замазкой.

После обвязки мочалом или шпагатом (нитками) все привитые черенки, за исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом). Она предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в то же время от высыхания, создает благоприятные условия для срастания черенков с подвоями.

И состав садовой замазки обычно входит сухая древесная смола пли канифоль. По своему физическому Свойству и характеру применения садовые замазки разделяются на: холодножидкие, применяемые в холодном состоянии;тепложидкие, перед употреблением требующие подогрева;твердые, разминаемые перед употреблением.

Приводим некоторые рецепты садовой замазки

Для тепложидкой

  • 4 весовые части древесной смолы или канифоли, 1 весовая часть натуральной олифы;
  • 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или парафина, 1 часть раститель-
    ного масла или несоленого жира.

Для холодножидкой

  • 400 г древесной смолы, 50 г спирта (можно денатурированного), 1—2 столовые ложки растительного масла;
  • 400 г канифоли или древесной смолы, 200 г воска или парафина, 100 г несоленого жира, 50г
    спирта (можно денатурированного).

Для твердой

2 части воска или парафина, 1 часть твердой древесной смолы или канифоли, 1 часть несоленого животного жира.

При приготовлении садовых замазок необходимо соблюдать следующие правила: первой разогревается канифоль или сухая древесная смола (как более тугоплавкая), а потом кладется воск или парафин (эти вещества лучше измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образуют однородную массу, добавляют жир или масло и, хорошо размешав, снимают с огня;если в состав замазки входит спирт, то снятую с огня массу немного охлаждают и, постоянно помешивая, вливают его небольшими порциями; разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде.

Вместо твердой садовой замазки можно применять пластилин или комбинированную замазку для окон (незасыхающую), тепложидкую и холодножидкую замазки равномерно наносят на обвязку и раны с помощью кисточки или лопатки, а твердый садовый вар — руками. Хорошо приготовленный твердый садовый вар не прилипает к пальцам, не плавится на солнце и прочно удерживается на месте прививки.

Иногда употребляют полоски прочной бумаги, смазанные специальным садовым варом (400 г канифоли, 100 г воска и 800 г несоленого топленого жира), которые одновременно заменяют замазку и обвязку,тепложидкую замазку при употреблении подогревают при помощи лампы или горячей воды,тепложидкие и холодножидкие замазки применяют в ранний весенний период, когда работа с твердой замазкой затруднительна из-за пониженной температуры.

Способы прививки

Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом).

В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части рас- тения — корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.

Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.

Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением.

Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на весенние, летние и зимние.

Весенние прививки выполняются в апреле—мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета.

При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета. Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком п черенком, взятым непосредственно с дерева. К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков или части корней и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в погребе. зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору и окулировки.

По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в расщеп (в раскол) и прививку сближением (аблактировку).

Время проведения прививки

Сроки проведения окулировки плодовых деревьев различны. Эту процедуру можно выполнять весной, летом и зимой.

Прививка в весеннее время проводиться в период интенсивного сокодвижения. В таком случае привой заготавливают еще в конце осени или в самом начале весны, когда он еще находится в спящем режиме. Весеннюю прививку проводят в апреле или мае. Следите за тем, чтобы почки еще не успели набухнуть.

В летний период прививку следует делать с июля. Сроки летней окулировки плодовых деревьев: с 20 июля по 31 августа. В качестве привоя используют хорошо развитые в течении года побеги и почки.

Зимнюю прививку проводят в помещениях. Именно в зимние месяцы происходит сращивание саженца. А весной в грунт высаживают уже привитые растения. Прививку можно делать и зимой. Главное — чтобы температура воздуха не была ниже +2°С.

Самой продуктивной прививкой считают летнюю и осеннюю. Ведь в этот период кора дерева хорошо отходит от ствола, а камбий, в свою очередь, хорошо делится. Поэтому процедура значительно упрощается, что обеспечивает хорошую приживаемость почек.

Преимущества и недостатки

Многие процессы в нашей жизни имеют свои плюсы и минусы, в том числе и прививка. Окулировка плодовых деревьев имеет свои особенности, для некоторых она не подходит. К примеру, вечнозеленые деревья нельзя прививать. Итак, поговорим о плюсах данной процедуры:

  1. Идеальный вариант для размножения различных плодовых растений, которые не могут делиться вегетативным путем.
  2. Способствует улучшению ветвления.
  3. Способствует более активному росту дерева.
  4. Черенки срезают у места плодоношения.
  5. Привитые растения начинают раньше цвести и плодоносить.
  6. Высокий показатель размножения.

Прививка также имеет свои недостатки:

  1. Большие затраты сил и времени на уход;
  2. Некоторым растениям прививка укорачивает жизнь. К примеру, красноцветущие каштаны постепенно погибают после такой процедуры.
  3. Иногда возникает физиологическая несовместимость.
  4. Часто у декоративных растений ухудшается качество посадочного материала.
  5. Замедляется рост растения.

Несмотря на многие минусы, следует помнить о том, что летняя окулировка плодовых деревьев важна. Иногда для растений это единственный способ размножения.

Как правильно прививать?

Проводить окулировку плодовых деревьев летом в одиночку сложно. Поэтому многим начинающим садоводам необходимо найти помощника. Один человек будет прививать, а другой – перевязывать тканью элемент с почкой.

Важно подготовить хороший, острый чистый нож и ткань из натуральных материалов. Это может быть хлопчатобумажная ткань или марля.

За неделю до процедуры следует подготовить дичку. Возле шейки корня надо отгрести землю. Параллельно следует проверить отделение коры у подвоя. Кора хорошо отходит? Можно выполнять процедуру.

Если же кора на подвое плохо отделяется, следует хорошо полить растение. Так до окулировки активизируется рост растения и кора будет хорошо отходить. Помните, что почка не приживется на дичках, на которых плохо отходит кора.

Специалисты подготовили несколько советов садоводам. Окулировка плодовых деревьев будет успешной, если будут выполнены все рекомендации.

Прививку выполняют в солнечную, безветренную погоду.

Перед выполнение процедуры следует вытереть мокрой тряпкой ствол. Используем для прививки только зрелые почки. Нижние и верхушечные глазки использовать не рекомендуется, ведь они недостаточно развиты.

С дерева срезают черенок с древесиной и корой. Они образуют щиток.

Для получения щитка следует немного ниже почки сделать надрез 1,5-2 см на стволе. Срезать щиток начинают на 2 см выше над почкой. Ножом ведут вниз, задевая кору, камбий и заболонь.

В разрез коры вклинивают полученный щиток и перевязывают, надежно закрывая все, кроме почки.

Положительный результат во многом зависит от опытности садовода, чистоты ножа, скорости и качественного перевязывания. Практически 99 % прививок семечковых сортов проходит успешно, чего нельзя сказать о косточковых породах.

Окулировка

Прививка почки: 1 — почка привоя удаляется вместе с подлежащими тканями; 2-4 — почка вставляется в Т-образный разрез на стебле подвоя и там закрепляется, 5- почка образует побег

Окулиро́вка, или прививка глазком — способ прививки плодовых и декоративных растений одиночной почкой (глазком — одна почка с тонким слоем древесины), взятой от черенка культурного сорта.

В плодоводстве и декоративном садоводстве окулировку применяют в самых различных целях. Но особенно широко используют окулировку при размножении плодовых и декоративных кустарников. Для этого в питомнике сначала выращивают подвойный материал — подвои, однолетние или двухлетние растения. Молодые растения прививают почкой размножаемого сорта или вида, чаще всего в корневую шейку или несколько выше. Прижившая почка трогается в рост весной следующего года. Из этого побега формируют деревце или куст, который пересаживают на постоянное место.

Окулировку применяют и для перепрививки молодых деревьев, в отдельных случаях — и для перепрививки взрослых деревьев, которые предварительно омолаживают.

Выполняют окулировку в период активного сокодвижения, когда кора у деревьев и кустарников легко отделяется от древесины. Это бывает весной — при распускании листьев и летом, в конце июля — начале августа.

Весной при первом сокодвижении и распускании листьев прививают (окулируют) почкой, образовавшейся в предыдущем году, которая распустится и даст побег этой же весной.

Летом, при втором сокодвижении, в конце июля — начале августа, прививают почкой, которая образовалась этим же летом, а распустится и тронет в рост только весной следующего года. Поэтому в садовой практике весеннюю окулировку называют окулировка прорастающей почкой или прорастающим глазком, а летнюю — окулировка спящей почкой или спящим глазком.

К весенней окулировке вследствие ряда неудобств, связанных главным образом с отсутствием при почках листовых черешков и сложностью зимнего хранения черенков, почти не прибегают.

Срок летней окулировки каждой породы определяют по вызреванию черенков и отставанию коры подвоя. У косточковых раньше начинается и заканчивается сокодвижение, поэтому с них и начинают окулировку.

Разведение плодовых деревьев черенками. Прошёл ли способ проверку временем?

В 1887 году газета «Русское садоводство» опубликовала статью «Простейший русский способ разведения фруктовых деревьев черенками». Ее автор А. Грелль предлагал не прививать черенки, а просто укоренять их.

«Наши ученые (и мнящие себя учеными) садоводы ломали голову, придумывая черенковое размножение; они исписывали десятки столбцов, рассуждая о пользе корнесобственных деревьев, тогда как русский, неученый крестьянин знал давным-давно простейший и подручный способ размножения черенками…»

Комментарии кандидата с.-х. наук Сергея Джуры:

При размножении черенками получатся плодовые деревья на своих корнях, а эта идея остается спорной. Данные, опубликованные в научной литературе, да и мои собственные наблюдения говорят о том, что корнесобственные яблони и груши уступают привитым как по урожайности, так и по стабильности плодоношения. Я сам недавно на своем дачном участке был вынужден избавиться от взрослого корнесобственного дерева груши сорта Нарядная Ефимова из-за мизерного урожая и периодичности плодоношения, чего не наблюдалось у соседних привитых деревьев той же груши. Причем (по моим наблюдениям) старинные сорта народной селекции чувствуют себя более или менее прилично, но деревья современных сортов лучше выращивать привитыми.

В открытом грунте

«Опыты в грядах несравненно легче сделать, и они будут вероятно успешнее… Грядку, освещенную с востока, я велю перекопать вершков на 10, 12 глубины (44,5–53,4 см), разобью все комья и размещу в ней мои бутылки с поставленными в них черенками. При воздушной посадке, я опущу бутылки на столько, чтобы слой земли, одевающий черенки, был никак не менее трех вершков (13,3 см), и чтобы в земле находилось не менее трех почек, а сверх земли только одна или две, если употреблена верхушка побега.

Кроме толстого слоя земли, который не просохнет легко, я постараюсь сохранить влажность в моей грядке слоем навозного перегноя или мха в полвершка толщины; поливать буду ежедневно по вечерам, если не было дождя…

Здесь я еще должен остановиться на одном важном обстоятельстве – на длине посаженного черенка. Если верхняя часть будет длиннее полутора вершка (6,7 см), то она непременно заветреет, т. е. завянет, пожалуй, преждевременно; настоящая для нее мера вершок или вершок с небольшим (ок. 5 см), потому что в противном случае придется во время солнечного пригрева опрокидывать над нею цветочный горшок, ибо слой мха или перегноя не будет ее достаточно оттенять».

По большому счету данный способ утратил свою актуальность. За прошедшие со времени опубликования этой статьи 126 лет многое изменилось: появились современные укрывные и мульчирующие материалы, средства борьбы с грибами – одним из основных врагов черенков при укоренении, регуляторы роста – стимуляторы укоренения. Расширились и познания в области физиологии плодовых растений.

Но тем не менее при острой необходимости можно вспомнить про идею укоренения черенков. Но лучше применить более современную модификацию метода (от А. Д. Бурмистрова и В. И. Степанычева) – использовать вместо сосудов с водой клубни картофеля.

Увы, «подручный способ разведения плодовых деревьев» не прошел проверку временем. Вся методика изложена в виде намерений (текст пестрит словами «буду», «постараюсь» и пр.), но вот что выросло у А. Грелля в итоге и удалось ли ему произвести ожидаемый фурор на Харьковской Всероссийской выставке – история умалчивает. Несмотря на финальные слова статьи – «надеюсь, просвещенные господа плодоводы не потяготятся сделать несколько опытов бутылочной разводки фруктовых деревьев и о результатах этого патриархального способа сообщат во всеобщее сведение» – метод укоренения так и не покорил садоводов всего мира. Или все еще впереди?

Искусственное образование корней у ветви

Если пригнуть ветвь к земле нет возможности, сделайте в целлофановом пакете отверстие и оденьте пакет на прямую ветвь, а затем заполните пакет почвой. Пакет завяжите неплотно, обеспечивая доступ воздуха к ветви, немного увлажните грунт. После того как образуются корни, отделите саженец секатором и пересадите на новое место.


Если вы не угадали с сортом или саженцем, все можно исправить. Для этого и существуют прививки. И путь вас не пугает кажущаяся сложность этой процедуры. Если разобраться, все просто. Нужно только желание и кое-какие знания.

Прививка – отличный способ быстро обновить сад в тех случаях, когда нет возможности выкорчевать старые деревья.

Помимо этого ее используют для:

  • формирования желаемого скелета кроны, в том числе для снижения высоты деревьев сильнорослых сортов;
  • замены не подходящих по определенным характеристикам сортов на более удачные;
  • сохранения сорта при повреждении штамба или старении дерева;
  • окультуривания сеянцев и корневой поросли.

Прививка позволит реанимировать запущенный сад

Кроме того, садоводы активно применяют прививку для повышения урожайности и устойчивости растений к болезням и суровым климатическим условиям.

Что такое подвой и привой?

Привой – это черенок, почка или ветка растения, которое прививается и будет определять сортовые признаки дерева или куста. Подвоем же называют растение, к которому прививают нужный сорт. В качестве подвоя может выступать молодое деревце, сломанное либо старое дерево и даже дикое растение.

Подвой оказывает огромное влияние на привой: его урожайность, продолжительность вегетационного периода, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, долговечность и многое другое. Причина этого проста: у привоя нет своих корней, поэтому все необходимые питательные элементы и воду он получает из корней подвоя.

Таким образом, чтобы садовое дерево правильно развивалось и плодоносило, нужно выбрать подвой, который:

  • хорошо приспосабливается к погодным условиям определенного региона,
  • совместим с привоем,
  • имеет сильные корни.

Подвои могут быть разными: семенными, вегетативными, высокорослыми, низкорослыми и т.д. Чтобы понять, какой подвой нужен именно вам, посмотрите нашу таблицу.

Классификация Вид подвоя Характеристика
Способ размножения Семенной (сеянец) – получают из семечек (косточек), посеянных осенью либо весной Деревья, привитые на сеянцы (даже полученные из семян одного растения), значительно отличаются между собой по основным характеристикам: зимостойкости, урожайности, совместимости с привоем и т.д. Кроме того, они поздно начинают плодоносить и вырастают довольно высокими
Вегетативный (клоновый) – получают из черенков (их нарезают и укореняют в земле) Полученные в результате прививки растения идентичны по своим характеристикам: скороплодности, качеству плодов, морозо- и засухоустойчивости, силе роста и др. Такие деревья, в отличие от растений, выращенных на семенных подвоях, быстрее начинают плодоносить, более устойчивы к вредителям, имеют более компактные размеры, а их плоды отличаются прекрасным цветом и вкусом
Сила роста привитых на подвой почек или черенков Сильнорослый (семенной подвой) В результате прививки получается растение, которое практически не отличается по скороплодности и силе роста от маточного дерева (5-7 м и более), черенки которого были привиты на подвой
Среднерослый (семенной и клоновый подвои) Высота дерева и количество урожая снижаются примерно на 10-20% по сравнению с деревом (до 4-5 м), привитым на сильнорослый подвой; растения имеют мощную корневую систему
Полукарликовый (клоновый подвой) Высота растения уменьшается на 25-40% (до 3-3,5 м); плодоношение наступает уже на 2-3-й год после посадки; деревья имеют мощную корневую систему
Карликовый (клоновый подвой) Высота растений снижается более чем на 50% (до 2-3 м); плодоношение начинается со 2-4-го года жизни; корневая система залегает неглубоко. Деревья на карликовых подвоях в виду небольших размеров, хрупкой корневой системы и больших урожаев требуют более тщательного ухода и постоянной подпорки

Не все подвои и привои хорошо совместимы. Лучше всего срастаются подвои и привои растений одного вида: яблоня хорошо приживается на яблоне, груша – на груше и т.д.

Чтобы иметь хороший урожай яблок, в качестве подвоя лучше использовать сеянцы яблони лесной, Антоновки обыкновенной, Аниса, сливолистной яблони; груш – дикую лесную грушу, айву японскую, рябину красную, иргу, аронию. Основной семенной подвой для сливы и алычи – местные формы алычи; вишни и черешни – дикая черешня, Владимирская, Любская вишни, а также местные сорта этой культуры; абрикоса − сеянцы дикого абрикоса и алычи.

Заготовка черенков для прививки

Чтобы прививка садового дерева прошла успешно, очень важно своевременно заготовить и правильно хранить черенки (привои).

Берите черенки от здорового, хорошо плодоносящего растения, точнее – из внешней части его кроны, которая больше освещается солнцем.

Лучший прививочный материал – однолетние побеги толщиной не менее 5-6 мм, имеющие 3-4 вызревшие и достаточно близко расположенные почки. Оптимальная длина черенка − 30-40 см.

Когда будете нарезать черенки, внимательно их рассмотрите. Коричневая сердцевина на срезе – верный признак того, что черенок подмерз. В качестве прививочного материала его использовать не стоит.

Не годятся в качестве привоя и короткие (8-10 см) черенки, а также слишком тонкие или кривые с плохо развитыми почками

Для прививки имеет смысл заготовить не менее 10-15 черенков каждого сорта. Сделав это, можно не бояться потерять весь прививочный материал при хранении, да и подобрать подходящий по толщине черенок во время проведения процедуры также не составит труда.

Черенки удобно срезать острым секатором. При необходимости прививочный материал можно зачистить острым ножом.

Привои для весенней и зимней прививки заготавливают осенью, в тот период, когда деревья уже сбросили листву, но морозы еще не наступили (в средней полосе это конец октября – начало ноября). Чтобы потом не запутаться, все нарезанные черенки разделите по сортам и каждый сорт свяжите в отдельный пучок, прикрепив к нему этикетку с названием.

Срезы черенков можно обмазать садовым варом. Так прививочный материал будет лучше храниться.

Заготовкой черенков для весенней прививки можно заняться и в начале весны, пока почки еще не набухли.

В тот же день в сухом месте участка, где весной не скапливается вода, выройте небольшую траншею глубиной около 25 см, положите в нее черенки, предварительно завернув со стороны срезов пленкой, и засыпьте их землей. Сверху обязательно укройте траншею соломой или опалой листвой, а также снегом, когда он выпадет. Для защиты привоя от мышей его можно укрыть также стекловолокном.

Хранить черенки можно и в подвале в деревянных ящиках, наполненных опилками, или на нижней полке холодильника, завернутыми в мокрую тряпку и пакет.

Извлечь черенки из укрытия следует не ранее чем за сутки до прививки.

Черенки для летней прививки нарезают непосредственно перед процедурой. Они должны иметь хотя бы две хорошо развитые почки. Основание прививочного материала должно быть одеревеневшим.

Самые простые способы прививки деревьев

Есть много способов прививки плодовых деревьев. Однако наиболее распространенными и простыми из них являются три:

  • копулировка,
  • прививка за кору,
  • прививка в расщеп.

Копулировка − прививка черенком с 2-3 почками. Прививку деревьев этим способом обычно проводят в начале весны, до сокодвижения. Главное условие успешной копулировки – одинаковая толщина привоя и подвоя, на которых делаются косые срезы под одним углом и одинаковой длины. Чтобы завершить процедуру, срезы следует совместить и надежно зафиксировать.

Копулировка с большей вероятностью пройдет успешно, если для прививки будут использоваться черенки, заготовленные в конце осени

Прививка за кору – главное преимущество этого способа сращивания растений перед другими в том, что при его проведении можно использовать подвой и привой разной толщины. Лучшее время прививки деревьев за кору – период активного сокодвижения (конец апреля − первая половина мая). Чтобы точно определить время прививки, можно разрезать одну из веток подвоя (дерева, которое планируется перепривить) и проверить, отделяется ли кора от древесины. Если да, сращивание можно смело проводить.

При прививке за кору привой и подвой срастаются очень медленно, а вероятность отламывания прививочного материала довольно высока

Прививка в расщеп – пожалуй, наиболее популярный способ прививки. К нему прибегают в тех случаях, когда диаметр подвоя в 2 и более раз больше диаметра привоя. Прививать в расщеп имеет смысл и тогда, когда надземная часть растения по каким-либо причинам погибла.

Для выполнения этой прививки ветку или ствол подвоя сначала надо спилить, а потом точно посередине спила ударом молотка аккуратно расколоть ветку на глубину 3-5 см. В этот расщеп вставить срезанный клином черенок (или 2 черенка, если побег очень толстый) так, чтобы его камбий и камбий подвоя совпали, и зафиксировать.

Проводить прививку в расщеп следует весной, перед самым набуханием почек

Чтобы прививка удалась

Чтобы прививка дерева прошла успешно, соблюдайте несколько важных правил.

Правило 1. Нарезайте черенки заблаговременно

Как уже было отмечено, лучшее время заготовки черенков – конец октября – начало ноября.

Правило 2. Работайте только острым и чистым инструментом

Для прививки используются 2 типа ножей – прививочный и окулировочный. У первого − удлиненный клинок и прямое лезвие, поэтому им удобно делать длинные и ровные срезы на прививочном материале. Окулировочный нож снабжен специальной «косточкой» и отлично подходит для отделения коры от подвоя.

Для прививки можно использовать и комбинированные ножи (на одной рукоятке 2 лезвия − окулировочное и прививочное), а также половинки бритвенных лезвий, макетные ножи.

Окулировочное лезвие комбинированного ножа для прививки нужно затачивать с двух сторон, прививочное – с одной

Какой бы инструмент для прививки вы ни решили использовать, проследите, чтобы он был достаточно острым. Если лезвие будет тупым, сделать аккуратные срезы не удастся, и срастание подвоя и привоя не произойдет.

Приживаемость черенков также зависит от чистоты используемого инструмента. Поэтому обязательно время от времени протирайте его чистой влажной тряпкой.

Правило 3. Не допускайте попадания грязи и пыли на срезы

Прививка растений, проведенная в стерильных условиях, значительно повысит шансы на успешное срастание черенка и подвоя. Поэтому старайтесь не прикасаться руками к срезу на черенке, чтобы не занести на него инфекцию. Если подготовленный к срастанию прививочный материал упал на землю, протрите его чистой влажной тряпкой и обновите срезы.

Правило 4. Хорошо фиксируйте место прививки

Для этого можно применять канцелярские резинки, нарезанные на полосы полиэтиленовые пакеты или хирургические перчатки. Можно также использовать изоленту или лейкопластырь. Туго наложенная повязка поможет привою сохранить влагу.

Правило 5. Тщательно ухаживайте за привитым материалом

Если для прививки использовались хорошие черенки, то содержащихся в них питательных веществ должно хватить для успешного срастания подвоя и прививочного материала. Однако привою может быть недостаточно влаги. Что делать в таком случае?

При окулировке (прививке глазком) окучьте место прививки смесью опилок и древесной золы (20:1), смоченной водой.

При прививке в расщеп, за кору или боковой зарез на 50 см ниже места прививки к стволу дерева прикрепите жердь либо вбейте рядом с ним кол. Затем на место прививки и жердь (кол) наденьте пакет без дна. Зафиксируйте его изолентой на 5 см ниже места прививки и засыпьте в него стакан влажной смеси опилок и золы (смесь должна покрывать место прививки). Затем сделайте в пакете отверстие и пропустите в него черенок, а верхний край пакета примотайте к жерди на 5 см выше места прививки.

Чтобы защитить черенок от повреждений, на него можно надеть бумажный либо дырявый полиэтиленовый пакет

Если место прививки находится на высоте примерно 30-40 см от земли, для сохранения влаги наденьте на подвой ведро без дна (дном вниз), а внутрь насыпьте смесь опилок и золы. При этом верхние почки привоя (черенка) должны быть видны. Снаружи ведро окучьте землей.

И помните: все работы с черенками и подвоями следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить их.

Спустя 2 недели после прививки яблони или груши (20-25 дней после прививки косточковых пород) вы сможете определить, прижился черенок или нет. Если процедура прошла успешно, почки будут иметь здоровый вид, а на месте прививки образуется каллюс.

Каллюс (каллус) (от лат. callus – толстая кожа, мозоль) − ткань, образующаяся у растений в местах повреждений в виде наплыва и способствующая их заживлению, а также срастанию привоя и подвоя и формирования между ними целостной проводящей системы.

Имейте в виду, привитые черенки усиленно растут в длину и увеличиваются в диаметре. Чтобы избежать повреждений привитого материала в месте обвязки, ее нужно своевременно ослаблять. Когда же на черенке отрастет побег длиной 3-4 см, обвязочный материал следует снять полностью, а место прививки замазать садовым варом.

Если образование каллюса не произойдет, почки на привитом черенке не распустятся, а кора начнет подсыхать, это значит, что прививка не удалась. В таком случае вам нужно будет снять обвязочный материал и аккуратно удалить привой, а рану на подвое замазать садовым варом.

Следование нашим советам и рекомендациям позволит вам успешно справиться с любой прививкой садовых деревьев и добиться значительного увеличения урожая. Удачных вам прививок!

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Прививка поможет сохранить сорт при повреждении старого дерева.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

  1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
  2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
  3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
  4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
  5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
  6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

  1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
  2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

  • у садовода больше времени;
  • работы проводятся в теплом помещении;
  • приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Рекомендуется начинать работы, когда дневная температура поднимется до 10 градусов, а ночная – до нуля.

Летние прививки имеют свои плюсы:

  1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
  2. Черенки не требуют хранения.
  3. Есть время повторить неудачную попытку.
  4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

  1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
  2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
  3. Листва и кора должны быть здоровыми.
  4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
  5. Желательно брать материал со среднего яруса.
  6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
  7. Весной почки на черенках должны спать.
  8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
  9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Существует несколько способов прививки:

  1. Прививка за кору.
  2. Прививка в зарез.
  3. Прививка в расщеп.
  4. Копулировка.
  5. Аблактировка.
  6. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

  1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
  2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
  3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
  4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
  5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
  6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
  7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
  8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
  9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
  10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
  11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
  12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *