Как удобрить огород без навоза

16. Удобрение почвы

Ольга Безуглова

Удобрения подразделяют на органические и минеральные. Считается, что удобрять следует не почву, а растения. И это действительно так, но только в том случае, когда речь идет о минеральных удобрениях. По сути, внесение минеральных удобрений представляет собой возврат того, что было взято у почвы в долг. Питательные элементы, содержащиеся в почве в доступном состоянии, извлекаются корневыми системами растений и используются ими на построение своего тела. Основные  элементы минерального питания – азот, фосфор и калий, а также сера, кальций, магний, бор, железо, медь и некоторые другие.

Как использовать навоз на огороде

Постоянно, из года в год, эти элементы  выносятся из почвы с урожаем, а с корневыми остатками возвращается незначительное их количество и, естественно,  это обедняет почву.  Особенно интенсивно этот процесс протекает под огородными культурами. Поэтому необходимо систематически пополнять запасы элементов питания в почве, возмещая то, что забрали. Эту роль и выполняют удобрения. Таким образом, основное назначение удобрений – улучшение режима питания.
 
Однако, когда мы вносим в почву органические удобрения, мы действительно удобряем почву, потому что не только пополняем запас пищи, но и улучшаем физические и химические свойства почвы. К органическим удобрениям относят навоз, птичий помет, торф, навозную жижу, зеленое удобрение (сидераты), разнообразные компосты, фекалии.

Лучшее почвоулучшающее средство – навоз. В нем содержатся основные питательные вещества – азот, фосфор и калий. Регулярное внесение навоза в почву изменяет ее состав и свойства. Смешанные с навозом глинистые почвы становятся менее плотными и вязкими, в них легче проникает воздух и вода. Такая почва лучше дренируется, ее можно весной обрабатывать на несколько дней раньше, образовавшиеся глыбы легко распадаются на комки и структурные отдельности.
 
Унавоженные песчаные почвы, наоборот, лучше удерживают влагу, в них накапливается гумус. Причем, не только за счет органического вещества навоза, но и за счет роста урожайности и соответственно повышенного поступления корневых и пожнивных остатков. Это способствует улучшению структурного состояния почвы, теплового и водно-воздушного  режимов.

 Навоз различается по содержанию элементов питания в зависимости от вида животных и состава кормов, скармливаемых животным, а также вида подстилки. Наиболее ценный навоз – конский и овечий. Очень хорошее удобрение – птичий помет, особенно куриный. Но его желательно использовать только после компостирования. Свежий навоз крупного рогатого скота можно вносить в почву осенью под перекопку почвы. Однако целесообразнее собирать навоз, складировать в специально отведенном месте, прикрывая слоем земли. 

Под компостную кучу выбирают сухое затененное место, на дно кучи кладется торф, сухие листья слоем 15-20 см,  или разрыхляется земля. Это обеспечивает впитывание навозной жижи. Слой навоза толщиной 20-25 см снова покрывают слоем торфа или почвы (5-6 см) и обязательно уплотняют. При хранении в рыхлом состоянии навоз сильно нагревается, и это приводит к потере азота. Для предохранения от вымывания питательных веществ дождевой водой и промерзания зимой компостную кучу (обычно 1,5–2 метра шириной и около  метра высотой) укрывают листьями, травой, снегом. Перелопачивание компостной кучи производят 2-3 раза в год, и помните, она должна быть все время во влажном состоянии.  В течение зимы навоз перепревает, и  его можно будет вносить под перекопку, как весной, так и осенью. Часто садоводам предлагают купить готовый навоз или торфо-навозный компост. Да и где еще его возьмешь, если на дачном участке не держишь ни скота, ни птицы. Покупая, следует обратить внимание на внешний вид навоза. Качественный перепревший навоз имеет однородную массу без неприятного запаха и без посторонних включений.  Навоз надо обязательно заделывать в почву, но не слишком глубоко: лучшая глубина 20-25 см.  Как правило, навоз вносят в дозе 40-50 кг на 10 кв. метров.

Навоз и птичий помет часто используют в качестве жидких подкормок. Для их приготовления посуду любой емкости заполняют на 1/3  органическим удобрением, доливают водой и хорошо перемешивают. Перед употреблением рабочий раствор разбавляют водой: жижу – в 2 раза, коровяк – в 5 раз, мочу животных – в 8 раз, птичий помет – в 12 раз.  Растворы используют в день приготовления.

Другое почвоулучшающее средство – торф. Хорошо разложившийся торф низинных болот можно использовать в чистом виде. Но лучше вносить в почву смесь навоза с торфом: на одну часть навоза – две-три части торфа. Торф можно вносить в любое время года и не обязательно заделывать в почву. Слабо разложившийся торф верховых болот предварительно используют в качестве подстилки при стойловом содержании скота. Здесь он обогащается элементами питания, и только потом, после компостирования, его можно вносить в почву.

В качестве источников органического вещества могут быть и послеуборочные остатки. Больше всего таких остатков дают зерновые культуры, но их редко выращивают на приусадебных участках, а такие культуры как картофель их оставляет очень немного. Однако если все остатки складировать в компостную кучу, можно получить дополнительное количество органического удобрения.  Необходимо только помнить, что остатки больных растений в компост попасть не должны, так как таким путем болезни могут распространяться. Поэтому их сжигают, а золу используют как минеральное удобрение.

Очень способствует повышению плодородия почвы зеленое удобрение. Особенно полезен этот прием на тяжелых глинистых  и легких песчаных и супесчаных почвах. Зеленое удобрение представляет собой посев особых растений, выращиваемых специально для последующей запашки их зеленой массы в почву. Чаще всего на зеленое удобрение выращивают бобовые травы. В качестве зеленого удобрения можно высевать клевер, эспарцет, вико-овсяную смесь, но наибольший эффект достигается при использовании люпина, сераделлы, кормового гороха.

В районах с достаточно высоким увлажнением лучше всего применять с этой целью люпин, в засушливых регионах – кормовой горох. Эти травы зарекомендовали себя как быстрорастущие  и набирающие зеленую массу растения. Благодаря клубеньковым бактериям, обитающим на их корнях и обладающим уникальной способностью усваивать атмосферный азот, бобовые растения обогащают почву азотом. И главное – зеленая масса при заделке в почву, обогащает ее гумусом. Сеют растения на зеленое удобрение в ранние сроки, а запахивают в фазе завязывания бобов. Конечно, никто не станет отдавать на целый год весь участок под траву, да еще для ее последующего запахивания в почву. Но можно проводить этот почвоулучшающий прием постепенно, на небольших площадках. Поверьте, он себя оправдает, особенно на тяжелых бесструктурных и легких песчаных почвах. 

Минеральные удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные. Если удобрение содержит только какой-либо один из названных элементов питания, то такое удобрение называют простым минеральным удобрением, если несколько – его называют сложным.

Азотные удобрения способствуют росту зеленых частей растения. Если в почве не хватает азота,  растения сильно отстают в росте, замедляется наступление очередных фаз его развития, и, в конечном итоге, значительно снижается урожайность. Изменение внешнего вида растения бывает весьма характерным, и это позволяет определить нарушение питания. Причем, разные растения неодинаково реагируют на нехватку того или иного элемента в почве.  Растения, по внешнему виду которых легко определить недостаток (или избыток) элемента питания, называют растениями-индикаторами.

Индикаторами на недостаток азота являются огурцы, капуста белокочанная и цветная, картофель, кукуруза, черная смородина, яблоня, слива. Кстати, именно эти растения особенно нуждаются в азотных удобрениях. Главные признаки недостатка азота – мелкие листья, бледно-зеленый, желто-зеленый, желтый цвет листьев. Причем, первыми желтеют  старые листья, и начинается пожелтение с жилок и прилегающих к ним тканям.

Существует много форм азотных удобрений, и при их выборе, необходимо руководствоваться реакцией на них удобряемых культур. Например, свекла лучше всего отзывается на удобрение ее натриевой селитрой, для подкормок чаще всего используют аммиачную селитру, а в культурах защищенного грунта – кальциевую или калийную селитры. Азотные удобрения вносят в почву весной, а еще лучше – использовать их в виде подкормок. Дело в том, что они хорошо растворяются в воде и при внесении осенью могут быть вымыты из почвы дождями. Исключение – сульфат аммония. Это удобрение медленно растворяется в воде и для жидких подкормок не пригодно, установлено, что он оказывает свое действие в течение 2-3 лет.

Фосфорные удобрения ускоряют рост корневых систем, созревание растений и увеличивают урожайность. Улучшается и качество продукции: у картофеля, например, повышается крахмалистость, у сахарной свеклы и других корнеплодов — сахаристость. Растения-индикаторы на недостаток фосфора: брюква, томаты, яблоня, крыжовник.  Недостаток фосфора вызывает появление мелких молодых листьев, окраска листьев – голубовато темно-зеленая,   с фиолетовыми, красноватыми, бурыми пятнами. Затем эти места листьев отмирают. Первыми поражаются старые листья. От недостатка фосфора растения больше страдают в холодную погоду.
 
Наиболее распространенное фосфорное удобрение – суперфосфат. Его вносят под перекопку участка (20-30 г на 1 кв. м), или прямо в лунки (под картофель – примерно 5 г в лунку). Если Вы купили двойной суперфосфат, указанные дозы необходимо снизить примерно в 2 раза. 

Калийные удобрения способствуют повышению устойчивости растений против заболеваний, увеличивают их холодостойкость. Особенно страдают от недостатка калия картофель, свекла, фасоль, люцерна, капуста, крыжовник, красная смородина, яблоня. Эти растения и являются индикаторами на недостаток калия. При калийном голодании замедляется рост растений, края нижних листьев желтеют, затем буреют и отмирают. Это явление получило образное название «краевой ожог листьев». Листья становятся морщинистыми или волнистыми, иногда растения полегают.

Наиболее распространенные калийные удобрения хлористый калий, сульфат калия, сильвинит. Очень хорошее удобрение – хлористый калий. Его можно вносить и под перекопку почвы и в качестве подкормки (оно хорошо растворимо в воде). Но так как в его состав входит хлор, то это удобрение нельзя вносить под растения, отрицательно реагирующие на этот элемент: картофель, томаты, огурцы. Под эти культуры лучше использовать сульфат калия. Под овощные культуры калийные удобрения вносят в дозе не менее 10-20 г на 1 кв. м поверхности.

Растения могут страдать не только от недостатка элементов питания, но и от их избытка, поэтому ни в коем случае нельзя вносить минеральные удобрения «на глазок». Приведенные выше дозы даны для ориентировки. На практике необходимо дозу рассчитать по формуле: У = (Д : Э)х 100, где У – необходимое количество удобрения в граммах; Д – количество требуемого элемента в граммах действующего вещества; Э – процентное содержание элемента в удобрении (указано на упаковке).

Микроудобрения.  При недостатке в почве некоторых микроэлементов (химические элементы, содержащиеся в почве в количестве менее 0,01 %) растения плохо развиваются, снижают урожай, иногда заболевают. Есть территории изначально бедные такими микроэлементами как бор, молибден, медь, марганец, кобальт, цинк. Их называют эндемическими провинциями, а заболевания, вызываемые недостатком микроэлементов (или их избытком) – эндемическими болезнями. Признаки таких заболеваний у растений проявляются морфологически. В районах, где почвы обеднены микроэлементами, могут решить проблему только микроудобрения, т.е. вещества, содержащие микроэлементы. Их используют или в виде подкормок, или обрабатывая семена растений перед посевом.

Минеральные удобрения вносят до посева, во время посева, в период роста растений. Нужно всегда рассчитывать, чтобы вносимые удобрения находились по возможности ближе к корням и наиболее полно использовались растениями. Перед внесением в почву удобрения надо подготовить: слежавшиеся удобрения – раздробить, если требуется внести несколько удобрений, то их надо смешать и внести одновременно. Не все удобрения можно смешивать, поэтому лучше пользоваться сложными удобрениями. Среди сложных удобрений  наиболее известны аммофос, диаммофос, азофоска, нитроаммофоска.  Или придерживаться следующих правил. Навоз можно смешивать с суперфосфатом, фосфоритной мукой, преципитатом, сильвинитом, калийной солью. Сульфат аммония можно смешивать с суперфосфатом (не ранее, чем за сутки до внесения), с сильвинитом и калийной солью. Суперфосфат кроме сульфата аммония можно смешивать с фосфоритной мукой (за сутки), а также с сильвинитом и калийной солью.

Система удобрений складывается в зависимости от особенностей почвы, культуры, климата, свойств самих удобрений. Например, на легких почвах наибольшая потребность в калийных удобрениях. Под картофель следует вносить, прежде всего, фосфорные и калийные удобрения. Сахарная свекла в первую половину лета потребляет больше азота, а во вторую половину у нее увеличивается потребность в фосфоре и калии. Как видите, удобрение почвы и растений – это целая наука, называется она агрохимия, и если Вы все-таки решитесь пользоваться минеральными удобрениями, то лучше изучить этот вопрос подробнее по специальным изданиям. Я же Вам посоветовала бы смелее пользоваться органическими удобрениями, они безопаснее в применении (и почву ими не испортишь, и растения не перекормишь) и гораздо более универсальны.

Иллюстрация: хлороз на листьях стрептокактуса может быть обусловлен недостатком железа и  некоторых других микроэлементов, но похожую картину — краевой ожог листьев — дает и калийное голодание. 

(Продолжение http://proza.ru/2013/02/07/312)

© Copyright: Ольга Безуглова, 2013
Свидетельство о публикации №213020700304

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Ольга Безуглова

Рецензии

Написать рецензию

Очень понравилась Ваша статья , большое спасибо !
Я стараюсь под свеклу вносить в растворе при ее посадке немного борной кислоты .
Также собираю для дачи в кчестве калийного удобрния золу .
Даже помет собаки компостирую , так как скота у нас в области осталось мало и поэтому и навоз и мнералка жутко дороги.
Всегда в рядки и лунки при посадке вношу суперфосфат , а под перекопку прежде всего азофоску .
Под зиму сею озимую рожь в качесте сидерата .

Алина Черникова   10.02.2015 17:37   •   Заявить о нарушении

+ добавить замечания

Спасибо, Алина, за высокую оценку моей работы.
Приятно, что так вдумчиво относитесь к этому делу. Советую еще применять гуматы, от них только польза, концентрации очень низкие, а эффект большой.

С уважением,

Ольга Безуглова   12.02.2015 00:18   Заявить о нарушении

Уважаемая Ольга !
Спасибо огромное , но ВОЗНИК ВОПРОС :
А в чем ( кроме наличия стимулирующих веществ , аналогов фитогормонов ) эффект этих самых низких доз гуматов ?
Если я внесу под растения наполовину съеденный и выкаканный множеством дождевых червей перепревший навоз , подсыплю кишащий сложными гуминовыми кислотами перегной или старый компост и позже подкормлю растения перебродившим коровяком — чего еще мои растения недополучат такого и что они ДОПОЛНИТЕЛЬНО получат при подкормке их НИЗКИМИ , МАЛЫМИ дозами гуматов ?
И еще невольно возник вопрос : поскольку овощи в сезон недороги , а себестоимость их дачного да и приусадебного выращивания немалая , а цены на каждый грамм этих гуматов в мелкой расфасовке кусаются , может быть есть смысл подкармливать ими растения только ВНЕКОРНЕВЫМ способом — сразу на листья ?
А то ведь большинство компонентов гуматов в отличии от анионов N- или Cl- или там катиона Na+ не обладают приличной подвижностью по почвенному раствору к корням растения и в корни .
Может сразу их на листья для экономии и повышения КПД ?
В чем великая производительная сила этих махоньких доз весьма дорогой органики ?
Я лично раньше старалась покупать органику , чтоб каждый килограмм гуминовых и фульвокислот в ней мне обходился как можно дешевле .
Ну например при равной цене 3 кг свежего коровьего навоза и 2 кг перегноя годовой выдержки я куплю именно перегной , а вот если 5 кг свежего навоза будут по цене равны 1 кг перегной — я куплю неприменно свежий навоз ( и дам ему перепреть и заделаю под зиму ).
И с минералкой поступала также — старалась сбалансированно ее вносить — ни на фосфор ни на калий не скупилась , но старалась каждый килограмм действующего вещества покупать как можно дешевле , то есть в большой расфасовке без ярких гламурных пакетов с зазывным бла-бла-бла и т.д.- сразу смотрю на упаковке проценты содержания азота , фосфора , калия ( где надо — и магния , микроэлементов ) и покупаю именно самые дешевые действующие вещества .
Я что-то делала не так ?
С уважением ,

Алина Черникова   12.02.2015 08:51   Заявить о нарушении

Как раз все правильно делаете, Алина!
И гуматы именно такие (в препаративной форме), конечно же, лучше вносить по листу, смысла вносить их в почву практически нет. Хотя тут многое зависит от того, какая почва. Потому как внесение гуматов в почву направлено, прежде всего, на активизацию микрофлоры. Но, судя по тому, что Вы написали, у Вас с биологической активностью все должно быть в порядке. Другое дело биогумус. Вот его как раз надо вносить в почву, а так как это дорогое удовольствие, то адресно, под каждый кустик. Но опять же, похоже, что для Вас это не актуально, раз Вы используете органические удобрения так активно.

С уважением,

Ольга Безуглова   12.02.2015 21:58   Заявить о нарушении

Спасибо огромное , дорогая уважаемая Ольга , за ценные советы !

Алина Черникова   22.02.2015 22:00   Заявить о нарушении

+ добавить замечания

На это произведение написано 6 рецензий, здесь отображается последняя, остальные — в полном списке.

Написать рецензию     Написать личное сообщение     Другие произведения автора Ольга Безуглова

Как правильно удобрять навозом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *