Как размножить облепиху

Содержание

Выращивание облепихи в домашних условиях

  1. Для чего выращивают облепиху в домашних условиях?
  2. Облепиховое масло
  3. Особенности выращивания облепихи
  4. Правила выращивания облепихи в домашних условиях
  5. Размножение и уход

Облепиха в основном распространена по всей Западной и Восточной Сибири, на Южном и Северном Кавказе, в солнечном Казахстане, Молдавии, Средней Азии, и в Южно-Европейской части России, где образует труднопроходимые, практически непролазные заросли по поймам и берегам рек и озер. Также встречается и в некоторых частях тропической зоны в Пакистане и Индии. В горной местности, произрастает данное растение на высоте до 2 тыс. метров над уровнем моря. Заготавливаются облепиховые плоды в период осень-зима, а именно с октября по конец февраля, после хороших заморозков. Лучше всего ягоды хранятся в замороженном виде.

Из многих плодово-ягодных деревьев, произрастающих в России, облепиху считают одним из самых полезных растений, облюбовавших садовые участки.

Небольшое колючее деревцо (возможно кустарник) с максимальной высотой достигающей 6 метров, с ветками, покрытыми небольшими, но острыми колючками, светло-зелеными немного вытянутыми листьями, с маленькими желтоватыми цветочками и оранжевыми или красноватыми мясистыми плодами до одного сантиметра в диаметре, в изобилии облепляющими наибольшую часть ветвей, за что и получила свое название.

Период цветения этого растения происходит с апреля, по май, а плоды ее начинают созревать ближе к концу последнего летнего месяца. Ягоды имеют приятный сладко-кислый вкус и своеобразный мягкий аромат Размножается облепиха крупнокорневыми отпрысками и семенами.

Для чего выращивают облепиху в домашних условиях?

По большей части растение культивируется для получения плодов, но и имеет такое значение как декоративное растение, используемое для создания живых изгородей на дачных и приусадебных участках.

Читайте, как правильно выращивать облепиху дома, и как ее использовать в народной медицине.

В плодах облепихи содержится до 9 жирных масел (поливитаминный концентрат). Заготавливают плоды облепихи на зиму в домашних условиях в сухом и консервированном виде, а также в виде киселей, варенья, наливок, настоев при авитаминозах. Облепиха — растение, очень богатое витаминами В. В отличие от некоторых плодовых и ягодных культур. К тому же в ягодах облепихи содержатся практически все самые основные водорастворимые витамины. В них скапливается в больших количествах самый распространенный витамин С, витамин Е, витамин D, жирные обогащенные кислоты, фосфорная кислота, каротин многие другие. Витамин В способен повысить устойчивость человеческого организма к заболеваниям и является очень замечательным пособником иммунитета

В тибетской традиционной медицине ягоды облепихи имеет применение как самостоятельно, так и в составе аптечных рецептов, как противовоспалительное средство.

Жители Таджикистана применяют цветки облепихи, как косметическое средство, смягчающее и питающее кожу.

Многие растения имеют широкий диапазон применения, для профилактики и лечения заболеваний животных и человека. На данный момент примерно около трети всех медицинских препаратов, выпускаемых во всем мире, имеют растительное происхождение. В этом списке, не является исключением и облепиха.

Облепиховое масло

Препарат «Облепиховое масло» применяется в основном в качестве наружного средства при лечении кожных заболеваний, ожогов, лучевых повреждений кожи, а также используется при лечении язвенных заболеваний желудка (гастрит, панкреатит и т. П). Его обширно применяется и в гинекологии. Кроме того существуют способы сделать облепиховое масло в домашних условиях.

Смотрите в видео ниже, как сделать облепиховое масло своими руками.

Особенности выращивания облепихи

Облепиха популярна среди садоводов как лекарственное растение. В ее ягодах и содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Помимо этого, плоды являются жаропонижающим, ранозаживляющим и восстанавливающим средством.

Облепиха — двудомное растение. Поэтому, приобретая деревце, обратите внимание на его пол. На женском экземпляре почки гораздо мельче, чем на мужском, и их покрывают только 2 чешуйки. Тогда, как мужские 5-7. Плоды дают женские растения, но опыляют их мужские. Поэтому при посадке надо учитывать, что на пять женских должно приходиться одно мужское.

Правила выращивания облепихи в домашних условиях

Для быстрого и здорового роста облепихи в домашних условиях, следует придерживаться следующих правил:

  • Саженцы облепихи высаживают весной, так как осенью они хуже приживаются. Осенью же подготавливают место посадки: перекапывают, вносят органоминеральные удобрения;
  • Место для облепихи выбирают хорошо освещенное, удаленное от перекапываемых грядок. Корни дерева расположены поверхностно, поэтому при вскапывании их легко повредить;
  • Сама высадка аналогична посадке других деревьев. Готовят яму 50х50, организуют холмик питательной земли, расправляют корни, засыпают остальной землей и поливают;
  • Дальнейший уход за саженцем заключается в регулярном осмотре. Полив производится, если листья начинают увядать. Облепиха любит влажные почвы, поэтому в засушливый сезон ее надо поливать чаще;
  • Крона оформляется с первого по пятый год удалением лишних веток. Обрезку делают весной, до распускания почек. Дальше только удаляют засохшие и обломанные ветви.

Размножение и уход

Размножать облепиху можно семенами или черенкованием. Во втором случае шансов на успех больше.
Берется черенок длиной 15 сантиметров, обрезаются 3-4 нижних листа, после чего его прикапывают в школку, заправленную питательной почвой. До появления корней в школке поддерживают очень высокую влажность и температуру близкую к +28.

Другой способ более продолжительный по времени. Во второй декаде ноября нарезанные черенки присыпают снегом. Весной черенки извлекают из сугроба и на 2 декады помещают в емкость с водой (до появления корешков). Далее их прикапывают в землю, соблюдая режим теплицы. Когда почва оттает саженец можно поместить на выбранное место.

Облепиха — растение неприхотливое. Уход за ним прост. В течении сезона обрезают засохшие ветки и поверхностно рыхлят землю. По весне проводится подкормка по листьям.
Вот так, прилагая минимум усилий, можно получить прекрасные и полезные ягоды.

Выращивание облепихи в домашних условиях

Облепиха

Опубликовано 28.04.2014 | Администратор

0

Облепиха это очень вкусная и полезная ягода, которая заполучила любовь многих садоводов не только за свою неоценимую пользу, но и за свой внешний вид. Ее деревья снабжены достаточно крупными и очень острыми шипами, а поэтому многие огородники очень любят ее выращивать еще и в качестве живой изгороди. И еще одним немалым ее достоинством является то, что вырастить облепиху в домашних условиях под силу абсолютно каждому человеку.
Ботаническое описание данного растения
Облепиха может расти как в форме кустарника, так и в форме обычного дерева. В любом случае ее высота никогда не превышает 5 метров, а форма является листопадной.
Корни пролегают практически под верхним слоем земли, они не особо плетистые и достаточно тонкие. Этот фактор обязательно должен быть учтен при обработке земли непосредственно вокруг самого дерева или куста.
Листья имеют достаточно длинную, но при этом узкую форму, окрашены в грязно-зеленый цвет, размещаются на ветвях поочередно. При этом сама крона никогда не имеет ровную форму, да и ствол ее всегда слегка корявый.
Облепиха относится к семейству двудомных растений, при этом всегда женские цветки находится отдельно от мужских, то есть на другом кустарнике или дереве. Женские цветки более мелкие и покрыты их бутоны лишь двумя чешуйками, а мужские бутоны закрывает не менее 5. Цветки имеют достаточно небольшой размер и раскрываются практически одновременно, но цветение мужских цветков всегда происходит немногим более раньше, чем женских.

Созревание самих ягод происходит не раньше чем через 95 дней после начала цветения. Сами ягодки могут иметь как шарообразную, так и немного продолговатую форму, все зависит от конкретного сорта, который выращивается. Цвет плодов может быть как бледно-желтым, так и ярко-оранжевым.
Плодоношение наступает лишь спустя 4 года после посадки, однако снятие максимального урожая возможно при достижении деревом возраста от 7 до 12 лет.
Облепиха относится к весьма светолюбивым растениям, при этом она также предпочитает легкие, рыхлые почвы.
История происхождения облепихи
Несмотря на то, что сегодня облепиху трудно отнести к категории весьма популярных жителей современных садов, уже в древние времена она пользовалась поистине огромным спросом.
Так в частности очень ценили облепиху и ее сок врачи из Древнего Тибета и Монголии, уже в самых первых своих манускриптах они подробно описывали данное растение и рассказывали о его поистине чудодейственных свойствах. А китайцы и по сей день заменяют соком данной ягоды многие лекарства, справедливо считая, что облепиха во всех видах может составить серьезную конкуренцию многим современным биологически активным добавкам различных видов.
Помимо этого жители древней Скандинавии очень ценили пыльцу облепихи и использовали ее при приготовлении различных ранозаживляющих и бактерицидных мазей.
Интересная история также связана и с происхождением самого слова облепиха. Оказывается в переводе с древнегреческого данное слово означает не что иное как блестящая лошадь. На самом деле древние греки собирали побеги и молодые ветки данного растения, которыми кормили лошадей, которые были ослаблены или же болели. Как бы это не странно прозвучало, но такой корм позволял животным восстановиться в максимально сжатые сроки. А после успешного применения облепихи в лечении лошадей, врачеватели стали использовать это растение и при лечении людей.
Однако во времена Средневековья многие знания связанные с целительством и в частности с врачебным применением облепихи были безвозвратно утеряны. К тому же на многих территориях Азии и Европы отношение к ней было как к ненужному сорняку, а потому огромные облепиховые посадки безжалостно были истреблены. Лишь в начале 19 века во всем мире стал снова вспыхивать интерес к данному растению.
Примерно 150 лет назад облепиха случайным образом попала в ботанический сад, расположенный в Питере и на протяжении достаточно длительного времени она считалась исключительно декоративным деревом. А уже в 20 веке алтайские селекционеры вывели первую сортовую облепиху, которая быстро завоевала сердца наших граждан. Благодаря своей неприхотливости, прекрасному внешнему виду и вкусным плодам.

Пик же популярности облепихи в нашей стране приходится именно на 70-79 гг. прошлого столетия, когда впервые на прилавках появилось облепиховое масло и о пользе данного растения стало широкого известно.
Конечно, вырастить облепиху можно и просто в качестве декоративного деревца на своем участке, однако, узнав о ее полезных свойствах, каждый здравомыслящий человек непременно начнет употреблять ее в пищу.
Полезные свойства и противопоказания облепихи
Зачастую можно услышать, что облепиха весьма полезна для здоровья, вот только в чем именно кроется ее польза, мало кто знает. В первую очередь в ней содержится поистине большое количество очень важных витаминов и микроэлементов, в частности таких как:
• Это витамины группы В, а также витамины А и С;
• Рибофлавин;
• Токоферол;
• Дубильные вещества;
• Ликопин;
• Филохонин;
• Дубильные вещества;
• Различные кислоты, а именно фолиевая, пальмитиновая, олеиновая и стеариновая.
К тому же научно-доказанным фактом является и то, что определенные вещества, содержащиеся в корнях данного растения, способны эффективно противостоять онко заболеваниям и выступают отличной натуральной профилактикой их возникновения.
В целебных целях используют сами ягоды, а также различные отвары и настоя листьев, коры и даже корней облепихи.
Свежие ягоды помогут насытить организм витаминами, а также они ускоряют процесс регенерации тканей, способствуют уменьшению болей и ускоряют заживление тканей. Отвары и настои являются прекрасной противовирусной и противоонкологической профилактикой. Облепиховое масло и сироп употребляют при авитаминозах и различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Но, несмотря на все эти полезные свойства, се же облепиха, как и большинство других растений, имеет определенные противопоказания. В качестве основных из них, можно выделить следующие:
• Людям, имеющим склонность к аллергическим реакциям на различные фрукты и ягоды;
• Если имеются заболевания печени и поджелудочной железы, а также желчного пузыря от употребления облепихи в любом виде лучше всего отказаться;
• Панкреатит и холицистит являются основными противопоказаниями к употреблению облепихи;
• Наличие такого заболевания как гепарацидный гастрит также является серьезным противопоказанием к ее употреблению;
• При уже имеющейся опухоли категорически запрещено принимать облепиховый сок, он лишь спровоцирует ускоренный ее рост.
Однако, если вы все же решили выращивать облепиху у себя на участке в домашних условиях, следует правильно подходит к этому вопросу, а помогут в этом иже приведенные рекомендации.
Выращивание и уход за облепихой

Вырастить на своем участке облепиху можно тремя способами: из черенков, отпрысков или саженцев. Первые два способа являются достаточно трудоемкими и требуют наличия определенного опыта в делах садоводческих, поэтому если посадка облепихи осуществляется впервые, лучше всего использовать саженец, который уже имеет собственные корни. Во-первых, он быстрее приживется, а во-вторых, деревья, посаженные именно таким способом вырастают боле сильными. Также, несмотря на то, что облепиха является выносливым деревом лучше отдавать предпочтение местным сортам, которые точно хорошо приспособлены для хорошего произрастания в конкретном районе.
Почву для посадки этого деревца следует готовить с осени, потому что оптимальным сроком его посадки считается ранняя весна. Необходимо выбрать хорошо освященное место, без сквозняков. Почва должна быть легкой и рыхлой, ее также рекомендуется удобрить органическими удобрениями. Не стоит забывать, что это растение также относится и к категории влаголюбивых, поэтому полив должен быть обильным и своевременным, засуху облепиха не переносит никак.
Размер посадочной ямы должен быть не менее полуметра, как в длину, так и в ширину. На ее дно лучше насыпать немного отсева или мелкого гравия, а уже сверху насыпать плодородную и легкую почву.
Что касается удобрения, то облепиха нуждается исключительно в подкормке органикой. Лучше всего проводить комплексные мероприятия по уходу раз в год.
Облепиха нуждается также в обязательном формировании своей кроны. Можно оформить ее в виде куста или дерева. Но стоит знать о том, что именно деревце является более долговечным, а урожайность от формы не зависит.
По большому счету уход за облепихой заключается в ее своевременном и обильном поливе, удобрении органическими составами раз в год, правильном формировании кроны и обрызгивании от различных вредителей и насекомых, так как данное растение все же достаточно сильно подвержено различным заболеваниям. Также каждую осень пред зимовкой деревья ил кусты необходимо освобождать от старых засохших ветвей.
При этом следует помнить о том, что любую обрезку облепиха переживает очень плохо, поэтому раны необходимо сразу же обрабатывать специальными растворами, которые можно легко приобрести в специализированных магазинах. Необходимо регулярно производить удаление коревых отпрысков.
Также в период вегетации следует осуществлять удаление тех веток, которые оканчиваются лишь листьями, в любом случае к окончанию вегетационного периода они умрут или, проще говоря, засохнут.
В первые четыре года землю вокруг ствола дерева следует тщательно очищать от любых сорняков, лучше всего использовать для этой цели систему черно пара. Начиная с 5 года необходимо осуществить залужение ствола, что уменьшит не только количество сорняков, но и количество корневых отпрысков. Механически обрабатывать землю вокруг ствола не рекомендуется из-за высокой вероятности повреждения близко залегающих корней.
Интересные факты об облепихе
Мало кто даже из самых опытных садоводов знает о том, что сегодня в элитных плодопитомниках можно приобрести женское дерево облепихи с уже привитыми к нему мужскими ветвями. А покупка такого гибрида говорит о том, что теперь нет никакой необходимости приобретать сразу два дерева мужское и женское.
В настоящее время выведено огромное количество различных сортов данной ягоды. Так что теперь есть возможность приобрести облепиху, предназначенную не только для выращивания в конкретном районе, но и облепиху практически не имеющую шипов или же отличающуюся крупным размером ягод.
Несмотря на то, что облепиха очень любит легкие почвы и терпеть не может тяжелые глинистые, вопреки расхожему мнению ее можно выращивать даже и на казалось бы совсем неподходящих местах. Просто для этого на выбранном месте необходимо сделать небольшой холмик из более легкой почвы, например из смеси песка, чернозема и отсева. И сам саженец следует обязательно привязать к колышку. Уход стандартный.

Самостоятельно можно приготовить в домашних условиях и сироп из облепихи, и облепиховое масло.
Опытные селекционеры и огородники все же рекомендуют выращивать облепиху в кустарной форме. Так легче собирать урожай, да и ухаживать за растением.
Мало кто знает о том, что если заморозить спелые, но не перезревшие ягоды облепихи, а затем дать им оттаять при комнатной температуре, то ее вкусовые качества заметно улучшатся, а полезные свойства при этом никак не пострадают.
В выращивании облепихи в домашних условиях на самом деле ничего сложного нет. А огромное разнообразие сортов позволит не только получить шикарный урожай, но и заметно преобразить ваш садовый участок. Не стоит также упускать из внимания и массу полезных свойств, которыми обладает данное дерево. А выращенное с любовью в домашних условиях оно лишь удвоит свою пользу.
Следуя всем вышеуказанным простым и доступным рекомендациям, абсолютно любой человек вне зависимости от региона своего проживания сможет без особых усилий и трат времени вырастить самостоятельно облепиху в домашних условиях. А она будет радовать его длительное время не только прекрасным внешним видом, но и своими вкусными и полезными ягодами.

Как размножить облепиху

Все существующие способы размножения облепихи подходят практически для всех сортов. Однако встречаются культуры с особенностями, например, не дающие поросли. Такую облепиху уже невозможно размножить отпрысками.

Всего существует пять способов размножения:

  • семенами;
  • отпрысками;
  • отводками;
  • делением куста;
  • черенками.

Чтобы дерево плодоносило, надо размножить облепиху мужскую и женскую. На участке должно расти минимум два дерева. Когда сортов еще было мало, для размножения чаще использовали семена. Определить принадлежность саженца к мужскому или женскому полу можно только через 4-6 лет по появлению цветковых почек. Вырастить новое дерево из семян просто, но существует один недостаток – при размножении не наследуются все качества родительского сорта.

Важно! Основным плюсом семенного размножения является тот факт, что облепиха из семян не наследует болезни материнского дерева.

Чтобы полностью сохранить родительские качества сорта, дерево размножают отводками или черенками. Этот способ результативен, если особенностью сорта является отсутствие поросли.

Размножение отпрысками или делением куста не всегда помогает сохранить родительские качества. Если дерево выросло от прививки, то из корневых отростков пойдет совсем другая облепиха.

Как размножить облепиху черенками

Если нужно полностью сохранить сортовые признаки, облепиху можно размножить черенками, но для достижения результата придется приложить много усилий.

Одревесневшие черенки

Чтобы удачно размножить облепиху черенками весной, заготовки материала делают с осени. В конце ноября с растения берут одревесневшие веточки толщиной более 5 мм. Из неповрежденных участков с живыми почками отрезают черенки длиной 15–20 см. Лучший способ сохранения – это зарыть материал в снег до весны.

Участок для высадки одревесневших черенков облепихи готовят с осени. Грунт перекапывают на глубину штыка, вносят 9 кг компоста на 1 м2. Весной участок повторно рыхлят и разравнивают грунт. Для черенков грядку делают шириной 1 м, желательно обустроить маленькую возвышенность. По периметру протаптывают дорожки.

Дальнейшее размножение облепихи черенками предусматривает пробуждение почек. Весной веточки за две недели до посадки замачивают в теплой талой воде. За это время могут проклюнуться зачатки корней. Высадку черенков осуществляют по теплой погоде, когда грунт прогреется до температуры +5о С. Веточку погружают в землю так, чтобы на поверхности осталось 2-3 почки. Высаженные черенки обильно поливают, грунт мульчируют сухим перегноем.

Чтобы прошло успешное размножение облепихи черенками весной, ежедневно контролируют влажность почвы. Материал приживется только в сырости. Полив коротких черенков выполняют ежедневно. Грунт под длинными веточками можно увлажнять раз в четыре дня, но лучше не пересушивать.

К концу сезона из прижившихся черенков вырастает полноценный саженец облепихи. Следующей весной его пересаживают на постоянное место. Хорошим считается саженец с длиной корней 20 см, высотой стебля 50 см и толщиной шейки 8 мм.

Достоинством способа размножения считается простота и сохранение сортовых качеств материнского куста. Недостаток – низкий процент приживаемости черенков засушливой весной.

Зеленые черенки

Сложнее облепиха размножается черенками летом. Материалом служат зеленые веточки, срезанные с растения в июне или июле. Длина черенков около 10 см. На веточках острым ножом делают верхний и нижний срез. Таблетку гетероауксина разводят в одном литре воды и замачивают подготовленный посадочный материал на 16 часов.

Дальнейшее размножение облепихи зелеными черенками предусматривает подготовку места высадки. Грунт на грядке делают легкий с большим количеством торфа. Обустраивают надежное прозрачное укрытие. Парником может выступать стеклянная банка или пленка.

Внимание! Зеленые черенки помогают осуществить вегетативное размножение облепихи, при помощи которого удается полностью сохранить сортовые признаки материнского куста.

После замачивания веточки промывают чистой водой, заглубляют на 4 см в грунт. Полив осуществляют слабым раствором марганцовки для защиты от черной ножки. Зеленые черенки находятся под укрытием до полного приживления. На новое место саженец пересаживают через год.

Опытные садоводы рассказывают на видео о размножении облепихи черенками весной, а также о других способах:

Размножение облепихи семенами

Выращивать облепиху из семян в домашних условиях не очень выгодно. Придется долго ждать до начала плодоношения. Вдобавок сортовые особенности материнского куста могут не сохраниться. Способ подходит для массового размножения с целью укрепления склонов оврагов, посадки лесополос, получения большого количества подвоя.

Как посадить облепиху семенами

Семена собирают из спелых ягод. Лучший способ – использование винодельческого пресса. Сначала из ягод выдавливают сок. Семена отделяют от остатков кожицы и мякоти плодов, промывают водой, просушивают в тени.

Важно! Из 1 кг ягод получают от 2 до 3 тысяч зерен. Хранятся семена до трех лет.

Чтобы вырастить облепиху из семян, перед посадкой зерна подвергают стратификации. Самый простой способ – это закопать их в песке. Точнее, нужно сделать мешанку. Берут 1 часть семян, перемешивают с 3 частями песка, отправляют в холодное место на 40 суток. Температура воздуха должна быть от 0 до +5° С. Каждую неделю дважды перемешивают. После проклевывания семян их засыпают снегом для затормаживания роста.

Существует вариант чередующейся стратификации. Способ основан на выдерживании семян при температуре +10о С на протяжении 5 суток, после чего зерна отправляют на 30 дней в холод – около +2о С.

Посев лучше осуществлять весной в парник. Если рассматривается вариант открытого грунта, то сроки самые ранние после таяния снега. Семена прорастут через 10 дней. Ростки по максимуму заберут влагу из земли до наступления жары.

Семена сеют в бороздки. Нарезают канавки глубиной 5 см. На дно насыпают слой толщиной 2 см из смеси равного количества торфа и песка. Между бороздками выдерживают междурядья шириной 15 см.

Выращивание облепихи из семян в домашних условиях

При выращивании рассады облепихи в домашних условиях может возникнуть загущенность всходов. Прореживание осуществляют дважды:

  • при появлении первой пары листьев между растениями делают пролет 3 см;
  • при появлении четвертой пары листьев между сеянцами расстояние увеличивают до 8 см.

Ростки из первого прореживания можно пересадить для дальнейшего выращивания.

Чтобы у сеянца хорошо сформировалась корневая система, после вырастания двух пар полноценных листьев осуществляют пикировку. Позже это делать нежелательно, так как растения затормозят рост и будут нуждаться в частом обильном поливе.

Лучшее время для пикировки – вторая декада июня. День выбирают пасмурный. После процедуры между растениями получается свободный пролет шириной 10 см. Междурядья остаются первоначальные – 15 см. Саженец облепихи в таких условиях растет 2 года. В момент высадки на постоянное место высота сеянца достигает 40 см, толщина – 5 мм.

Сроки и правила пересадки саженцев облепихи в открытый грунт

Завершается выращивание облепихи из семян высадкой сеянца на постоянное место в открытый грунт. Если операцию осуществляют осенью, то лунку готовят за месяц до начала процесса. При весенней высадке ямку готовят с осени.

Лунку для саженца облепихи выкапывают размером 40х50 см. Верхний плодородный слой земли используют для обратной засыпки. В грунт добавляют по 1 ведру песка и компоста, 0,8 кг золы, 200 г суперфосфата.

Саженец облепихи аккуратно вместе с комом земли устанавливают на дне лунки. Подготовленной смесью осуществляют обратную засыпку так, чтобы корневая шейка осталась выглядывать из земли на 7 см. После посадки растение поливают, засыпают мульчей из торфа.

Способы и технология размножения облепихи

Чтобы вырастить облепиху, полностью повторяющую родительские характеристики, следует изучить все возможные способы размножения.

Дикая облепиха прекрасно размножается корневой порослью. И все старые сорта дают обилие отростков, засоряющих участок. Их следует аккуратно отделить от материнского растения и пересадить на новое место. Современные сорта с улучшенными характеристиками часто прививают на дикорастущую облепиху. В этом случае данный способ размножения не годится: садовод получит корневой отпрыск от дички.

Трудности метода:

  • при отрезании отростка травмируется корень материнского растения;
  • при извлечении молодого кустика повреждается его корневая система.

Преимущества способа:

  • заранее известно, мужское или женское это растение;
  • получается здоровая облепиха 1-2 лет;
  • кустик легко приживается и скоро начинает плодоносить.

Важно помнить: выбирать растение следует на расстоянии 1,5-2 м от центрального ствола материнской облепихи.

Одревесневшие черенки начинают укоренять, как только почва слегка прогреется. Для успеха операции важно правильно сохранить посадочный материал. Как правильно действовать:

  1. Черенки нарезают поздней осенью (в конце октября — начале ноября).
  2. Температура во время сбора черенков должны быть положительной. Это требуется для безопасности материнского растения.
  3. Длина черенка 15-20 см, а толщина — 0,5 см.
  4. Черенки заворачивают во влажную льняную ткань и кладут в холодильник.
  5. Когда выпадет снег, ткань с черенками закапывают и так сохраняют до весны.
  6. Весной черенки размещают на заранее подготовленном участке. Их закапывают под углом 45 градусов, оставляя над землей 3-4 почки.
  7. Участок со школкой регулярно увлажняют.

На следующий год укоренившиеся облепихи высаживают на постоянное место.

При этом способе размножения берут новые зеленые черенки толщиной до 0,5 см. Их нарезают так, чтобы было 5-6 почек. Верхний срез делают прямым и заливают растопленным воском. Нижний срез делают под углом 45 градусов. Нижний конец обмакивают в стимулятор корнеобразования. Черенки укореняют в воде. При этом жидкость должна только слегка покрывать срез.

Для предотвращения быстрого испарения рекомендуется сделать над емкостью парничок. Для этого в полиэтиленовом пакете прокалывают отверстия для газообмена, а сам пакет надевают на емкость и закрепляют резинкой. Емкость помещают в место, где солнечный свет рассеивается. Через 2-3 недели образуются корешки, и облепиху высаживают на доращивание в школку.

Деления куста

Этот способ применяется при замещении старого растения новым. Он травматичен, и часто новые растения не приживаются. Кроме того, деленка полностью наследует заболевания материнской облепихи.

Как действовать:

  1. Аккуратно выкопать материнское растение. Освободить корневую систему от лишней земли.
  2. Перерубить корень топором. Обрезать поврежденные и пораженные корни.
  3. Сообразно уменьшить наземную часть растения.
  4. Деленку посадить в заранее подготовленную посадочную яму и хорошо полить.

Данный способ размножения рекомендуется применять осенью.

Способ отличается от размножения корневыми отпрысками тем, что можно получить корнесобственный отросток с характеристиками материнского растения.

Последовательность действий:

  • весной выбирают здоровый побег и пришпиливают его к земле;
  • сверху присыпают землей;
  • верхушку отрезают (для того чтобы все силы ветки шли на образование корней);
  • дальнейший уход заключается в своевременном увлажнении почвы в месте пришпиливания.

Укоренившееся растение высаживают на постоянное место следующей весной. Недостаток метода: некоторые сорта не могут зимовать на собственных корнях.

Прививкой

Этот способ размножения предпочитают садоводы, имеющие небольшие участки. Для прививки следует заранее заготовить сортовые черенки. Для прививки используют метод в приклад или в расщеп. Размножать облепиху таким способом следует ранней весной (до начала сокодвижения). Но сортовые черенки не всегда приживаются, поэтому следует запастись посадочным материалом с избытком.

Способ не самый эффективный, так как дочерние облепихи не наследуют характеристики материнского растения. Но одновременно он позволяет получить огромное количество посадочного материала. Молодые кустики рекомендуется использовать для озеленения или укрепления обрывов, оползней, берегов рек.

Подготавливаем семеноматериал

Семена берутся только из полностью созревших ягод. Плоды следует размять, промыть в большом количестве холодной воды, освободить от мякоти и пленок. Затем выложить на салфетку и высушить. Срок годности семенного материала до 3 лет.

Как посадить семенами

Для прорастания семенам требуется стратификация. Высушенные семена помещают в мешочек из ткани и прикапывают в снег. Место прикопа помечают, чтобы весной быстро откопать семена. В таком состоянии материал выдерживают до таяния снега. Как только почва прогреется до 5-7 градусов, проклюнувшиеся семена помещают в заранее подготовленную школку.

После прорастания саженцы дважды прореживают: первый раз в фазе 2 настоящих листьев, второй — в фазе 8. Облепиха готова к посадке на постоянное место через 2 года после посева.

Проращивание облепихи из семян в домашних условиях

Его можно провести в домашних условиях. Для этого семена замачивают на 2-3 часа, а затем обсушивают на салфетке и заворачивают в ткань. Ткань с семенами помещают во фруктовник холодильника и там выдерживают месяц.

Ткань периодически проверяют и при необходимости увлажняют. Такой метод проращивания следует проводить в первой декаде марта, чтобы посеять семена в школку в начале апреля.

Но можно провести стратификацию в январе, а в феврале посеять проклюнувшиеся семена в парничок. Парник рекомендуется поставить в теплое место, а после появления всходов — на подоконник. Для нормального развития саженцев их рекомендуется подсвечивать агролампой.

Облепиха из семян

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Я уже рассказывал вам ранее о размножении облепихи одеревеневшими и зелеными черенками, корневой порослью. Сегодня же рассказ мой пойдет о выращивании облепихи из семян. Чтобы семена облепихи не утратили всхожесть, их необходимо хранить в сухом месте. Сеять можно поздней осенью, однако лучше ранней весной в пушистый, питательный грунт с добавлением песка и торфа. Нельзя допускать, чтобы грунт был очень сухим.

Семена целесообразно подвергнуть стратификации. Для этого нужно смешать их с песком крупнозернистым (1:3) и выдержать 20-25 дней в холодильнике при температуре 0-3 градуса тепла. За это время их 4-5 раз перемешивают. Как только семена начнут проклевываться, их нужно на протяжении 1-3 часов просушить до сыпучего состояния, после чего посеять на глубину 5 см и замульчировать чистым песком или другой мульчей, которая не создает корки на поверхности грунта. Если семена на протяжении двух месяцев не взойдут, то считайте, что они пропали. Всходы растений, посеянных поздней весной преимущественно гибнут.

При появлении первых настоящих листиков сеянцы можно распикировать, чтобы они могли расти 2-3 года. Дело в том, что из семян всходит примерно одинаковое количество женских и мужских растений. Выбрасывать меньшие растения не стоит, так как могут остаться только мужские. Вначале различить их невозможно. Это можно сделать только тогда, когда закладываются мужские и женские почки. Женские почки маленькие и состоят из двух чешуек, а мужские в 2-3 раза больше и имеют 5-7 чешуек. На постоянное место высаживают 4 женские деревца и одно мужское. Расстояние между деревьями 4 метра. Облепиха любит питательные песчаные грунты на солнечном месте.

Вокруг деревьев облепихи появляется корневая поросль, которая очень истощает основное дерево, поэтому ее необходимо тщательно удалять. Надземная обрезка приводит к более интенсивному росту поросли. Чтобы остановить ее рост, нужно осторожно разгрести грунт до основы поросли и срезать на кольцо возле основного корня. Если останется хотя бы маленький пенек, поросль начнет расти еще интенсивнее. Каждый год до распускания почек ранней веной нужно обрезать сухие ветки и формировать крону дерева.

Обязательно попробуйте вырастить облепиху из семян, ведь это так здорово, когда из маленького семечка получается большое взрослое растение, радующее Вас своими плодами и ягодами.

До новых встреч, друзья!

Преимущества и способы размножения облепихи «своими руками»

Поняв, как размножается облепиха, научившись таким садовым операциям, как черенкование и прививание, вы сможете решать самые разные задачи.

  • Выращивать понравившиеся сорта, взяв отпрыски или веточку у соседей, знакомых или просто, срезав в парке.
  • Омолодить растущие в саду экземпляры.
  • Заменить неплодоносящие, мелкоплодные деревца на новые высокоурожайные сорта.
  • Заложить облепишник или небольшой питомник и организовать свой бизнес на ягодах (саженцах).
  • Поэкспериментировать с улучшением сортовых характеристик, зимостойкости и адаптации растений к почвенно-климатическим особенностям местности.

Весна – лучшее время для размножения ягодного кустарника

В садоводческой практике используют 5 основных методов размножения облепихи:

  • отпрысками – молодыми побегами, выросшими из придаточных почек корневой системы;
  • отводками – укорененными периферийными стеблями, впоследствии отделенными от материнского растения;
  • черенками (одревесневшими и зелеными) – частями стебля, укорененными по специальной технологии;
  • прививкой – перенесением частички побега с одного растения (привоя) на другое (подвой);
  • семенами.

Рассмотрим подробнее каждый из методов.

Корневыми отпрысками

Это самый простой и распространенный в любительском садоводстве способ размножения облепихи. В возрасте 3–4 лет корневая система кустарника разрастается настолько, что ежегодно может дать до 10 отпрысков. Для размножения выбирают несколько самых сильных экземпляров и подращивают их без отделения от материнского растения 2–3 года. Чтобы саженцы получились сильнее, остальную поросль убирают, почву регулярно рыхлят, растения окучивают и поливают. Когда отпрыск достигнет размера 70–100 см, он готов к самостоятельной жизни. За месяц до пересадки, не выкапывая, нужно отсечь саженец от взрослого растения, перерубить «пуповину» и дать возможность адаптироваться. Пересаживают растение весной, лучше всего с комом земли.

Преимущества:

  • метод не требует специальных знаний, нетрудоемкий;
  • высокая приживаемость саженцев (95–100%);
  • если материнское растение выращено из черенка, сохраняются все сортовые признаки.

Недостатки:

  • не подходит для облепихи, привитой на подвой – отпрыски не сохраняют сортовые свойства;
  • Растение, полученное из отпрыска, менее долговечное.

Схема получения корневого отпрыска

Облепиху, как смородину или другие ягодные кустарники, размножают отводками. Способ подходит для растений, имеющих форму куста.

Весной одну или несколько однолетних периферийных веток с хорошим приростом наклоняют к земле, укладывают в радиально прорытые канавки на глубину 10 см, пришпиливают в нескольких местах и засыпают влажным перегноем. Когда появятся молодые вертикальные побеги, их несколько раз подсыпают перегноем для лучшего укоренения. К осени из каждого стебля получается несколько побегов. В таком виде их оставляют до следующей весны. В апреле самые сильные экземпляры высаживают на постоянное место, остальные – отделяют от материнского куста и пересаживают в мини-питомник для доращивания.

Преимущества:

  • хорошая укореняемость облепихи;
  • сохранение пола, биологических и сортовых характеристик кустарника.

Недостатки:

  • мало однолетних побегов, расположенных близко к земле – ствол у плодоносящей облепихи, как правило, оголяется.

Пришпиливание ветки к земле для получения отводков

Хорошо зарекомендовал себя метод размножения облепихи одревесневшими черенками. Для их заготовки с 4–5-летних растений берут сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Это можно делать глубокой осенью или ранней весной. Осенние заготовки хранят в подвале или под снегом, предварительно укрыв соломой (листвой).

Весной, за неделю до посадки, из средней части побега нарезают черенки размером 18–20 см. В течение недели их замачивают, при желании на 14–15 часов помещают в раствор регулятора роста (корневин, гетероауксин), высаживают на заранее приготовленные грядки. Схема посадки – 10х10 см, черенок заглубляют так, чтобы сверху осталось не более 2 почек.

Совет! При подготовке черенков следите, чтобы верхний срез на 1–2 см был выше почки, нижний – на 0,5–1 см ниже.

В регионах с жарким климатом для предупреждения пересыхания почвы грядку укрывают пленкой, делают крестообразные разрезы и втыкают в них черенки. Главное условие укоренения – поддержание высокой влажности почвы и воздуха.

Преимущества:

  • простой способ, не требующий специальных навыков;
  • получение клона материнского растения.

Недостатки:

  • плохая приживаемость черенков при низкой влажности воздуха (30–40%)

Черенкование облепихи летними стеблями считается одним из наиболее перспективных методов получения посадочного материала.

Зеленые черенки заготавливают в начале июля, когда молодой прирост достигает 10–15 см, а в нижней части начинается процесс одревеснения стебля. Для черенков нарезают верхушки веток с 8–10 листочками. Удаляют несколько нижних листов, перед посадкой на протяжении 12–18 часов выдерживают в растворе укоренителя.

Укореняют зеленые черенки в парнике. Для этого делают углубленную грядку с рыхлой плодородной землей, сооружают каркас и натягивают пленку. Процесс укоренения длится 20–30 дней. Все это время посадки нужно поливать и опрыскивать по несколько раз в день, ведь пока не образуются корни, воздух – единственный источник влаги для черенка. Кроме того, парник нужно притенять в полуденные часы, проветривать. После укоренения молодые растения закаляют и приучают к открытой среде постепенно.

Осенью молодые растения укрывают листвой, соломой и оставляют зимовать. Весной пересаживают для доращивания.

Преимущества:

  • стопроцентная приживаемость;

Недостатки:

  • трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, сооружений, препаратов.

Технология заготовки и укоренения черенков

К прививке облепихи прибегают в нескольких случаях.

  • Когда есть сеянцы или корневые отпрыски дикой мелкоплодной облепихи, а хотят получить сортовое растение.
  • С целью получения опылителя в кроне женского растения.

Предпочтительный способ прививки – копулировка (черенком). Окулировка – прививка почкой (глазком) на облепихе приживается плохо. Оптимальное время – весна, до начала распускания почек.

Для получения культурного растения в качестве подвоя берут дикий сеянец или отпрыск, адаптированный к данной местности, и черенки от нужного сорта. Оптимальный размер черенка – 7–8 см и, соответственно, 7 или 8 почек. Наточенным ножом делают косые срезы на подвое и черенке, плотно прикладывают их друг к другу и обвязывают внатяжку пленкой в несколько витков. Открытые срезы обеззараживают садовым варом.

Преимущества:

  • получение сортового экземпляра с адаптированной корневой системой;
  • высокая приживаемость прививки;
  • не требует ухода, препаратов, парников и т. п.

Недостатки:

  • необходимы хотя бы элементарные навыки прививки;

Прививка методом копулировки

Совет! Есть несколько секретов успешной прививки: абсолютно ровный срез, полное совпадение слоев камбия на срезах (одинаковый диаметр прививаемых частей), до места среза нельзя дотрагиваться.

Размножение облепихи семенами редко используют в любительском садоводстве. Связано это с тем, что из семян женские и мужские растения получаются в соотношении 50 на 50, к тому же сеянцы не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Этот метод хорош для получения подвоев и прививки на них сортов.

Семена сеют под зиму, заделывая их на глубину 3–4 см. При весеннем посеве нужна стратификация холодом. Семена сначала проращивают во влажном песке, а после того, как они наклюнутся, на 2 недели помещают в холод (-1–2 ⁰ С). После всходов сеянцы выращивают на одном месте не менее 2 лет, затем пересаживают.

Прививка облепихи:

Happy Admin (Администратор) г. Москва, Россия, на сайте с 11.01.2017

Облепиха полюбилась многим садоводам за свои лечебные свойства. Многие начинающие садоводы выращивают облепиху из приобретенных саженцев. Как правило, найти качественный посадочный материал довольно трудно.

Облепиха является двудомным растением, это означает, что она способна быть мужским растением или женским, следовательно, для получения качественного урожая деревья следует сажать вместе.

Порослью

Для тех садоводов, которые хотят быстро размножить кусты облепихи, следует принять во внимание метод размножения порослью.

Посадочным материалом выступает поросль, получают ее путём травмирования корней облепихи при помощи лопаты. Также повреждение может случиться ненамеренно, поскольку корни облепихи охватывают большие расстояния.

При появлении отпрыска необходимо оказать ему необходимый уход в виде окучивания и подержания во влажном состоянии.

Статьи, которые могут быть вам интересны:

  • Как хранить и перерабатывать облепиху в домашних условиях.
  • Полезные свойства и противопоказания ягод и листьев облепихи.

Затем развести холмик (весной следующего года), делать это нужно аккуратно, руками, затем горизонтальным движением ножа отделить отпрыск от корня, к тому времени он обрастет уже своими корнями.

После чего его необходимо пересадить (место подготавливают с осени). В дальнейшем необходимо регулярно подкармливать растение и систематически поливать.

Если требуется быстро размножить куст облепихи, примите во внимание метод размножения порослью

Одревесневшими черенками

Подготовку одревесневших черенков осуществляют в ноябре, выбрав подходящие черенки не менее 5 мм толщиной их необходимо спрятать в снег. По наступлению весны черенки нарезают, основная длина черенка после обрезки составляет 20 см.

Затем их необходимо вымочить в воде. Черенки можно оставить в воде на две недели, за это время успевают распуститься почки, появляются небольшие зачатки корней.

Подготовка участка для посадки осуществляется заранее. Во время осенней перекопке в почву вносят до 9 кг перегноя на 1 м. Весной проводят повторную перекопку и тщательно выравнивают место под посадку.

Грядка должна быть в ширине не менее 1-го метра, она не должна находиться слишком высоко, некоторые даже протаптывают дорожки по бокам для того чтобы гряда чуть выступала над территорией.

Когда температура почвы достигнет 5-ти градусов, осуществляется высадка черенков. Оставив на поверхности несколько почек, осуществляют обильный полив черенков, после чего мульчируют почву удобрением.

Перед посадкой одревесневшие черенки вымачивают в воде, высаживают в почву, оставив над поверхностью несколько почек

После того как черенки высажены, необходимо чуть ли не ежедневно контролировать состояние почвы, ее влажность, полив длинных черенков осуществляется с периодичностью 1 раз в 4 дня, коротких — каждый день.

Стандартных размеров некоторые саженцы достигают к концу сезона и уже на следующий год весной можно осуществить пересадку на постоянное место.

Саженцы корни которых достигли 20 см, высота надземной части 50 см, а диаметр шейки 8 мм, готовы для пересадки.

Преимущества такого способа:

  • способ не требует специальных навыков и подходит для садоводов-любителей;
  • результат в виде клона материнского растения также можно считать преимуществом.

Недостатки: черенки плохо приживаются при пониженной влажности воздуха.

Зелеными черенками

Данный вид размножения облепихи осуществляют с июня по июль. В первую очередь нарезают черенки (10 см), для этого понадобиться острый нож. После чего делают нижний срез и верхний.

Для хорошего укоренения, черенки необходимо обработать ростовым веществом, можно использовать гетероауксин пропорции: 1 таблетка на 1 литр воды.

По истечении 16 часов черенки нужно сполоснуть и высадить в почву, после чего накрыть пленкой или банкой. Лучше всего если почва будет легкой, наиболее подходящим видом почвы является торф. Черенки необходимо заглубить на 4 см.

Полив осуществляется при помощи мелкого сита. Необходимо контролировать состояние почвы под черенками и листочками — она должна быть всегда увлажнена.

Для защиты черенков от заболевания под названием черная ножка, необходимо поливать их раствором в состав которого входит марганцовокислый калий.

Пленка или банка снимается с черенков после того как они прижились. На постоянное место черенки переносят через год после того как они прижились.

Преимущества: стопроцентная приживаемость.

Недостатки: довольно трудоемкий процесс, больше подойдет для опытных садоводов.

Размножение облепихи зелеными черенками имеет существунный плюс — 100% приживаемость, однако процесс трудоемкий, подходит для опытных садоводов

Семенами

Размножение семенами является самым простым способом. При таком виде размножения к сеянцам не переходят свойства сорта, помимо того больше половины сеянцев являются мужскими.

Размножение семенами поэтапно:

  1. Сбор семян с качественных и здоровых кустов облепихи. Добывают семена следующим методом: плоды измельчают, отделяют сок, мякоть и несколько раз промывают водой через ситце, после чего оставляют сохнуть в тени. После высыхания отделяют семена от мякоти и кожицы.
  2. После сбора необходимо обеспечить семенам безопасное хранение. Помещенные в бумажный пакетик семена должны находиться в сухой и теплой комнате.
  3. Посев. В подходящих условиях, семена облепихи способны сохранять свои свойства на протяжении 3х лет. Высеивать семена можно в весенний период, а так же осенью. От многих пород деревьев, облепиховые семена отливаются тем, что у них отсутствует период покоя, они всходят после сбора и при сухом хранении. Высеивают семена облепихи перед заморозками, в начале ноября. Не рекомендуется высеивать раньше, так как семена прорастают очень быстро, что может повлечь вымерзание сеянцев. При весеннем посеве обычно семена подвергаются стратификации.

Позднеосенний посев от весеннего отличается тем, что он обеспечивает прорастание всех семян одновременно. Всходы приходятся на апрель, до наступления жары успевает сформироваться корневая система.

Лучшее время для посадки: осенью или весной?

Облепиха сложно переносит холодные зимы, вегетация может начаться очень рано.

Посадку или пересадку лучше всего осуществлять ранней весной. Саженцам, обладающим открытой корневой системной, это крайне важно, поскольку в процессе пересадки растение теряет часть корней.

В случае, когда саженец находится длительное время в контейнере (более 1 года) задача пересадки упрощается. Пересаживать растение из контейнера можно в любое время года.

Ориентироваться все же стоит на лето и весну, так как в этом случае у саженца будет время нарастить хорошую корневую систему до зимы, что позволит ему проще перенести морозы.

Каждый способ имеет свои особенности, преимущества. Некоторые методы невозможно осуществить, не имея определенного опыта, и инвентаря.

Новичкам следует ориентироваться на более простые методы размножения облепихи, а с приобретением навыка переходить на более сложный уровень и тогда результат в виде красивых, плодоносящих деревьев не заставит себя ждать.

Агротехника облепихи:

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Семенное размножение облепихи

Для любительских посевов небольшое количество-семян облепихи можно очистить ручным способом.. При заготовке значительного количества семян применяют обычный винодельческий пресс. Семена после отжатия сока отделяют от мезги, промывают ш воде и просушивают в тени, но в хорошо проветриваемом помещении. В одном килограмме может быть различное количество семян, что зависит от района происхождения облепихи: для сибирских форм облепихи — в среднем 65—70 тыс. семян, у крупноплодных форм — около 44, для среднеазиатских — 140— 190, закавказских — 100—125, предкавказских — 60—65 и западноевропейских горных — 80—90 тыс.

Биология семян облепихи изучена недостаточно. Лишь в последние годы (1971—1977) появилась серия статей И. П. Елисеева и И. А. Мишулиной, специально посвященных изучению семян облепихи. Ими впервые установлено, что растянутость в сроке прорастания семян облепихи определяется наличием в. покровах семени жироподобных веществ, затрудняющих проникновение воды и газов к зародышу.

В ботанических садах всего мира семена облепихи сохраняют в высушенных плодах. При таком хранении они всхожесть не утрачивают в течение 2 лет. Семена облепихи нельзя пересушивать. По нашим на блюдениям, они имеют лучшую всхожесть при хранении в течение зимы в помещении с дровяным отоплением, чем в комнате с паровым (центральным) отоплением, где воздух более сухой.

При посещении естественных облепиховых зарослей в районах Сибири (в Алтайском крае, Бурятской и Тувинской АССР) нас всегда поражало отсутствие самосева, т. е. молодых растений, выросших из семян. Не указывают на наличие самосева и лица, изучавшие заросли облепихи в естественных местообитаниях. Из просмотренной нами литературы указание о появлении самосева имеется только у И. И. Федорова (1974).

Всюду возобновление облепихи происходит вегетативным путем, в основном корневыми отпрысками. Даже на вновь намытых песчаных наносах и галечниках вдоль рек новые растения возникают от укоренения засыпанных веток и частей стебля или же от вырванных полой водой целых кустов и засыпанных речными наносами. В то же время в урожайные годы на кустах облепихи и на почве остается очень много плодов с доброкачественными семенами. Не связано ли это с плохим сохранением ими всхожести? В Ботаническом саду МГУ облепиха была проверена на всхожесть семян из плодов, находившихся в течение зимы на кустах. В начале июня было взято по 200 семян из перезимовавших плодов двух форм облепихи и положено на проращивание в чашки Петри. В течение месяца проросло в одном образце 9 семян (4,5%), во втором — 25 (12,5%). Жизненность всходов оказалась ничтожной, и к осени сохранились из первого образца 1, из второго — 7 сеянцев. Можно считать, что хотя семена облепихи в перезимовавших плодах и сохраняют небольшой процент всхожести, но для использования в посевах непригодны,, так как энергия, прорастания и жизненность полученных всходов весьма понижены.

Значительно лучше сохраняется всхожесть семян облепихи при хранении их в целых плодах даже в неотапливаемом помещении. В 1978 г. был проведен опыт с посевом семян из плодов, перезимовавших в сарае. Плоды были на веточке с небольшим количеством засохших листьев, завернутой в газетную бумагу. 20/VI 100 семян были помещены в чашку Петри, а 315 — высеяны на грядку. В чашке Петри до 18/VIII проросло 83% семян. 67 проростков, появившихся до 3/VII и корешок у которых был 2— 3 см, пересадили в горшок с обычной почвой из питомника (суглинок с примесью песка). Вначале горшок находился в комнате, затем его перенесли на балкон. К 12/VIII в горшке осталось 25 сеянцев (37,3%), которые были высажены на грядку. К этому времени у них сохранились семядольные листья и вновь сформировались по 4, а у части — по 6 стеблевых листьев, расположенных супротивно. Из семян, высеянных в грунт, дружно начали появляться всходы 6/VII, т. е. через 16 суток, значительно скорее, чем при посеве сухих семян в ранние сроки — в конце апреля — начале мая. Малопригодны и семена из плодов, засыпанных на зимнее хранение сахарным песком. У некоторых образцов примерно 30—40% семян в сахарном сиропе сохраняют всхожесть, но жизненность всходов незначительная.

Семена облепихи хорошо всходят как при весеннем, так и при осеннем посеве в случае соблюдения определенных сроков. Осенью семена нужно высевать поздно, накануне наступления устойчивых морозов, чтобы они не тронулись в рост и зимой не вымерзли. Весной же необходим как можно более ранний посев — для более полного использования имеющегося запаса влаги в почве и укрепления сеянцев до наступления жаркой погоды. В Подмосковье такими сроками можно считать: осенью — III декаду или последние дни ноября, весной — начало III декады апреля. В Подмосковье от ранних осенних посевов не удается получить хорошие всходы. В 1972 г. 21/Х были высеяны в грунт семена свежего сбора 11 образцов облепихи и ни от одного из них весной 1973 г. не были получены всходы. Всходы дали лишь семена барбариса Тунберга, посеянные вперемежку с семенами облепихи. Осень 1972 г. была продолжительной, с чередованием теплых и холодных дней; семена облепихи, по всей вероятности, тронулись в рост, а с наступлением морозов вымерзли. По словам Б. С. Ермакова, не совсем удачными оказались посевы семян облепихи в октябре 1974 г. в опытном хозяйстве Всесоюзного института лекарственных растений под Москвой.

Но при весеннем посеве сухих семян в грунт всходы появляются неодновременно, и всхожесть семян очень низкая. Весной 1978 г. значительное количество свежих семян облепихи из урожая 1977 г. было высеяно на почвы разного состава, посевам был обеспечен сравнительно одинаковый уход, а также своевременный полив. Были использованы супесчаные почвы, улучшенные внесением глины и перепревшего навоза, насыпные суглинки и суглинки с примесью перепревшего торфа.
В 2 раза выше оказался процент всхожести на супесчаной почве по сравнению с суглинком, где была примесь торфа. При более раннем учете, 7/V11, на супесчаной почве всходов было значительно больше — 2248 (7,12%), но в течение последующих трех месяцев выпал 951 сеянец. Здесь же был отмечен наибольший процент всходов от количества высеянных семян: 18,77% при осеннем учете и 29,19% при летнем. На суглинистой почве всходов оказалось больше, чем на суглинке с примесью торфа. В данном случае имело значение местоположение гряд. Грядки на суглинистой почве с примесью торфа были на солнцепеке и даже при более частом поливе высыхали скорее, чем грядки на суглинке. На суглинистой почве с примесью торфа от 11 100 семян, полученных путем искусственного скрещивания, выращено всего 335 всходов (3,03%).

На всхожесть семян большое влияние оказывает, материал, применяемый для их засыпки. Грядку с суглинистой почвой разделили вдоль на две половины. Посевы семян облепихи на одной стороне замульчировали слоем (1,0—1,5 см) речного песка, а на другой стороне — таким же слоем компостной земли. На половине, засыпанной компостной землей, 28/VIII 1978 г. было учтено сеянцев облепихи в два раза больше. Видимо, такая разница вызвана тем, что после поливов песок уплотняется, слеживается и затрудняется доступ воздуха к семенам, поэтому песок следует использовать лишь в смеси.

Можно сделать вывод, что выращивание облепихи из семян не такое уж простое дело. Нужно иметь в виду, что помимо тщательного ухода за посевами их следует оберегать от птиц, которые налетают на грядки стаями и склевывают показавшиеся над почвой семядоли всходов. Дружные всходы получаются при стратификации в условиях переменных температур. Во время стратификации семян происходят не только набухание их и размягчение оболочки, но и переход запасных питательных веществ из сложных соединений (белков и жиров) в более простые, пригодные для непосредственного питания зародыша. На Алтайской опытной станции садоводства семена облепихи в течение 10 сут выдерживают во влажном песке при комнатной температуре, а затем, не допуская израстания наклюнувшихся семян, выносят ИХ под снег или на лед, где температура около О6. Здесь они находятся 2—3 недели, до посева.

Успешные всходы удается получить и при скарификации, т. е. при облегчении доступа воды к зародышу нанесением на оболочку семян царапин наждачной бумагой или иным способом, а также обработкой их в течение 12 ч слабым раствором гиббереллина. В Подмосковье в годы с влажной весной хорошие всходы облепихи получаются ..при раннем посеве и без стратификации семян, но в годы с сухой и жаркой погодой в мае стратификация обязательна. Так как заранее трудно предвидеть ожидаемый режим погоды в мае, то в целях гарантии при весеннем севе необходима стратификация или скарификация семян. Небольшое количество семян можно за неделю до посева заложить в чистую влажную тряпку или марлю. Когда семена прорастут, т. е. появятся белые кончики корней, их надо высадить на грядку и поддерживать во влажном состоянии.

Семена можно высевать на грядки обычного типа, предпочтительно средней высоты, с хорошо подготовленной супесчаной или суглинистой почвой со значительной примесью перепревшего торфа. При густом посеве семена всходят дружнее, совместно легче разрывают прикрывающий их уплотняющий слой. Густые всходы можно проредить, использовав часть для пересадки.
При посевах на большой площади указывается! следующая норма: на Алтайской опытной станции садоводства при однострочной схеме посева с шириной междурядий 70 см используют 20—23 кг семян на 1 га.

В районах с недостатком атмосферных осадков, например в Забайкалье, перед посевом грядки рекомендуют хорошо пролить водой. Посев производят через два-три дня после полива в поперечные бороздки глубиной 3—5 см.

Грядки с посеянными семенами следует притенять щитами или матами. Это мероприятие обязательно при сухой весне. Хотя облепиха светолюбивое растение, но молодые всходы лучше защищать от прямых солнечных лучей. Притенение посевов и всходов особенно важно в районах с ярким солнечным светом. Б. Т. Жигульский (1970) в Забайкалье рекомендует посевные грядки притенять тростниковыми матами и снимать их только в августе; на незащищенных грядках сеянцы сильно выгорают и изреживаются.

Всходы облепихи имеют 2 и очень редко 3 плотные удлиненно-овальные семядоли. Подсемядольная часть у молодых сеянцев бледно-зеленая, затем она буреет; голая, в зависимости от условий освещения 20—40, реже 50 мм в длину, цилиндрическая, незаметно переходящая в стержневой корень. Семядоли овальные, голые, мясистые, зеленовато-матовые сверху и желтоватые снизу, на верхушке закругленные или иногда слабовыемчатые, у основания ширококлиновидные, у некоторых образцов — с небольшими ушками (плечиками), с коротким черешком. По И. Т. Васильченко (1970), семядоли всходов облепихи из семян, собранных в Таджикистане, при основании были слабосердцевидные, с небольшими ушками. У сибирских образцов семядоля постепенно переходит в черешок и не имеет ушек. В сформированном состоянии, ко времени засыхания, семядоли достигают длины 13 мм и ширины 5,5 мм. Несколько меняется и их форма; от овально-яйцевидной или даже эллипсоидной до обратнояйцевидной со значительно удлинившимся черешком (до 1,5—2 мм). Размеры семядолей отдельных образцов значительно колеблются в зависимости от размеров семени. На семядолях не бывает свойственных листьям чешуи. Срок жизни и вегетации семядолей непродолжительный — всего около двух месяцев. К концу июня, когда развившиеся на молодых стебельках листья создают затенение, семядоли желтеют, засыхают и одна за другой начинают опадать. В начале июля при наличии 4—5 пар супротивных листьев семядоли на большинстве сеянцев опадают, и на стебельках остаются лишь следы от них.

Надсемядольное междоузлие цилиндрическое, длиной 9 мм (редко 3 мм), покрыто серебристыми 1 чешуйками. Первые 4—5 пар листьев супротивные ( или почти супротивные, продолговатые, цельные, цельнокрайние на коротких (1 мм) черешках, с хорошо выступающей снизу срединной жилкой, густо покрытые, особенно с нижней стороны, короткостебельчатыми чешуйками, придающими им серебристо-серую окраску. Размеры листьев следующие: длина первой пары 12—15, ширина 5 мм; второй — соответственно 23—25 и 5,5 мм; третьей — 25—30 и 6,5 мм. Листья однолетних сеянцев значительно шире листьев взрослых растений. При повреждении основного побега в молодом возрасте из пазухи семядолей отрастают новые побеги, и листорасположение на них бывает очередное, как у взрослых растений. Всходы растут довольно быстро.

В условиях Подмосковья, где преобладают тяжелые суглинистые почвы, лучший рост сеянцев обеспечивается при добавлении в почву значительного количества проветренного торфа, песка и поддержания посевов во влажном состоянии путем напуска воды. При посеве на неподготовленную почву появляется мало всходов, еще меньше их сохраняется к осени. Весной 1978 г. (6/V) на тяжелой суглинистой почве Подмосковья было высеяно 21826 нестратифицированных доброкачественных семян 16 образцов. При учете 22/VUI этого же года было выявлено 568 сеянцев, что составило 2,65% от количества высеянных семян. Всходов было, несомненно, больше, но часть из них на тяжелой суглинистой почве оказалась нежизнеспособной, часто была повреждена «черной ножкой», и к осени сохранилось очень мало сеянцев.

При хорошем агрофоне и систематическом уходе можно получить 2-летние сеянцы, вполне пригодные для пересадки на постоянное место. Существенное значение имеет и качество семян: при наличии маточных растений для посева необходимо использовать только семена из вполне зрелых плодов.

В отношении использования площади питания и света сеянцы оказываются не в одинаковом положении с момента прорастания. Энергия прорастания семян, собранных даже с одного куста, бывает разной. Наиболее жизнеспособные семена, а иногда и засыпанные более тонким слоем почвы при достаточной влажности, прорастают первыми и оказываются в более благоприятных условиях по сравнению с сеянцами, прорастающими позднее.

Появление клубеньков на корнях (микоризы) способствует усвоению азота из воздуха: сеянцы с корневыми клубеньками оказываются в преимущественном положении по сравнению с сеянцами без них. Рост сеянцев неограниченный; продолжается он почти до осеннего понижения температуры. К году в зависимости от района происхождения семян, при хорошем уходе они достигают высоты 20—25 см при 25—30 листьях, а у некоторых образцов — 30—4.5 см при 35—40 листьях (рис. 24). В наших посевах наиболее крупные сеянцы отмечены у ленинградского, алтайского и забайкальского образцов облепихи с крупными семенами. Многие сеянцы этих образцов помимо основного стволика уже в однолетнем возрасте имеют от 4 до 10 боковых побегов и приобретают облик маленького кустика с большим количеством листьев. Количество боковых побегов при более просторном размещении сеянцев увеличивается, обычно за счет снижения высоты основного стволика, по сравнению с количеством таких побегов у сеянцев в более густых посевах. Так, у сеянца высотой 47 см и с диаметром у корневой шейки 3,5 мм на основном стволике был 51 лист, а на 5 боковых побегах — 34, всего 85 листьев. При свободном стоянии у более низкого растения высотой 32 см и с диаметром 4 мм на основном стволике располагалось 40 листьев, на 13 боковых побегах — 127 листьев, а всего на сеянце 167 листьев. У сеянца, выращенного из таджикских семян облепихи с р. Шахдара, при высоте 21,5 и диаметре 2,1 мм на основном стволике было 39 листьев и на 7 боковых побегах — 41 лист, всего 80 листьев.

На рыхлой окультуренной питательной почве в условиях полива корневая система сеянцев облепихи из стержней достаточно быстро начинает перестраиваться на мочковатую. Сеянцы с разветвленной мочковатой корневой системой почти всегда растут лучше, на стебле появляются боковые побеги, т. е. увеличивается количество листьев для фотосинтеза. При более поздних сроках пересадки сеянцы нуждаются в дополнительном поливе и хотя неплохо приживаются, но дольше болеют и в росте значительно отстают от сеянцев ранних сроков пикировки. Лучшим временем для пересадки сеянцев можно считать пасмурные дни в середине июня, стержневой нужно прищипнуть. На этом месте сеянцы будут находиться в течение 2 лет. Иногда распикированные растения повреждаются птицами (молодыми скворцами). В питомниках НИИ садоводства Сибири сеянцы выращивают беспересадочным способом, но с двукратным прореживанием и подрезкой корней. Первое прореживание сеянцев проводят в фазе 1-й пары листьев на расстояние 2—3 см, второе — при развитии 3—4-й пары листьев с увеличением промежутка между растениями до 5 см. В конце 1-го года жизни сеянцев подрезают их корни на глубине 18 см специальной дугообразной скобкой на раме культиватора КРСШ-28 или свеклоподъемника СНШ-3, что обеспечивает развитие разветвленной корневой системы.

В 2-летнем возрасте соотношение между сеянцами существенно изменяется. Возникает отчетливое ярусное распределение, особенно при недостаточном прореживании их в первый год роста. Растения, на первом году жизни несколько перегнавшие остальные по высоте, выходят в верхний ярус и занимают господствующее положение; во втором ярусе оказываются растения с менее сильным, но все же с хорошим ростом и в нижнем — ослабленные. Происходит отпад ослабленных растений: частично в суровых условиях первой перезимовки, больше во 2-й год вегетации от светового голодания.

Двулетние растения верхнего яруса, выращенные из семян алтайской и ленинградской форм, бывают хорошо развиты, со значительным приростом в высоту и в диаметре. Средняя высота их 114,4 см (97,6—137,1 см), средний диаметр 11,9 мм (9,6— 15,3 мм). Такие сеянцы превышают остальные не только по высоте, но и по развитию — часть их начинает плодоносить в возрасте 3 лет (плодовые почки у них закладываются в 2-летнем возрасте).

Растения второго яруса значительно уступают растениям верхнего яруса как по высоте, так и по диаметру: средняя высота их 91,7 см, диаметр 8,2 мм. Они прямоствольны и вполне пригодны для посадки на постоянное место. Растения нижнего яруса при средней высоте 59 см (48—75 см), тонкие, с диаметром 4 мм; значительная часть их утеряла вертикальное положение, стебель их дуговидно изогнутый. Если растения оставить в загущенном состоянии, то на 3-й год такие растения обычно засыхают, а при пересадке из нижних почек появляются молодые побеги, и через 2 года из значительной части их вырастают вполне развитые кустистые саженцы.

Распикированные сеянцы в 2-летнем возрасте по высоте значительно уступают растениям первого яруса, оставленным на посевных грядах. Средняя высота их 80,2 см (74,2—90,0 см), что почти на 35 см ниже крупных растений первого яруса на посевных грядах, но диаметр одинаковый — 11,8 мм (10,4— 15,1 мм). Если на посевных грядках растения первого яруса для лучшего использования света, «подгоняемые» нижерасположенными растениями, тянутся вверх, то пересаженные растения недостатка в свете не испытывают и растут равномерно. Наблюдается закономерность, характерная для сомкнутых и из-реженных лесных насаждений. Корневая же система у пикированных растений более разветвленная, чем у растений на посевных грядах.
Растения среднего размера, которых большинство среди распикированных растений, имеют высоту примерно 75 см (57,0—92 см) и довольно значительную толщину — в среднем 9,8 мм (6,5—11,7 мм). Следовательно, при пикировании однолетних сеянцев облепихи на второй год можно получить крепкие растения высотой 75—80 см и диаметром 10—12 мм с прекрасно разветвленной мочковатой корневой системой.

Интересные данные о росте и формировании сеянцев облепихи в условиях Подмосковья получены В. В. Малинковским (1971) на Воронцовской опытной станции Всесоюзного витаминного института. По его наблюдениям, для культуры перспективны сеянцы, достигшие высоты 17 см к 1-му году и 80 см к 2 годам. Мужские растения развивались лучше женских. Высота большей части мужских растений в 2-летнем возрасте колебалась от 90 до 120 см, а женских — от 8.0 до 107 см. Таких размеров сеянцы, по-видимому, достигли без пикировки их, что вполне согласуется с результатами измерений 2-летних сеянцев в наших посевах.

Высота 3-летних сеянцев облепихи составляет 1,25—1,5 м, лучших образцов — 1,75 м, диаметр у корневой шейки 15—20 мм. Прирост текущего года основного побега (проводника) в 3-летнем возрасте колеблется от 70 до 100 см, на этой части побега расположено 75—100 листьев. В условиях Москвы у у сеянцев многих образцов облепихи, происходящих из западной и южной частей ареала, верхушка прошлогоднего прироста почти всегда подмерзает, так что побег продолжения возобновляется от боковой почки. У сеянцев более зимостойких образцов он отходит с неповрежденной части прошлогоднего прироста.

При массовом семенном размножении облепихи можно ожидать примерно равного соотношения экземпляров мужского и женского пола. В обычных посевах могут быть и отклонения. Ж. И. Гатин (1963) в посевах из семян алтайского образца получал от 50 до 70% мужских растений. На опытном участке Куйбышевского сельскохозяйственного института получено иное соотношение мужских и женских растений. Среди 80 сеянцев из забайкальских семян (Улан-Удэ) женских оказалось 51 (63,8%), среди такого же количества сеянцев из кавказских семян (Лабинск) — 36 (45%), а из алма-атинских семян — 58 (72,5%). Для хозяйственного использования более ценны растения женского пола, поэтому раннее распознавание пола у сеянцев может иметь практическое значение как мера, обеспечивающая более производительное использование посевной площади за счет уменьшения количества мужских растений. В литературе было предложено несколько способов распознавания пола молодых особей двудомных растений.

Интересное соображение о возможности выбраковки мужских сеянцев облепихи в 2-летнем возрасте высказал В. В. Малинковский (1970, 1971). В его опыте с 555 сеянцами облепихи из алтайских семян было установлено, что мужские растения развиваются лучше, чем женские. Высота 2-летних женских растений колебалась в пределах 80—107 см, мужских — 90—120 см. По утверждению В. В. Малин-ковского, «выбраковка сильнорослых растений и высокий агротехнический фон выращивания посадочного материала в значительной степени позволяют сократить количество мужских растений на плантациях, закладываемых сеянцами» (Малинковский, 1970, с. 82).

Для проверки этого заманчивого предложения в Ботаническом саду Московского университета в 1971 г. был заложен опыт с 2-летними сеянцами облепихи. Были отобраны прекрасно развившиеся растения верхнего яруса (экстра), выращенные из семян алтайского и ленинградского образцов. Осенью 1972 г. был проведен учет пола этих 4-летних растений по заложенным к осени плодовым почкам. Среди 275 сеянцев из алтайских семян, пересаженных 19/V 1971 г., в 1972 г. оказалось мужских растений 96 (34,9%), женских — 111 (40,4%), нераспределенных по полу — 32 (11,6%), засохших — 36 (13,1%). Женских растений было больше, чем мужских. Среди 155 растений из. семян ленинградского образца мужских растений было 41 (26,5%), женских — 45 (29,0%), нераспределенных по полу — 45 (29,0%), засохших — 24 (15,5%)- Женских растений и в этом образце оказалось несколько больше. Среди нераспределенных по полу, несомненно, есть и женские особи. В 1972 г. на одной грядке из 56 женских растений алтайского образца плодоносили 23 (41,1%), среди которых были растения с крупными оранжевыми плодами, интересные для дальнейшего испытания. Из 45 женских растений ленинградского образца плодоносило 21 (46,7%).

Многолетние наблюдения за сеянцами облепихи в Ботаническом саду МГУ показывают, что крупные сеянцы верхнего яруса отличаются от остальных не только по росту, но и по развитию. Часть из них начинает плодоносить в возрасте 3 лет (плодовые почки у них закладываются в 2-летнем возрасте). Следовательно, выбраковка растений «на ранних этапах выращивания» по их высоте может привести к уничтожению многих особей женского пола, весьма ценных и в генетическом отношении.

Известны химические методы определения пола у сеянцев двудомных растений. Метод А. А. Кулика (1953) основан на различном окрашивании сока мужских и женских особей в зависимости от содержания дубильных веществ. Способы химического определения пола у двудомных растений не получили распространения из-за малого практического значения. Если бы даже были разработаны вполне надежные химические реактивы для определения пола у двудомных растений в молодом возрасте, нельзя было бы ограничиваться посевом семян, не обеспечивающим передачу хозяйственно ценных свойств материнского растения новому поколению.

При перекрестном опылении у двудомных растений получается весьма разнородное потомство. Ж. И. Гатин (1963), долгое время занимавшийся разведением и отбором лучших образцов облепихи, считал, что при семенном размножении отборных форм облепихи признаки, ради которых был произведен отбор, теряются уже в первом поколении, и снова получаются рядовые сеянцы с разным качеством плодов, обычно уступающих плодам материнского растения. При посеве в Ботаническом саду МГУ семян образца Кудырга со сладкими красноокрашенными плодами были получены сеянцы с плодами разного размера, окраски и вкуса, но среди них оказался один сеянец с крупными оранжевыми сладкими плодами хорошего химического состава и небольшим количеством колючек.

Несмотря на недостатки семенного размножения облепихи, следует настоятельно рекомендовать опыт-пикам садоводам-любителям размножать облепиху семенами, особенно гибридными от хороших образцов, с отбором в получаемом поколении наиболее ценных образцов для последующего вегетативного размножения. Облепиха — дикорастущее растение, вводимое в садовую культуру. Используемые в данное время в промышленных плантациях и садоводами-любителями сорта облепихи (Новость Алтая, Дар Катуни, Залотой початок, Витаминная и Масличная) отобраны в естественных зарослях. Необходим массовый опыт энтузиастов по выращиванию и испытанию разных образцов облепихи в культуре для создания ценных сортов.

В заключение подчеркнем, что при наличии благоприятных внешних условий сеянцы облепихи обладают неограниченным ростом. В средней полосе Нечерноземья они растут в мае—августе, при теплой погоде и в сентябре. При осмотре 25 сентября 1981г. можно было отметить на верхушке молодых побегов пучок из 5—6 молодых густо расположенных листьев, по размеру уступающих сформированным листьям, и в центре (пазухе) их не менее 3—4 зачаточных листьев, плотно прижатых друг к другу. Эти листочки прикрывают конус нарастания, т. е. точку роста побега. В таком состоянии сеянцы облепихи высотой 40—50 см, нередко и выше, уходят в зиму. Почки в обычном понимании — с плотными чешуйками, прикрывающими конус нарастания, какие формируются к осени и зиме у большинства видов деревьев и кустарников умеренных широт, у растений же облепихи отсутствуют. Если зима будет многоснежной и сеянцы облепихи окажутся до верхушки прикрыты снегом, растения перезимуют без повреждения. На следующий год они возобновят рост в том же направлении, в каком он шел в предыдущем году. Если же точка роста побега подмерзнет, то новый прирост начинается из боковых почек, расположенных ниже отмерзшей части прироста прошлого года. В зависимости от степени повреждения или сохранности почек, расположенных ниже отмерзшей части прироста, боковой рост происходит из нескольких почек. Между приростами из этих почек начинается конкуренция за Лидерство. Очень редко лидером становится прирост из первой почки, расположенной ближе к отмерзшей части прошлогоднего побега. Эта почка часто оказывается с осени слабее сформированной по сравнению с нижерасположенными почками, к тому же и более пострадавшей во время перезимовки. Поэтому довольно часто можно наблюдать, что из первой почки у основания отмерзшей части побега образуется очень коротенький побег с несколькими мелкими листочками. Более сильный побег вырастает из второй почки и становится лидером, с лучшим притоком к нему питательных веществ и непосредственным продолжателем основного побега сеянца. Такой способ возобновления, весьма обычный для сеянцев и взрослых растений облепихи, в литературе известен под названием симподиального, в отличие от моноподиального.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *