Когда обрезать ежевику

Содержание

Как размножить ежевику осенью

Размножить ежевику можно в любое время года, кроме зимних месяцев. Преимуществом осеннего размножения является то, что у растения наступает период покоя, а зимой происходит естественная стратификация (ускорение прорастания под воздействием холодной температуры), после которой саженцы становятся более выносливыми.

Осенью получить новые экземпляры ежевики можно следующими способами:

  • делением куста;
  • горизонтальными отводками;
  • корневыми черенками;
  • стеблевыми черенками;
  • спящими почками.

Делением куста

Таким способом размножают сорта и гибриды ежевики, которые не дают молодых отпрысков. Осень — наиболее подходящее время для этой процедуры. Деление куста проводят до осенней обрезки в сентябре — начале октября, чтобы саженцы успели до первых заморозков хорошо укорениться. Порядок действий:

  1. За 1–2 дня до деления хорошо полейте землю под кустами. Если почва будет сухой, то возможно сильное повреждение корней ежевики.
  2. По периметру куста, на расстоянии 30–40 см от корневой шейки, сделайте лопатой канавку. Корни, которые оказались за её пределами, обрубите.
  3. Аккуратно выкопайте куст ежевики, подкапывая его со всех сторон лопатой.
  4. Слегка потрясите его, чтобы освободить корневище от земли.
  5. С помощью садового ножа поделите корни растения на несколько частей. Каждая делёнка должна иметь 1–2 побега текущего года с корнями.
  6. Очистите делёнки от старых стеблей, обрежьте секатором повреждённые и подгнившие корни. Укоротите побеги до 30 см. На всех отсечённых частях должно остаться по 2–3 отростка, а на корнях — присутствовать хотя бы 1 подземная почка.
  7. Получившиеся саженцы сразу высадите на постоянное место, в заранее подготовленные ямки.
  8. У ежевики вырастают побеги до 5–7 м длиной, поэтому не жалейте места. Расстояние между саженцами в ряду должно быть около 3 м, а между рядами — около 2 м.

Из одного куста ежевики можно получить до 5 саженцев

Если некоторые побеги оказались без корешков, не переживайте и высаживайте их в землю. Ежевика размножается даже частицами корней, поэтому они, как правило, приживаются.

Горизонтальными отводками

Таким способом можно вырастить большое количество молодых кустов ежевики. Для этого нужно сделать следующее:

  1. В первых числах августа побег текущего года нагните к земле и, не отделяя от куста, прикопайте на штык лопаты.
  2. Его верхушку оставьте над поверхностью почвы и обрежьте на 10 см для остановки дальнейшего роста.
  3. Утрамбуйте грунт и закрепите побег камнем или шпилькой, чтобы он не распрямился.
  4. Замульчируйте и регулярно поливайте почву, где прикопан отросток.
  5. В начале октября вилами выкопайте отводку с укоренившимися новыми саженцами.
  6. Отсеките саженцы и высадите их на другое место.

При размножении ежевики горизонтальными отводками можно получить большое количество саженцев

Если побег прикопать осенью в конце сентября — первых числах октября, то молодые саженцы рассаживают следующей весной.

Видео: ежевика, размножение, самый лёгкий способ

Корневыми черенками

Такой способ даёт хорошие результаты — до 70% новых саженцев. Порядок действий:

  1. В ноябре подкопайте куст ежевики, нарежьте корневые черенки, а затем снова закопайте.
  2. Черенки выбирайте длиной 6–9 см и толщиной 0,3–1,5 см.
  3. Сложите их в пакет и поместите в холодильник или погреб. Температура хранения должна быть не выше +50С.
  4. Раз в 5–7 дней проветривайте и осматривайте черенки.
  5. В конце февраля разложите их на дне контейнера, присыпьте землёй на высоту 3 см и поставьте на подоконник для проращивания.
  6. В апреле саженцы рассадите в саду на выбранное вами место.

До 70% корневых черенков дают новые саженцы

Материал также можно нарезать при пересадке куста на новое место.

Для сортов ежевики без шипов размножение корневыми черенками не подходит, так как она становится колючей.

Видео: размножение ежевики

Стеблевыми черенками

Способ простой и универсальный, позволяющий получить одновременно много саженцев. Алгоритм действий:

  1. В октябре, когда побеги текущего года одревеснеют, нарежьте черенки длиной около 40 см.
  2. Закопайте их в землю на глубину штыка лопаты.
  3. В апреле, после оттаивания земли, черенки выкопайте и обрежьте их концы повторно.
  4. Положите перезимовавший материал на расстоянии 10–15 см друг от друга и присыпьте грунтом.
  5. Для лучшего проращивания натяните над черенками плёнку на дугах. Регулярно поливайте и выпалывайте сорняки.
  6. Как только появятся ростки с 2–3 листами, выкопайте черенки. На них образуются молодые побеги ежевики с корнями.
  7. Разделите саженцы и посадите их в горшки для дальнейшего роста.
  8. Когда у кустов ежевики отрастут стебли и появятся новые листья, высадите их на постоянное место.

Отделите саженцы и рассадите в горшочки для доращивания

Видео: размножение ежевики стеблевыми черенками

Размножение спящей почкой

Этот метод занимает много времени, но даёт практически 100%-й результат. Порядок действий:

  1. В октябре нарежьте однолетние черенки с 2–3 почками, длиной не более 15 см. Листья обязательно удалите. Положите их на хранение в холодильник или погреб.
  2. В феврале — начале марта черенки достаньте и поместите в банку с водой верхней почкой вниз. В воде должна находиться только одна эта почка.
  3. Держите банку с черенками на подоконнике и периодически добавляйте испарившуюся воду.
  4. Из проснувшейся почки появляется росток с корнями. Отрежьте его и посадите в горшок с почвой для доращивания.
  5. Опустите вторую почку в воду, она также даст побег. Таким образом разбудите все почки на черенке.

Поместите черенки ежевики в банку с водой верхней почкой вниз

Корешки появляются именно на верхушечной почке, для этого и переворачивают черенок верхушкой вниз.

Можно размножить ежевику и другим способом. Поставьте черенок нижним срезом в банку с водой, а верхушечную почку прикопайте в горшок с влажной землёй. Из неё появится росток с корнями. При образовании 2–3 листьев отсеките росток от черенка и оставьте в горшке для дальнейшего роста.

Чтобы не перепутать верхнюю и нижнюю почки черенка, я верхний срез делаю прямо, а нижний — наискось.

Видео: ежевика из наклонившихся веточек, почек

Имея на своём участке хотя бы один куст ежевики, вы можете прекрасно размножить его осенью. Выберите наиболее подходящий для вас способ и придерживайтесь рекомендаций.

Посадка й догляд за ожиною (коротко)

  • Посадка: в кінці квітня або на початку травня, коли прогріється ґрунт.
  • Освітлення: яскраве сонце.
  • Ґрунт: дреновані, повітропроникні суглинні й супіщані ґрунти зі слабкокислою реакцією.
  • Полив: у період цвітіння та дозрівання ягід – помірний, але достатній. В інший час – у міру необхідності: ожина посухостійка.
  • Обрізування: навесні, улітку й восени.
  • Підживлення: на початку сезону вегетації – азотними добривами, восени – калійно-фосфорними, що не містять хлору. При мульчуванні ділянки гноєм фосфорні добрива вносити не потрібно.
  • Розмноження: насінням і вегетативно: сланка – горизонтальними й верхівковими відсадками, кущова – поділом куща, живцями та прикореневими пагонами. Вегетативне розмноження можна здійснювати впродовж усього сезону.
  • Шкідники: павутинні й волосисті малинні кліщі, брунькові молі, малинні жуки, малинно-суничні довгоносики, горіхотвірки, попелиця, галиці й гусінь вогнівок і склівок.
  • Хвороби: бокальчаста і стовпчаста іржа, антракноз, борошниста роса, ботритіс, пурпурова плямистість, дідімелла, септоріоз.

Детально про вирощування ожини читайте нижче

Посадка ожини

Коли саджати ожину

Вирощування ожини – справа незвична й непроста, але користь ожини для організму людини – переконливий аргумент для садівників-аматорів освоїти агротехніку цієї рідкісної для наших садів ягоди. На відміну від інших розоцвітих культур, найчастіше висаджується ожина навесні, а не восени – в кінці квітня або на початку травня, коли прогріється ґрунт. Знайдіть для неї добре освітлюване сонцем і захищене від вітру місце, оскільки вітер може травмувати листя та ягоди ожини і перешкодити запиленню квіток. Найкраще висаджувати ожину не на рівнинних місцях, а на південних або західних схилах, щоб кущ ожини не постраждав від східного або північного вітру. Добре росте ожина на дренованих, повітропроникних поживних суглинках, непогано почувається і на супіщаних ґрунтах. На карбонатних ґрунтах ожині бракуватиме магнію і заліза. Оптимальний водневий показник для ожини – pH 6. Перед тим, як посадити ожину, слід привести ґрунт на ділянці у відповідність з агротехнічними вимогами культури. Для цього бажано ще з осені звільнити ділянку від бур’янів, шкідників і збудників хвороб. Якщо ви регулярно удобрюєте ґрунт у саду, то спеціально для ожини вносити добрива не потрібно, інакше вона стане бурхливо нарощувати зелень на шкоду плодоношенню. Але якщо ґрунт виснажений культурами, які передували ожині, то при викопуванні ям або борозен під ожину змішайте з верхнім, відкинутим шаром ґрунту органічні та мінеральні добрива з розрахунку 10 кг органіки (гною, компосту або перегною), 15 г суперфосфату, 25 г сірчанокислого калію на один квадратний метр ділянки і засипте цим ґрунтом коріння саджанців ожини при посадці.

Посадка ожини навесні

Якщо ви не знаєте, як виростити ожину і як доглядати за ожиною, то ви звернулися за адресою. Ми постараємося докладно висвітлити цю тему, розуміючи, наскільки складне питання – догляд та вирощування ожини і наскільки важливо для садівника мати в ньому ясність.

Щоб максимально знизити ризик невдачі, посадковий матеріал бажано купувати у відомих розплідниках, і найкраще вибирати однорічні саджанці ожини з добре розвиненою кореневою системою, двома стеблами завтовшки понад 0,5 см у діаметрі і (це головне!) з уже сформованою брунькою на корінні. Глибина і ширина ями для саджанця визначається якістю і віком саджанця, але відстань ділянки ожини від посадок інших культур або будівель має бути не менше одного метра, а краще більше. Розмір інтервалу між кущами залежить від здатності сорту до паросткоутворення і способу вирощування ожини, а їх існує два – стрічковий і кущовий. При кущовому способі в одну яму саджають по два-три саджанці ожини з низьким рівнем пагоноутворення і ями розміщують за схемою 1,8 х 1,8 м. Стрічковий спосіб більше підходить сортам із посиленим паросткоутворенням: саджанці висаджуються в борозну безперервним ланцюжком із відстанню між екземплярами близько метра, а між рядами витримується проміжок 2-2,5 м.

Саджанець опускають в яму або борозну, розправляючи коріння в різні боки, і засипають удобреним ґрунтом так, аби брунька, розташована біля основи стебла, була на два або три сантиметри під землею. Однак ґрунт засипають не до рівня поверхні, а так, щоб залишалася улоговинка або виїмка на кілька сантиметрів нижче рівня ділянки. Робиться це для економії води при поливанні і для скупчення у виїмці снігу, дощової або талої води. Потім ґрунт навколо саджанця ущільнюють і поливають кожен із них трьома-шістьма літрами води, а коли вода вбереться, ямки мульчують торфогнійним компостом або просто гноєм. Після посадки пагони саджанців обрізують на висоті 20 см над поверхнею, а плодові гілочки видаляють зовсім.

Догляд за ожиною

Вирощування ожини в саду

Догляд за садовою ожиною полягає в регулярних поливаннях, розпушуванні ґрунту, прополюванні бур’янів (якщо з якоїсь причини ви не замульчували ділянку), підживленні, а також у проведенні профілактичних або, за необхідності, лікувальних заходів із боротьби з хворобами та шкідниками і, крім усього перерахованого, в обрізуванні і формуванні кущів. Як бачите, посадка ожини і догляд за нею трудомісткі і потребують спеціальних знань, тому поставтеся до наших порад з усією серйозністю.

Догляд за ожиною навесні

в першу чергу вимагає встановлення шпалер, до яких пізніше ви підв’язуватимете шпагатом плодоносні пагони рослини. Міцні стовпи висотою до двох метрів вкопують на початку і в кінці ряду з обох боків кущів, а також між першим і останнім через кожні 10 метрів, між стовпами натягають три ряди оцинкованого дроту: перший ряд – на висоті 50-75 см від ґрунту, другий – на висоті 125 см, третій – на висоті 180 см. До найвищого дроту підв’язують стебла другого року, які плодоноситимуть у поточному році, молоді пагони підв’язувати до дроту не потрібно, варто лише спрямувати їх, а вони самі схопляться за дріт. Направляти пагони потрібно постійно, вони не повинні рости хаотично.

Якщо ви вирощуєте пряморослу ожину, знайте, що в перший рік вона врожаю не дасть, а щоб отримати врожай наступного року, необхідно провести пінцирування основних молодих пагонів, які досягли висоти 100-120 см – їхні верхівки вкорочують на 10 см, а коли почнуть відростати бічні гілки, їх злегка вкорочують, як тільки вони досягнуть 50 см у висоту. В результаті кущ ожини виглядає компактно, але на врожаї це не позначається.

Посаджені в поточному році саджанці ожини поливають регулярно протягом перших півтора місяців, а також у посушливу пору. Плодоносні кущі потребують поливу в період інтенсивного розвитку і дозрівання ягід. Для зволоження ґрунту не можна використовувати колодязну або холодну воду, найкраще набирати дощову або водопровідну воду в бочку або іншу велику посудину і дати їй день-другий відстоятися на сонці.

Для гарного врожаю ожини дуже важливий стан ґрунту на ділянці. Якщо в перші два роки ви можете вирощувати в міжряддях ожинника просапні овочеві або сидеральні (що йдуть на добрива) культури, то в наступні роки проходи утримують під чорним паром. У міру появи бур’янів їх видаляють, а ґрунт у міжряддях розпушують по 5-6 разів за сезон на глибину 10-12 см, навколо самих кущів ґрунт сапають або розпушують вилами на глибину 5-8 см 2-3 рази протягом вегетаційного періоду. Якщо ви замульчуєте ділянку соломою, тирсою, хвоєю або лісовим опалим листям, розпушувати ґрунт і боротися з бур’янами на ділянці з ожиною вам доведеться набагато рідше. Крім того, мульчування ділянки п’ятисантиметровим шаром перепрілого гною або торфокомпосту буде не тільки захистом від бур’янів і запобігає утворенню на поверхні ґрунту кірки, а й стане джерелом збалансованого харчування для ожини.

Ще однією особливістю культивування ожини є необхідність притінення ділянки від сонця в період дозрівання плодів, оскільки сонячні промені можуть «припекти» чорні ягоди ожини, позбавити їх товарного вигляду і знизити їхню якість. Щоб звести до мінімуму шкідливий ефект сонячних променів, треба натягнути вздовж рядів притіняючі сітки.

Підживлення ожини

Строки внесення добрив для ожини такі самі, як і для малини, аґрусу та інших ягідних кущів. Азотні добрива (аміачну селітру або сечовину з розрахунку 20 г на м²) і органіку з високим вмістом азоту (по 4 кг на м²) слід вносити тільки на початку вегетації. Калійні добрива, наприклад, сірчанокислий калій з розрахунку 40 г на м², необхідні ожині щороку, але тільки не ті, які містять хлор. Якщо ви в якості мульчі використовуєте гній, вам не потрібно вносити фосфорні добрива, але якщо ви не використовуєте гній або якусь іншу органіку, фосфати необхідно вносити в ґрунт з розрахунку 50 г на метр квадратний кожні три роки.

Розмноження ожини

Розмножується ожина влітку, взимку і навесні. Сланку ожину розмножують верхівковими і горизонтальними відведеннями, а кущову – поділом куща, прикореневими паростками або живцюванням.

Розмноження верхівковими відведеннями – найпростіший спосіб, котрий полягає в тому, що навесні будь-який плетистий пагін можна пригнути до землі і прикопати його верхівку ґрунтом – верхівка швидко дає коріння, а потім і нові пагони з бруньок, що опинилися під землею. Після цього можна відокремити пагін від материнської рослини.

При способі розмноження горизонтальними відведеннями пригинають до землі і засипають ґрунтом не верхівку, а пагін по всій його довжині. В результаті цього утворюється кілька кущиків і, розрізавши прикопаний пагін між новоствореними кущиками, молоді рослини розділяють і висаджують на постійне місце. Цей спосіб дає кращі результати навесні.

Кущову ожину краще розмножувати кореневими паростками, які щорічно з’являються навколо куща. Придатні для відділення і висадки на постійне місце тільки ті з них, які досягли 10 см у висоту. Відсаджувати паростки найкраще в травні або червні – у них буде достатньо часу прижитися на новому місці до холодів.

Бувають сорти ожини, що не дають паростків, і для розмноження цих сортів застосовується поділ куща. Головне в цьому способі – розділити викопаний кущ таким чином, щоб кожна частина була досить розвинена і могла успішно вкоренитися на новому місці. Частина куща зі старим кореневищем підлягає утилізації.

Розмноження живцями використовують, коли хочуть отримати потомство від цінних сортів ожини. У червні-липні з верхньої третини пагона нарізають живці ожини, що складаються з бруньки, листка і частини стебла. Обробіть нижній зріз живців коренеутворюючим засобом, висадіть у невеликі скляночки із сумішшю торфу та перліту (або вермикуліту, або піску, або подрібненого керамзиту) і помістіть скляночки під плівку, підтримуючи в теплиці 96 %-ий рівень вологості. Приблизно за місяць у живців утворюються корені, і їх можна буде висадити на постійне місце.

Якщо вам цікаво, як розмножити ожину якимись іншими способами, то набагато рідше вдаються до розмноження ожини насінням, повітряними відведеннями, здеревілими живцями, відрізками коренів, але всі ці способи складніші у втіленні і не завжди призводять до успіху.

Ожина восени

Догляд за ожиною восени полягає в підготовці кущів до зимівлі. Насамперед потрібно буде провести обрізування ожини, але докладний опис, як це зробити, ви прочитаєте в спеціальному розділі (нижче). Після обрізування замульчуйте землю навколо коренів сухою тирсою або торфом. Проведіть профілактичне обприскування кущів ожини і ґрунту під ними від хвороб мідним купоросом, а від шкідників – актеліком. Якщо у вашому кліматі морози взимку досягають -10 ºC, ожину доведеться вкривати. Правда, морозостійкі сорти таку температуру зносять нормально, їм небезпечний мороз нижче 20 ºC. Є кілька способів укриття ожини. Можна, наприклад, після обрізування зняти гілки зі шпалер, укласти на землю, засипати кукурудзяним листям, а зверху настелити покривний матеріал – поліетиленову плівку. Укласти на землю пагони прямостоячих сортів ожини і не зламати їх при цьому нелегко, тому рекомендуємо з останнього місяця літа на верхній частині пагонів закріплювати вантаж, який поступово пригне гілки до землі. Ожина не схильна до випрівання під укриттям, тому як утеплювач можна використовувати перегній, сіно, солому або тирсу. Не рекомендується застосування в цій якості опале з плодових дерев листя, оскільки на ньому можуть бути небезпечні для ожини мікроорганізми. Листя ожини, що осипалося восени, теж бажано згребти і спалити.

Обрізування ожини

Коли обрізати ожину

Обрізування ожини – клопітка справа, але проводити її треба регулярно. Обробку кущів ожини секатором проводять і навесні, і влітку, і восени. Ожина ділиться на пряморослу, яку називають ведмежина, і сланку – росяника. Пагони ведмежини досягають у висоту трьох метрів і навіть більше, вона утворює багато пагонів заміщення, як і малина, плодоносить ожина пряморосла на дворічних пагонах. Більша частина сортів росяники кореневої парості не дає, пагони в неї схожі на батоги з великою кількістю плодових гілочок.

Як обрізати ожину

Навесні в ожини ще до пробудження бруньок обрізають сухі та зламані після зимівлі стебла, а також підморожені верхівки пагонів до першої здорової бруньки. Кущі першого року зростання піддають подвійному обрізуванню: для стимуляції росту бічних пагонів у травні на 5-7 см вкорочують верхівки гілок, а в липні обрізають на 7-10 см верхівки тих бічних пагонів, які досягли півметрової довжини, крім того, з них залишають тільки 6-8 найміцніших, а інші підлягають видаленню. У зрілих кущів, крім підмерзлих і зламаних гілок, навесні видаляють усі слабкі пагони, залишивши на кущі тільки 4-10 міцних гілок, бічні відгалуження вкорочують до 20-40 см таким чином, щоб на них залишалося по 8-12 бруньок. Протягом вегетаційного періоду видаляйте кореневі пагони, що з’являються влітку, залишаючи тільки ті, що виросли з весни – саме вони наступного року плодоноситимуть.

Ці весняні пагони восени потрібно підрізати на висоті 1,7-2 м. Крім того, видаліть усі слабкі гілки і, головне, виріжте під корінь всі пагони другого року відразу після того, як вони перестали плодоносити – ягід вони вже не дадуть, тому даремно витрачати на них харчування і сили рослині не потрібно.

Шкідники і хвороби ожини

Захворювання ожини

І хвороби, і шкідники в ожини та малини спільні. Так само, як і малина, ожина в наших садах потерпає від іржі, борошнистої роси, антракнозу, септоріозу або білої плямистості, від дідімели або пурпурової плямистості, ботрітіса або сірої гнилі, а також від нестачі або надлишку в ґрунті мікроелементів і порушення правил агротехніки виду.

Іржа, що вражає ожину, може бути бокальчастою або стовпчастою. Перша з’являється в саду, якщо десь недалеко на березі водойми зростає осока, друга заноситься вітром із зростаючих поблизу кедрів або сосен. І в тому, і в іншому випадку хворіють тільки ослаблені екземпляри рослин. Недуга проявляється на початку літа утворенням на листі ожини помаранчево-коричневих точок, які перетворюються пізніше на подушечки на нижньому боці листка. Якщо розвиток хвороби не зупинити, вона може позбавити вас 60 % врожаю. Для профілактики використовують обробку рослин одновідсотковою бордоською рідиною по листю, яке щойно розпустилося, після збору врожаю проводять ще один сеанс такої обробки – вона допоможе вам уберегти ожинник не лише від іржі, а й від багатьох інших хвороб. Як ліки від іржі захворілі кущі в теплий день (температура повинна бути не нижче 16 ºC) обробляють сірчаними препаратами – розчином колоїдної сірки, наприклад, яку застосовують і проти інших грибкових хвороб, а також проти попелиці та кліщів.

Антракноз може вразити ожину в кінці травня або на початку червня, якщо надовго затягнеться дощова волога погода: на молодих пагонах з’являються овальні фіолетові плями, які, поступово збільшуючись і доходячи до тканин кори, утворюють на ній сірі виразки з пурпуровими краями. На листі теж з’являються плями з червонуватою облямівкою. Взимку вражені пагони гинуть. Як превентивний захід ретельно оглядайте при купівлі посадковий матеріал. Удобрюйте ожину торфогнійним компостом, видаляйте бур’яни на ділянці. Профілактики і лікування антракнозу проводиться тими самими засобами, що й боротьба з іржею.

Септоріоз, або біла плямистість, поширений всюди. Він вражає листя та пагони ожини і виглядає, як блідо-коричневі плями, що згодом світлішають, із темнішою облямівкою. Пурпурова плямистість, або дідімела, губить бруньки ожини, листя сохне й опадає, може всохнути і стебло. Починається хвороба з появи невеликих буро-фіолетових плям на нижній і середній частинах рослини. З перебігом хвороби бруньки чорніють, листя стає ламким, на ньому утворюються некротичні темні плями з жовтою облямівкою.

Ботрітіс, або сіра гниль, теж активніше розвивається на ожині при вологій погоді, вражаючи гниллю ягоди. Щоб уникнути ураження ботрітісом, намагайтеся не вирощувати ожину в тісняві – кущі повинні добре провітрюватися. Ну і, нарешті, головний ворог малини та ожини – борошниста роса, або сферотека, що вкриває плоди, листя і пагони пухким білим нальотом. Боротьбу з усіма цими хворобами ведуть тими самими способами і засобами, що й боротьбу з іржею або антракнозом. А головне, намагайтеся не порушувати агротехнічні правила вирощування ожини, щоб до ослабленої неправильним доглядом рослини не прив’язалась якась хвороба.

Іноді трапляється, що ожина жовтіє. Найпевніше, це ознака нестачі або надлишку мікроелементів. Проаналізуйте кількість і якість внесених вами добрив і знайдіть, у чому полягає ваша помилка.

Шкідники ожини

Комахи, здатні завдати шкоди ожині: кліщі (павутинний і волосистий малинний), малинна брунькова міль, малинно-суничний довгоносик, малиновий жук, горіхотворки, а також попелиця, галиці і гусені метеликів – вогнівок, малинових скляниць. У боротьбі з цими шкідниками гарні результати дає обприскування кущів ожини актеліком або карбофосом, непогано справляється з ними фітоверм і акарін. Якщо ви візьмете собі за правило проводити профілактичну обробку ожини цими препаратами навесні, до розпускання бруньок, і восени, після збору врожаю, то зможете захистити ожину і себе від неприємних сюрпризів – нападу комах, що знищують ваші надії на добрий врожай.

Сорти ожини

Ми вже познайомили вас із відмінностями між пряморослою і сланкою ожиною. Опис сортів ожини не дозволяє дотримуватися суворої класифікації, оскільки сучасні гібриди та сортоформи цієї ягоди, що набуває популярності, іноді поєднують у собі як ознаки прямостоячого виду, умовно званого ведмежиною, так і особливості сланкої ожини, іменованої для зручності росяникою. Отже, найкращі сорти ожини:

  • Агавам – один із найстаріших американських сортів, середньостиглий, вирізняється неймовірною зимостійкістю: його плодові бруньки пошкоджуються тільки при температурі -27 ºC, а коріння і стебла витримують холоди до -40 ºC. Пагони в ожини цього сорту потужні, гранчасті і дуже колючкуваті, ягоди важать близько трьох грамів. Урожайність сягає чотирьох кілограмів з куща. Агавам стійкий до іржі, стеблового раку та антракнозу;
  • Торнфрі – гібридна безколючкова ожина, виведена багато років тому, але досі популярна серед дачників. Цей сорт дозріває рано, вирізняється високою врожайністю, невибагливістю до умов вирощування, досить зимостійкий і поєднує в собі властивості і ведмежини, і росяники;
  • Карака Блек – новий сорт, ультра ранньостиглий, але при цьому плодоносить до самих холодів. Ягоди цього сорту витягнутої форми і важать від 20 до 30 (!) грамів, у них чудові смакові якості, що вирізняються високою цукристістю і соковитістю. Карака Блек – один із найбільш посухостійких сортів ожини, він несприйнятливий до всіх ожинових захворювань, на його гнучких стеблах зовсім небагато колючок. Єдиний недолік сорту – його невисока морозостійкість;
  • Нетчез – рано дозріваючі ягоди цього сорту справді величезні, їхній вишневий смак дивовижний, на стеблах немає колючок. Це один з останніх продуктів американських селекціонерів зі штату Арканзас;
  • Полар – польський зимостійкий сорт, що не потребує зимового укриття. Компактні кущі дають добрий врожай, ягоди великі, смак приємний кисло-солодкий;
  • Валдо – продукт англійських селекціонерів – мініатюрні, компактні кущі, що займають небагато місця і майже не потребують формування. Дає високі врожаї з середини липня, зимостійкий;
  • Лох Тей – теж англійський сорт, невибагливий до умов вирощування. Ягоди дрібні, але дуже смачні. З одного куща можна зібрати кілька відер плодів.

Ремонтантні сорти ожини виведені селекціонерами не так давно, тому ще не дуже вивчені. Плодоносять вони до самих заморозків, перед зимою ви можете зрізати у них усі пагони, а проте наступного літа вони все одно дадуть урожай: ягоди почнуть дозрівати на відрослих з початку весни пагонах. Перший урожай можна збирати вже в червні, а з серпня почнуть визрівати ягоди другого врожаю. Іноді ремонтантна ожина плодоносить практично без перерви. Проблема ремонтантних сортів – їхні гострі шпичаки, проте перманентне цвітіння кущів надзвичайно декоративне – квітки досягають іноді 7-8 см у діаметрі. Із сортів ожини ремонтантної добре зарекомендували себе американські гібриди сортосерії Прайм:

  • Прайм Арк 45 виведено в 2009 році. Кущі досягають двометрової висоти. Прямі міцні пагони усіяні колючками, ягоди подовженої форми, щільні, дуже солодкі. Перші плоди з’являються в червні, вдруге плодоношення починається у серпні і триває до самих морозів;
  • Прайм Ян – прямостоячі шпичакуваті пагони, середнього розміру щільні подовжені солодкі ягоди з ароматом яблук. Найбільш ранній із ремонтантних сортів;
  • Прайм Джим – сорт виведено в 2004 році. Пагони прямі, міцні, шпичакуваті. Ягоди великі, видовженої форми, кисло-солодкого смаку. Дивовижно виглядає квітучий кущ у великих білих квітках і ніжно-рожевих бутонах.

Властивості ожини і протипокази

Ягоди ожини, як і ягоди спорідненої їй малини, є цілим вітамінним комплексом – каротин (провітамін A), вітаміни C, E, P і K. Містять плоди ожини і такі мінеральні речовини, як натрій, кальцій, калій, фосфор, магній, мідь, залізо, хром, молібден, барій, ванадій і нікель. Багаті вони на клітковину, глюкозу і фруктозу, пектини, а також яблучну, винну, саліцилову та лимонну органічні кислоти. Ягоди ожини покращують обмін речовин і зміцнюють імунітет, вони мають жарознижуючу та антиоксидантну дію і є природним замінником аспірину, проте на відміну від нього ожина не тільки абсолютно безпечна, а й цілюще впливає абсолютно на всі внутрішні органи людини. Благотворно діє ожина і на роботу травної системи, тому її часто включають у раціон пацієнтів, які потерпають від захворювань шлунково-кишкового тракту. Корисні властивості ожини з успіхом використовуються при лікуванні і профілактиці сечокам’яної хвороби та цукрового діабету. Сік з ягід і молодого листя ожини ефективний при трахеїті, бронхіті, фарингіті, ангіні, при лихоманці, гінекологічних хворобах, дизентерії та коліті. Зовнішнім застосуванням соку лікують рани, дерматози, трофічні виразки, екземи, захворювання ясен.

Не тільки ягоди, а й інші частини рослини застосовують у медичних цілях. Дивовижні властивості листя ожини, що багаті на дубильні речовини, вітамін C, амінокислоти і мають ранозагоювальну, в’язку, потогінну, протизапальну, кровоочисну і сечогінну дію. Настій листя ожини рекомендують при серцевих захворюваннях і нервових розладах, відвар і чай з них показаний при недокрів’ї і як заспокійливий і загальнозміцнюючий засіб при клімактеричному неврозі. Відвар листя ожини корисний при гастриті, а свіже листя лікує лишаї та застарілі виразки на ногах.

З кореня ожини виготовляють сечогінне при водянці, а настоянку з нього рекомендують вживати при поганому травленні і кровотечах.

Щодо протипоказань, то їх як таких ожина не має, але у деяких людей може бути незносність ожини, що викликає алергічну реакцію. Симптоми такої незносності проявляються нудотою, проносом, блювотою і набряком слизової іноді через кілька хвилин, а іноді і через кілька днів після прийому ожини.

Важность обрезки ежевики

Ежевика принадлежит к растениям двухгодичного цикла и каждый побег живёт два года. В первый год он растёт, набирает силы и закладывает плодовые почки, на второй год он зацветает и плодоносит. По окончании плодоношения от старых веток ждать больше нечего, они только отнимают соки у растения. Если их не обрезать, то куст зарастёт до состояния непролазных джунглей и урожай постепенно сойдёт на нет. Поэтому отплодоносившие побеги вырезают, тем самым позволяя растению эффективно перераспределить силы и питательные вещества в пользу новых растущих веток.

Старые ветки ежевики мешают расти молодым плетям

Свежие побеги вырастают более крепкими и сильными, обеспечивая обильное плодоношение на следующий год.

Также необходимо удалять излишнюю корневую поросль, которой у некоторых сортов ежевики вырастает очень большое количество. Посадки прореживают, иначе это чревато:

  • ухудшением качества ягод;
  • повышенной подверженностью заболеваниям;
  • ослаблением всего куста;
  • вымерзанием зимой (меньшее количество веток проще качественно укрыть).

Правила весенней обрезки

Перед обрезкой куст ежевики осматривается внимательнейшим образом. Первым делом вырезаются прошлогодние старые побеги, на которых были ягоды. Это делается в том случае, если осенью такие ветки не были удалены.

Затем необходимо исследовать каждый побег по всей длине. Часть веток может вымерзнуть, подвергнуться нападению грызунов или просто сломаться во время зимнего периода. Визуально такие плети отличаются от здоровых, так как имеют очень тёмную, почти чёрную, окраску, они хрупкие и шершавые на ощупь. Эти экземпляры вырезаются под самый корень, без пеньков. Здоровая ветка упругая, обладает коричневым окрасом и характерным глянцем.

Во время весенней обрезки вырезают все повреждённые и вымерзшие плети

Остальные плети необходимо тщательно исследовать. Все почки должны быть жизнеспособными. Если часть побега погибла, то его обрезают до первой здоровой почки. Участки, на которых обнаруживаются следы повреждения вредителями или болезнью, тоже удаляются.

Обрезка ежевики в весенний период выполняет важную санитарную роль.

Видео: весенняя обрезка ежевики

Также нужно срезать все ослабленные и тонкие веточки. Рекомендуется безжалостно убирать всё, что вызывает какое-либо подозрение. Даже не очень большое количество абсолютно полноценных веток принесёт гораздо больше пользы, чем растение, отягощённое практически нежизнеспособной порослью.

Ослабленные и погибшие ветки вырезаются под самый корень

Полноценным и хорошо перезимовавшим считается куст, в котором оставлено 6–8 здоровых плетей. Если веток менее 4, то такое растение ослаблено и хорошего урожая от него не будет. Побеги на нём можно сильно укоротить, дав возможность растению выжить и набраться сил. В некоторых случаях возможно будет лучше просто избавиться от него.

Весной или сразу после посадки ветки саженца обрезаются до 25–30 см от уровня земли

Весенняя обрезка молодых саженцев проводится немного иначе. Это делается в несколько этапов:

  1. У молодой ежевички в первую весну или сразу после высадки обрезают боковые ветки и саму макушку, оставляя не более 25–30 см длины. Растение крепнет, набирается сил и даёт боковые отростки.
  2. На следующую весну отросшие в прошлом году боковые плети прищипывают, отрезая 10–15 см от верхушки. На втором году у куста вырастают новые побеги замещения, а прошлогодние ветки дают первый урожай ягод и их вырезают осенью.
  3. Весной третьего года прошлогодние ветки укорачивают на 30–50 см. Тем самым стимулируется рост боковых отростков, на которых в дальнейшем образуются плодовые почки.

И весенняя, и осенняя обрезка ежевики включают в себя прищипывание боковых ветвей

На этом весенняя обрезка не заканчивается. Повторно она проводится после раскрытия почек и выпускания листвы. У взрослых кустов укорачивают ветви на 10–12 см от самой верхней здоровой почки, что способствует повышению урожайности. Обычно такую стимулирующую подрезку проводят совместно с подвязкой.

Боковые побеги после выпускания листвы укорачивают на 20–30 см

Отдельного упоминания заслуживает ремонтантная ежевика. Никаких мероприятий по её обрезке в весенний период не проводится, так как отплодоносившие ветви осенью просто полностью вырезаются. Весной появляются новые побеги, на которых будет плодоношение.

Подвязка ежевики после обрезки

Практически все разновидности ежевики нуждаются в опоре и подвязывании. Побеги этой культуры обладают повышенной гибкостью и ломкостью. Если их не привязать, то во время грозы или под весом созревших ягод плети могут легко сломаться. К тому же собирать урожай крайне затруднительно, особенно с колючих сортов. Загущённые и непривязанные к шпалере ежевичные посадки не получают достаточно света и урожай будет слабым.

Ежевику рекомендуется выращивать на шпалерах

Весной подвязка проводится сразу же после обрезки. При этом молодые побеги отделяют от старых. Это существенно облегчает уход за кустами, сбор урожая и последующее удаление отплодоносивших веток. Существует несколько схем подвязки ежевики: веерная, волновая, канатная.

  1. Веерная. Свежие побеги остаются в центре, а прошлогодние плети равномерно распределяются по обе стороны (направо и налево) и подвязываются к шпалере. Допускается все старые ветки оставить в одной стороне. Главное — отделить их от молодняка. Этот способ удобен для прямостоящих сортов. Веерное формирование кроны рекомендуется использовать новичкам.

    При веерной подвязке молодые и старые ветки разводятся в разные стороны

  2. Волновая. Плодоносящие ветви волнообразно направляются по нижним рядам шпалеры, а молодые — по самым верхним.

    Плети распределяются волнами: старые снизу, а молодые на верхних участках шпалеры

  3. Канатная. Молодая поросль остаётся в середине, а старые плети распределяются по обе стороны пучками (обычно по две). Плетение в пучки придаёт всей конструкции больше устойчивости.

    При канатной подвязке плети формируются в пучки

Последние два метода подвязки применяются для стелющихся разновидностей ежевики.

Видео: подвязка и обрезка ежевики весной

Если придерживаться выбранного метода формирования кустов, то можно свести к минимуму негативные моменты, связанные с обрезкой ежевики. Многие начинающие садоводы боятся с ней связываться из-за наличия довольно крупных шипов. Однако наука не стоит на месте и селекционерами выведены гибридные сорта, лишённые этого недостатка. Своевременное удаление ненужных веток и правильная агротехника гарантируют хороший урожай этих великолепных ягод.

Формирование сортов типа «куманика»

При выращивании сортов типа «куманика» нужно учитывать, что побеги деревенеют на второй год после посадки. Такие сорта нужно обрезать, формируя куст прямостоящими побегами. Для этого летом прищипывают верхушку кустарника. Главный побег начинает расти уже в середине июля. Затем молодая ветка деревенеет, а на следующий год выпускает плодоносящие побеги. После окончания сезона плодоношения, самые тонкие ветви обрезают. На следующий год из вегетативных почек вырастут новые плодоносящие побеги.

Если куст ежевики слишком сильно вырос, обрежьте прикорневые побеги почти под корень, оставляя по 2-3 см пеньков. Из них начнут расти молодые побеги и новые плодоносящие ветви.

Сорта типа «куманика», как правило, зимостойкие, но есть крупноплодные сорта этого типа. Их цветочные почки выдерживают температуру до (-20ОС). При выращивании таких сортов, нужно не допускать сильного роста прикорневых побегов. Их обрезают на высоту 1,2 м. Кустарники такой высоты удобно укрывать, но плодовых почек на таких низких кустах завязывается меньше.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *