Как сделать землю плодородной

  ::   просмотров — 2593   ::   комметариев — 0
Загрузка. Пожалуйста, подождите… Регистрация по заявке на емейл Самоделки для дачи- сделай сам

Статья из категории:Огород без хлопот

5 шагов, что бы сделать землю плодородной


Как сохранить и повысить плодородие: быстро, надолго, с минимальными затратами? Этот вопрос интересует многих.

ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ хорошего самочувствия растений, и следовательно, высокого урожая овощей -плодородная почва. И если земля на участке бедная, ее непременно надо сделать тучной. Вот только уходит на это не один год.

Впрочем, используя старые и современные способы, можно быстрее создать идеальную почву: рыхлую, хорошо удерживающую воду, насыщенную питательными веществами, множеством полезных организмов, не засоренную сорняками и растительными остатками.

СТАРЕЙШИЙ СПОСОБ улучшить баланс влаги и воздуха, а также пополнить запас азота и биологически активных веществ в почве — внести перепревший навоз, торф или компост. Но дефицит и высокая цена традиционной органики сдерживают ее широкое применение. Кроме того, навоз, особенно свежий, -источник возбудителей болезней и сорняков, а торф нужно нейтрализовать известью и тщательно перемешивать с грунтом: нежные корни плохо реагируют на избыточную кислотность и при недостаточном поливе гибнут, сдавленные комками торфа. Поэтому навоз, торф и компост обычно добавляют в лунки либо борозды перед высадкой рассады или посевом семян, лишь локально улучшая плодородие участка.

ПЛОДОРОДИЕ ВСЕЙ ГРЯДКИ или огорода можно повысить с помощью сидератов — специально посеянных для заделки в почву растений. Холодостойкие культуры — рожь (срезают через 25-35 дней при высоте растений 15-20 см), овес, рапс, горчицу, масличную редьку, сурепицу, пелюшку (через 1,5-2 месяца, в момент массового цветения), вику озимую и яровую сеют, как только после схода снега поспеет земля либо в середине августа — на освободившиеся после уборки грядки. Амарант, сераделлу, люпин однолетний, календулу размещают на грядке, когда почва прогреется до 10°. Сидераты заделывают в почву на глубину максимум до 15 см.

Для увеличения мощности корнеобитаемого слоя на грядке рекомендую чередовать во времени посев двудольных (со стержневым корнем) и однодольных (с поверхностными, мочковатыми корнями) растений: корни образуют капиллярную сеть, по которой влага сможет проходить вглубь и накапливаться в толще грунта.


СОХРАНИТЬ в почве влагу, не уплотняя ее и защищая от эрозии, перегрева или переохлаждения, помогает мульча -слой растительного материала толщиной 3-5 см. Для мульчи подходят скошенная трава, срезанные стебли люпина, донника, крапивы,сено,солома, костра льна, выветрившиеся опилки, шелуха семя гречихи и подсолнуха, остатки стеблей и початков кукурузы, опавшие листья, бумажная стружка, измельченная кора.

Как сделать землю плодородной и мягкой?

Однако эти материалы в основном состоят из целлюлозы, и бактерии, которые ею питаются, отбирают азот у растений. Кроме того, на мульчирующих растительных остатках зимуют вредные микроорганизмы. А еще мульча мешает прогреву почвы весной, равномерному посеву семян, особенно мелких, дружному появлению всходов не только сорняков, но и культурных растений. Именно поэтому весной мульчу с грядок рекомендуется убирать. Крестьяне, поскольку не было современной техники, устраивали пал -поджигали стерню. Сегодня этот прием запрещен, так как установлено, что огонь не только угрожает сельским домам, но и снижает содержание доступного азота и уничтожает полезную микрофлору и фауну в 5-сантиметровом слое почвы.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА обработка поверхности грядок биодеструктором — препаратом, который содержит комплекс почвенных целлюлозо- и лигнин-разрушающих, азотфиксирующих, молочно-кислых и других полезных микроорганизмов. Биодеструктор ускоряет разложение растительных остатков, делая почву более рыхлой. Полезная микрофлора накапливает в почве азот, превращает плохо усвояемые фосфор и калий почвы в доступные соединения, усиливает образование активного гумуса. Они подавляют развитие патогенных грибов, бактерий, нематод, стимулируют развитие полезной микрофлоры почвы, рост растений и их устойчивость к стрессам, защищая огород от инфекций. Добавка к биодеструктору гуматов усилит эффект образования «здоровой почвы».

Хотя биодеструкторы позволяют снизить дозы удобрений, без последних сделать почву плодородной все же не получится.

Большие дозы (6-9 г/кв. м) недостающих питательных веществ вносим с осени (под основную обработку участка). Весной же нужны стартовые дозы удобрений, которые заделываем одновременно с рыхлением почвы. Предпочтение советую отдавать гранулированным и растворимым удобрениям, в том числе с микроэлементами. Лопатой их равномерно заделать не получится, да и труд тяжелый. На небольшой грядке советую пользоваться ручным рыхлящим инструментом. Если обрабатывается участок больше сотки, качественную обработку обеспечат электрические и бензиновые культиваторы.

СОЧЕТАЯ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, МОЖНО ВЕРНУТЬ ГРЯДКАМ ПЛОДОРОДИЕ ЗА «ПЯТЬ ШАГОВ».

1. Весной «голые» грядки заправляем стартовым удобрением и занимаем сидератами, а замульчированные поливаем биодеструктором.

2. В соответствующее время заделываем растительную массу, одновременно культивируя почву.

3.

Через неделю проливаем биодеструктором, борозды и лунки заполняем перегноем или компостом и сеем семена.

4. Когда взойдут всходы, рыхлим междурядья, еще раз применяем микробиологический препарат, мульчируем грядки.

5. После уборки урожая сеем сидераты либо рыхлим, вносим основное удобрение, закрываем грядки мульчей и поливаем биодеструктором и гуматами.

Ю. СОСНОВА, агроном и дачница Тульская обл.

 
 
Terra Preta de Indio
Biochar Soil Management
Content: J. Lehmann
Host: Cornell University
Layout:K. Hanley

For optimal viewing:
This website is best viewed in a resolution of 1024 or higher, 32 bit color, and in Mozilla Firefox. Javascript, CSS and Tables.

© All original content belongs to Cornell University. This is a non-profit website for educational purposes that claims no ownership of copyright material. Other images and text belong to their respective owners. No copyright infringment intended.

Basic Information | Projects | The Terra Preta Network | Pictures | References   Terra Preta — Basic Information "Terra Preta de Indio" (Amazonian Dark Earths; earlier also called "Terra Preta do Indio" or Indian Black Earth) is the local name for certain dark earths in the Brazilian Amazon region. These dark earths occur, however, in several countries in South America and probably beyond. They were most likely created by pre-Columbian Indians from 500 to 2500 years B.P. and abandoned after the invasion of Europeans (Smith, 1980; Woods et al., 2000). However, many questions are still unanswered with respect to their origin, distribution, and properties.   The origin of Amazonian Dark Earths Already at the end of the 19th century, Smith (1879) and Hartt (1885) reported the existence of dark earths in the Amazon, which had a dark color and were highly fertile. The origin of the Amazonian Dark Earths is not entirely clear and several conflicting theories were discussed in the past. Camargo (1941) speculated that these soils might have formed on fallout from volcanoes in the Andes, since they were only found on the highest spots in the landscape. Other theories included a formation as a result of sedimentation in Tertiary lakes (Falesi, 1974) or in recent ponds (Cunha-Franco, 1962). Further theories are mentioned by Smith (1980), which all did not hold against later investigations. It is now widely accepted that these soils were not only used by the local population but are a product of indigenous soil management as proposed by Gourou (1949). Later surveys confirmed these findings (Sombroek, 1966; Smith, 1980; Kern and Kämpf, 1989). Whether they were intentionally created for soil improvement or whether they are a by-product of habitation is not clear at present. This is in part due to the varied features of the dark earths throughout the Amazon Basin.   Amazonian Dark Earths and the global climate The global carbon cycle has been brought to wide attention due to its importance for the global climate. The Intergovernmental Panel on Global Change (IPCC, 2001) recently confirmed that the anthropogenic greenhouse effect is a reality, which we have to deal with in the future. The atmospheric CO2 has increased from 280 ppm in 1750 to 367 ppm in 1999 and today’s CO2 concentrations have not been exceeded during the past 420,000 years (IPCC, 2001). The release or sequestration of carbon in soils is therefore of prime importance.
Soil organic carbon is an important pool of carbon in the global biogeochemical cycle. The total amount of organic carbon in soils is estimated to be 2011 Gt C, which constitutes about 82% of the global organic carbon in terrestrial ecosystems (Watson et al., 2000).
Amazonian Dark Earths have high carbon contents of up to 150 g C/kg soil in comparison to the surrounding soils with 20-30 g C/kg soil (Sombroek, 1966; Smith, 1980; Kern and Kämpf, 1989; Sombroek et al., 1993; Woods and McCann, 1999; Glaser et al., 2000). Additionally, the horizons which are enriched in organic matter, are not only 10-20cm deep as in surrounding soils, but may be as deep as 1-2m (average values probably around 40-50cm)! Therefore, the total carbon stored in these soils can be one order of magnitude higher than in adjacent soils.
Furthermore, the organic matter in the dark earths is persistent since we find these elevated carbon contents even hundreds of years after they were abandoned. The reason for the high stability of the soil carbon is currently under discussion. So-called black carbon was identified as a probable reason for the high stability (Glaser et al., 2000). Further research is necessary to quantify the recalcitrance of the soil carbon over long periods of time and to evaluate techniques for creating such soils through application of black carbon (or called "biochar"). The structural similarity of organic matter in Terra preta to biochar led scientist to assume that accumulation or purposeful application of organic carbon from incomplete combustion may have been the primary reason for the high carbon contents and fertility of these soils (Glaser et al., 2001), a theory that had been proposed by Smith (1980). If all or some of these soils were actually created by char applications to improve soils for agriculture has still to be demonstrated.
Important lessons can be learned from the recalcitrance of black carbon and its effects on the biogeochemistry of soils.

Given the apparent ubiquity of black C established by several authors (Schmidt and Noak, 2000; Skjemstad et al., 2002), refinements of global C models and sequestration estimates may be necessary. Further, the potential for enhancing sequestration by active management of black C could be established with important linkages to energy production and land use (see biochar soil management).

  Amazonian Dark Earths: Implications for soil fertility and land use In addition to their high soil organic matter contents as mentioned above, Amazonian Dark Earths are characterized by high P contents reaching 200-400 mg P/kg, and higher cation exchange capacity, pH and base saturation than surrounding soils (Sombroek, 1966; Smith, 1980; Kern and Kämpf, 1989; Sombroek et al., 1993; Glaser et al., 2000; Lehmann et al., 2003; Liang et al., 2006). These soils are therefore highly fertile (Lehmann et al., 2003). Fallows on the Amazonian Dark Earths can be as short as 6 months, whereas fallow periods on Oxisols are usually 8 to 10 years long (German and Cravo, 1999). Only short fallows are presumed to be necessary for restoring fertility on the dark earths. However, precise information is not available, since farmers frequently fallow the land due to an overwhelming weed infestation and not due to declining soil fertility. Continuous cropping for longer periods of time appears to be possible from a soil fertility point of view.

9 способов вернуть почве плодородие

How long a field can be continuously cropped and what can be done to prolong this period is not yet clear. Petersen et al. (2001) reported that Amazonian Dark Earths in Açutuba were under continuous cultivation without fertilization for over 40 years.
Recent efforts stimulated by Terra Preta research included the investigation of biochar (biomass-derived black carbon or charcoal) as a soil amendment to enhance nutrient availability and retention. Charcoal amendments were shown to significantly decrease nutrient leaching and increase crop growth (Lehmann et al., 2003), and the tests of slash-and-char systems were suggested as an alternative to slash-and-burn (Lehmann et al., 2002).

The following Science Brief gives a brief introduction to Terra Preta research at Cornell.

Вот что значит «земля как асфальт»? Это значит, что она утрамбована и похожа на грунтовую дорогу? Тогда простой лопатой не справиться тут трактор нужен.. Что бы земля стала мягче её надо пахать, копать, рыхлить…

Или может у вас почва глинистая? Тогда придется ее размягчать — менять её структуру, а процесс этот довольно сложный… придется завозить песок-торф-известь-золу.

И прорастет ли картофель, сказать сложно)

У нас, когда я была маленькая, земля была глиняная. Не суглинок, а чистая розовая глина — хоть горшки лепи, хоть кирпичи.

В первый год родители привезли МАЗ навоза и немного хорошей земли (60-е годы), потом было свое хозяйство и весь навоз шел в сад-огород. Под каждым деревом папа копал яму 80х80х80.

В 70-е годы земля была черная, жирная и мягкая. Во дворе и на улице (где перегной не вносили) в сырую погоду старались ходить только по дорожкам (развозило), а в сухую был как раз тот «асфальт».

Сейчас посоветовала бы разрыхлить вилами (все легче, чем лопатой). Сажайте картошки — и замульчируйте! Соломой, старыми листьями, травой, подвяленными сорняками. И не оставляйте почву голой на зиму! Будете сидераты выращивать — на зиму их косите, а не вырывайте — и оставляйте «там где росло».

Ну а песок — его у нас точно не вносили (в пору моего детства). Да и понятия «компост» не было как такового: был навоз, свежий под огурцы и перепревший под этими огурцами во все остальное. Был конский и овечий (высохший) с ближайшей фермы — под малину (засыпался слой около 10 сантиметров каждый год). Может что где делали и не по правилам, но на урожай точно не жаловались — той же малины было ведро через день.

Самое простое — создавать новый верхний слой почвы, а не лопатить то, что уже непригодно. И этот новый слой поможет и нижним слоям восстановиться. Нет гумуса в почве! Его надо в нее добавить.

Ни вилами, ни лопатой, ни другим инструментом асфальт не расковырять! Ни после дождя, ни в сухую погоду. Выход только один (если не хочется заниматься тяжелейшими работами) — определить границы постоянных гряд, по которым никто ходить не будет больше никогда. И вот их сдабривать песком, перегноем, на них сеять сидераты. Может, стоит отдать один огородный сезон на восстановление почвы (начальный этап), а в новом сезоне уже можно сажать огород.

Кстати, к вопросу о. Прямо вчера, сразу после своего комментария, взяла с полки английскую переводную книжку, освежить в памяти кое-что по планировке сада — так там и налетела, что они в своей Англии делят почвы на три основных типа, а не на два — глинистая, песчаная и илистая. Так вот илистую как раз рекомендуют исправлять отсевом или песком, а глинистую — органикой. Совпадение.

Как сделать черную землю на своих грядках

=)))

Почву никаким образом не улучшали, потому что земля была в аренде, но честно сказать, сейчас даже не представляю сколько и чего надо было бы внести…

Обсуждение в нашей группе вКонтакте:

Светлана Курбатова: У меня была такая же проблема. Стала весной закапывать в грядки побольше сухих листьев и сухой прошлогодней травы. Ещё весь сезон постоянно мульчирую гряды большим количеством травы. В ход идёт все: и выполотые сорняки, и скошенная трава. Ещё вторую весну добавляют в землю опилки. Предварительно вымачиваю их в растворе мочевины несколько часов и в грядки. После всего этого земля мягкая, рыхлая. И сорняков почти нет. А раньше землю невозможно было копать. Корка по верху, как зацементировано. И сорняков тьма. Ещё хочу отметить, что грядки у меня высокие и обшиты досками. Поэтому ухаживать намного легче. Вот такие методы я применяются на своём огороде. Может и вам пригодятся. Удачи.

Наталия Филипская: Светлана, я почти так же "разработала" кусок земли, освободившийся после сноса старого сарая. добавлю еще — у меня два мусорных ведра на кухне, для пищевых и бытовых отходов, и все пищевые идут в компост. там такие черви! мне теперь и незачем землю копать ???? В этом году посадила на высокую грядку помидоры, копала, копала лунку, так до твердой земли и не добралась ???? ткнула рассаду в эту смесь из компоста, опилок, веток, мульчи — короче, из всего, что накопилось на огороде за прошлый год. вот уже две недели — растут мои красавцы! Крепенькие! Тьфу, тьфу, тьфу ????

Татьяна Кучерявая: Светлана, спасибо за совет!а зачем опилки в мочевине вымачивать?

Светлана Курбатова: Татьяна, я использовала свежие, не выдержанные опилки. А у них есть такое противное свойство- вытягивать из почвы азот. И потом растения голодают. А если вымочить опилки в растворе мочевины- проблема исчезает и от опилок одна польза.

Светлана Курбатова: Наталия, я тоже на компостнике ращу. Только я туда высаживала кабачки. А на осенью эту землю всю на грядки запихала. И снова компостник по новой заполнила старыми листьями, ветками, травой, отходами, в общем всем, чем можно. Компостник у меня высокий- сделала его из старых железных кроватей, входит много. А весной опять посадила кабачки, а в компанию к ним пару бархатцев. Такие кабачки в оба года наросли! А помидоры садить побоялась, как бы не зажировали. А ещё пищевые отходы я закапываю под чёрную смородину. Особенно ей картофельные очистки хорошо. Не помню где вычитала, но реально помогает. Куст перестал болеть, ягоды крупные.

Наталия Филипская: Светлана, мне тоже в своем доме не проблема насушить картофельных очисток ???? зимой складирую в сетку, а с весны и до осени прикапываю под кустами. а помидоры я садила не в компостник, неудачно выразила мысль ???? с опилками поступаю проще, у меня печное дровяное отопление и я всю зиму поверх почвы слоями то опилки то древесную золу — и перепревает хорошо и компенсируют недостатки друг друга. Еще и накидываю по весне компост, мульчу и не копаю, только лунки под рассаду и пластиковые бутылки для полива.

Галина Викторова: Наталия, если поверх опилок сыпать золу древесную, можно опилки не вымачивать, да?

Галина Викторова: Светлана, подскажите а какие пропорции примерно для вымачивания опилок? И как долго? Заранее благодарю???? У нас почва тоже как камень????

Наталия Филипская: Галина, вроде да, где-то читала, что достаточно смешивать опилки с золой и уже лет шесть так и делаю.

Галина Викторова: Наталия, спасибо!????

Светлана Курбатова: Галина, я беру спичечный коробок мочевины и развожу в десятилитровой лейке. И из этой лейки заливают опилки либо в большом тазу, либо в небольшой бочке. Смотря сколько опилок нужно. Выдерживают примерно часа четыре- шесть. Иногда на ночь оставляю. И ещё: оставшийся раствор развожу 1:1 водой и поливаю цветы, клубнику, ягодные кустарники. Весной это для них хорошая подкормка. Рассекатель с лейки снимаю, чтобы не забивался остатками опилок и вперёд.

Светлана Курбатова: Наталия, я про золу не знала. Спасибо за совет. Действительно легче, чем с замачиванием возиться. У меня тоже печки в доме. Проблем с золой нет. Но я ещё просто по грядкам раскидывала и при посадке добавляла. Ну и ещё, конечно, от вредителей везде сыпала в течение сезона. Ещё недавно прочитала о зольном настое. Попробую в этом году сделать.

Галина Викторова: Светлана, благодарю вас за ответ!????

Светлана Курбатова: Галина, удачи. Если будут ещё вопросы, спрашивайте. Что знаю, с удовольствием расскажу.

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Добавить комментарий к записи

По итогам «Идеального ремонта»: звезды в восторге от многослойной гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Реновация кровли с помощью ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS на НТВ «Дачный ответ»

Материалы: http://7dach.ru/Koti575/zemlyu-stalo-nevozmozhno-kopat-kak-ee-sdelat-myagche-68192.html

  ::   просмотров — 2592   ::   комметариев — 0
Загрузка. Пожалуйста, подождите… Регистрация по заявке на емейл Самоделки для дачи- сделай сам

Статья из категории:Огород без хлопот

5 шагов, что бы сделать землю плодородной


Как сохранить и повысить плодородие: быстро, надолго, с минимальными затратами? Этот вопрос интересует многих.

ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ хорошего самочувствия растений, и следовательно, высокого урожая овощей -плодородная почва. И если земля на участке бедная, ее непременно надо сделать тучной. Вот только уходит на это не один год.

Впрочем, используя старые и современные способы, можно быстрее создать идеальную почву: рыхлую, хорошо удерживающую воду, насыщенную питательными веществами, множеством полезных организмов, не засоренную сорняками и растительными остатками.

СТАРЕЙШИЙ СПОСОБ улучшить баланс влаги и воздуха, а также пополнить запас азота и биологически активных веществ в почве — внести перепревший навоз, торф или компост. Но дефицит и высокая цена традиционной органики сдерживают ее широкое применение. Кроме того, навоз, особенно свежий, -источник возбудителей болезней и сорняков, а торф нужно нейтрализовать известью и тщательно перемешивать с грунтом: нежные корни плохо реагируют на избыточную кислотность и при недостаточном поливе гибнут, сдавленные комками торфа.

Как сделать почву плодородной — простые советы

Поэтому навоз, торф и компост обычно добавляют в лунки либо борозды перед высадкой рассады или посевом семян, лишь локально улучшая плодородие участка.

ПЛОДОРОДИЕ ВСЕЙ ГРЯДКИ или огорода можно повысить с помощью сидератов — специально посеянных для заделки в почву растений. Холодостойкие культуры — рожь (срезают через 25-35 дней при высоте растений 15-20 см), овес, рапс, горчицу, масличную редьку, сурепицу, пелюшку (через 1,5-2 месяца, в момент массового цветения), вику озимую и яровую сеют, как только после схода снега поспеет земля либо в середине августа — на освободившиеся после уборки грядки. Амарант, сераделлу, люпин однолетний, календулу размещают на грядке, когда почва прогреется до 10°. Сидераты заделывают в почву на глубину максимум до 15 см.

Для увеличения мощности корнеобитаемого слоя на грядке рекомендую чередовать во времени посев двудольных (со стержневым корнем) и однодольных (с поверхностными, мочковатыми корнями) растений: корни образуют капиллярную сеть, по которой влага сможет проходить вглубь и накапливаться в толще грунта.


СОХРАНИТЬ в почве влагу, не уплотняя ее и защищая от эрозии, перегрева или переохлаждения, помогает мульча -слой растительного материала толщиной 3-5 см. Для мульчи подходят скошенная трава, срезанные стебли люпина, донника, крапивы,сено,солома, костра льна, выветрившиеся опилки, шелуха семя гречихи и подсолнуха, остатки стеблей и початков кукурузы, опавшие листья, бумажная стружка, измельченная кора. Однако эти материалы в основном состоят из целлюлозы, и бактерии, которые ею питаются, отбирают азот у растений. Кроме того, на мульчирующих растительных остатках зимуют вредные микроорганизмы. А еще мульча мешает прогреву почвы весной, равномерному посеву семян, особенно мелких, дружному появлению всходов не только сорняков, но и культурных растений. Именно поэтому весной мульчу с грядок рекомендуется убирать. Крестьяне, поскольку не было современной техники, устраивали пал -поджигали стерню. Сегодня этот прием запрещен, так как установлено, что огонь не только угрожает сельским домам, но и снижает содержание доступного азота и уничтожает полезную микрофлору и фауну в 5-сантиметровом слое почвы.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА обработка поверхности грядок биодеструктором — препаратом, который содержит комплекс почвенных целлюлозо- и лигнин-разрушающих, азотфиксирующих, молочно-кислых и других полезных микроорганизмов. Биодеструктор ускоряет разложение растительных остатков, делая почву более рыхлой. Полезная микрофлора накапливает в почве азот, превращает плохо усвояемые фосфор и калий почвы в доступные соединения, усиливает образование активного гумуса. Они подавляют развитие патогенных грибов, бактерий, нематод, стимулируют развитие полезной микрофлоры почвы, рост растений и их устойчивость к стрессам, защищая огород от инфекций. Добавка к биодеструктору гуматов усилит эффект образования «здоровой почвы».

Хотя биодеструкторы позволяют снизить дозы удобрений, без последних сделать почву плодородной все же не получится.

Большие дозы (6-9 г/кв. м) недостающих питательных веществ вносим с осени (под основную обработку участка). Весной же нужны стартовые дозы удобрений, которые заделываем одновременно с рыхлением почвы. Предпочтение советую отдавать гранулированным и растворимым удобрениям, в том числе с микроэлементами. Лопатой их равномерно заделать не получится, да и труд тяжелый. На небольшой грядке советую пользоваться ручным рыхлящим инструментом. Если обрабатывается участок больше сотки, качественную обработку обеспечат электрические и бензиновые культиваторы.

СОЧЕТАЯ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, МОЖНО ВЕРНУТЬ ГРЯДКАМ ПЛОДОРОДИЕ ЗА «ПЯТЬ ШАГОВ».

1. Весной «голые» грядки заправляем стартовым удобрением и занимаем сидератами, а замульчированные поливаем биодеструктором.

2. В соответствующее время заделываем растительную массу, одновременно культивируя почву.

3. Через неделю проливаем биодеструктором, борозды и лунки заполняем перегноем или компостом и сеем семена.

4. Когда взойдут всходы, рыхлим междурядья, еще раз применяем микробиологический препарат, мульчируем грядки.

5. После уборки урожая сеем сидераты либо рыхлим, вносим основное удобрение, закрываем грядки мульчей и поливаем биодеструктором и гуматами.

Ю. СОСНОВА, агроном и дачница Тульская обл.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *