Когда сажают хвойные деревья

Как посадить ель осенью?

Хвойные растения – культуры с определенными требованиями к посадке и грунту. Эта группа отличается замедленным ростом корневой системы, поэтому особенно важно обеспечить ели, сосны, можжевельники, кипарисовики, тсуги, пихты почвой, подходящей по составу, кислотности и структуре.

Требования к почве для хвойных культур

  • Слабокислая реакция. В природе грунт под хвойными культурами имеет низкую кислотность из-за перегнивающих частичек коры и опада. Поэтому для посадок используется почва с кислотным показателем в диапазоне 4 – 5;
  • Хорошая влаго- и воздухопроницаемость. Грунт для хвойных должен быть структурирован. Для этого используют добавление рыхлых инертных структур (песок, вермикулит, перлит, керамзит), а также добавляют торф, который придает составу нужную кислотность и создает рыхлую среду;
  • Отличный дренаж. Застой грунтовых и талых вод губителен для хвойных культур. Для выращивания им необходима почва с хорошим дренажом. Для этого на дно посадочной ямы укладывают слой керамзита, щебня или отсева, кирпичной крошки. Для участков с близким залеганием подпочвенных вод устраивают магистральный канал с дренажными канавками с уклоном, благодаря которым с участка будет отводиться избыточная влага.
  • Органические и минеральные удобрения. Наилучшими добавками к плодородной земле для выращивания хвойных является конский навоз или вызревший компост и древесная зола. Их вносят в яму при посадке культуры из расчета 200-300 гр. золы и 10 кг навоза/компоста на 1 м2 торфянистых и песчаных почв.

Отличным решением для посадки хвойных культур является готовый торфогрунт, состоящий из низового торфа с песком, пойменной землей. Эта базовая смесь может использоваться как добавка к уже существующей почве или в качестве самостоятельного состава для посадки.

Индивидуальные требования хвойных растений к почве

Помимо общих существуют индивидуальные требования отдельных групп растений к составу, кислотности и другим свойствам почвы:

  • Для елей необходимы слегка затененные от яркого солнца участки. Обязателен слой дренажа в 15-20 см толщиной. Посадочная яма засыпается торфогрунтом, состоящим из дерновой и листовой земли, песка и торфа в соотношении 2:2:1:1;
  • Для кипарисовиков необходимы открытые участки для пестролистных форм и слегка затененные — для зеленых. Для засыпки используется торфогрунт в составе: торф, песок, листовая земля, перегной в соотношении 1:2:2:3;
  • Для лиственниц требуется открытое место с прямыми лучами утреннего солнца. Для посадочной ямы используется торфосмесь из торфа, песка и листовой земли (2:1:3);
  • Для можжевельников нужны открытые места и разная по составу почва, меняющаяся в зависимости от вида растения. К грунту из торфа, песка и дерновой земли (2:1:1) добавляют известь для выращивания казацкого можжевельника, глину – для виргинского, добавочную часть песка – для сибирского. Также обязателен дренаж (щебень или битый кирпич, слой — толщиной 15-20 см);
  • Для сосен требуются открытые солнечные места, хороший дренаж и торфогрунт из дерновой земли, песка и торфа в соотношении 2:1:1;
  • Для пихт необходимы затененные от полуденного солнца места, дренаж слоем 20 см для тяжелых почв. Для засыпки посадочной ямы используют торфогрунт, состоящий из листовой земли, глины, торфа и песка в соотношении 3:2:1:1;
  • Для туи нужны солнечные или слегка затененные участки с хорошим дренажем и почвосмесью, состоящей из листовой земли, торфа и песка (2:1:1);
  • Для тиса необходимо полутенистое место с обязательным отводом лишней влаги, 20см-вым слоем дренажа. Для засыпки в посадочную яму используют смесь в составе: дерновая земля, песок, торф (3:2:2).

Помимо подбора правильной торфосмеси посадочный круг под хвойными следует замульчировать корой, хвойным опадом или низинным торфом для поддержания нужной влажности и кислотности. После посадки регулярно определяют уровень кислой среды в грунте. Его идеальный показатель для хвойных – 4-5.

4 ошибки при посадке хвойных растений

Если почва становится более нейтральной, ее проливают специальными удобрениями или раствором лимонной кислоты или уксуса (1ч.л. /3 л воды или 1ст. л. уксуса/ 10 л. воды). Это позволит создать оптимальные условия для роста и развития хвойных культур, рододендронов, вереска и других растений, нуждающихся в кислой почве.

Как посадить сосну осенью?

Сосна — очень красивое дерево, и в наше время стало очень модно высаживать сосны у себя на садовых участках. Некоторые считают, что за сосной очень сложно ухаживать, хотя так могут говорить только горе–садоводы. Главное правильно и вовремя сделать посадку саженцев сосны, а как это сделать сейчас разберемся.

Как правильно посадить сосну осенью?

В первую очередь следует точно определиться с видом сосны. Очень популярна сосна «горная», она низкорослая и имеет очень красивую форму кроны, ее часто применяют в ландшафтном дизайне.

Сроки посадка елок и сосен осенью: самое благоприятное время для посадки — это середина сентября. Если вы посадите свои саженцы в более поздний срок, то корни могут не успеть прижиться на новом месте. Чтоб не допустить замерзания молодого растения, обязательно укутайте дерево спанбондом. А снять укрытие нужно примерно в середине апреля. Спанбонд сбережет молодой саженец от холодов, а потом – и от первых лучей солнца.

Посадка саженцев сосны осенью

Для посадки горной сосны или сосны любого другого вида осенью, нужно для начала подобрать правильное место и подготовить почву. Сосны очень любят свет и совсем не выносят затемнений.

Как посадить на своем участке ель: выбираем время и место

А почва должна быть легкая. Нужно помнить одну очень важную деталь — корни сосны погибают на открытом воздухе уже через 10 мин.

Если на вашем участке земля тяжелая, то перед высадкой саженца сосны, сделайте из керамзита либо битого кирпича и песка дренаж сантиметров 20. Очень хорошо в яму добавить компостное удобрение — 100-150 г. Некоторые виды сосны, такие как «черная» или «веймутова», любят щелочные почвы, при их посадке в яму следует добавить 250-300 г извести, перемешать ее с плодородной землей, полить, затем высаживать саженец сосны.

Для посадки саженцев сосны выкапываем яму, диаметр которой не меньше 1 м, а глубина — 55-60 см. Если у вас очень крупный саженец яма может быть больше — чтобы корневая система могла свободно уместиться в ней. Самым лучшим грунтом для посадки сосны будет смесь (земля, торф, перегной, песок и 250 г нитрофоски).

Очень осторожно, чтобы не повредить земляной ком, берем саженец и аккуратно опускаем его в яму. При посадке корневую шейку заглублять не следует, она должна быть на уровне почвы. После посадки сразу же нужно обильно полить дерево. Запомните еще один момент: лучше всего приживаются деревья, которым 4-5 лет.

Если вы на своем приусадебном участке решили высадить хвойный лес, помните, что расстояние между крупными деревьями должно быть не меньше 4 м, между низкорослыми соснами — не меньше 2 м.

РОСЛИННІСТЬ

Рослинність Карпат багата, різноманітна і барвиста. Гордістю і прикрасою гір є ліси. Українські Карпати — єдиний на території України ареал поширення середньоєвропейських лісів. Тут можна зустріти світлі сонячні діброви, тінисті бучини, похмурі величні ялинові та смерекові ліси. Не випадково Східні Карпати називають Лісистими, а південно-східну частину гір — Буковиною. Багаті і карпатські луки. Їх ізумрудні стрічки і поляни пронизують гірську систему від рівнин до вершин з їх знаменитими полонинами.

Видовий склад рослинності надзвичайно різноманітний. Тут росте близько двох тисяч видів вищих рослин. Флора складається в основному з видів середньоєвропейських широколистих лісів, які становлять близько 35% усієї флори. Це бук лісовий, або звичайний, граб звичайний, дуб звичайний і скельний, липа серцелиста, клен, явір; з трав’яних: переліска багаторічна, арум плямистий, астранція велика, білоцвіт весняний та ін. Значну роль у флорі (близько 30%) відіграють тайгові євро-сибірські форми, наприклад, ялина європейська, ялина гірська, смерека біла, яловець сибірський та ін. Помітний вплив елементів аркто-альпійської високогірної флори (18%) — верба трав’яниста і туполиста, дріада восьмипелюсткова, гірчак живородний, осока волосовидна, анемона нарцисоцвіта, нечуйвітер альпійський. На недоступних скелястих обривах розпускаються сріблясті зірочки едельвейса альпійського. Зустрічаються представники понтичної (степової) флори: ковила периста, або волосиста, костриця борозниста, півники угорські; посланці північно-балканського (гвоздики скупчені, шафран Гейфеля та банатський, омег банатський) і кримсько-кавказького рослинного світу.

Більше 2% загального флористичного складу становлять ендемічні види, що ростуть лише в Східних Карпатах. Це рододендрон карпатський — чагарник з шкірястими овальними листочками і ясно-рожевими дрібними квіточками, з яких у Румунії варять напрочуд смачне варення, медунка Філярського, молочай карпатський, щавель карпатський та ін. Крім ендемічних, є цілий ряд рідкісних реліктів, що збереглися від найдавніших епох. Це тис ягідний, кедр європейський, сосна звичайна, модрина польська, бруслина карликова, вудсія ельбська. Є в Українських Карпатах адвентивні (занесені) рослини — вихідці з Північної і Південної Америки.
Сумісне існування і взаємодія представників різних флор зумовили формування різних типів рослинності. Домінуючим типом є лісовий.

Как посадить ёлку

Дуже поширені також луки. Менше розвинені чагарники, болота і степи. Просторове розміщення їх має строго закономірний характер.

Правила посадки хвойных растений

Оптимальное время для посадки хвойных растений – ранняя весна, как только оттает земля, либо конец августа – первая половина сентября, но можно высаживать и в любое время, главное обеспечить этим растениям должный уход после посадки.

Хвойные растения необходимо пересаживать только с комом земли, чтобы не повредить корневую систему растения вместе с развившейся на корнях микоризой – грибком, жизненно необходимым для хвойных. Сохранение целостности кома земли – залог успеха пересадки!

Самые распространенные в нашей полосе хвойные не требовательны к почвам, но если на вашем участке почвы тяжелые, глинистые, то при посадке на дно ямы необходимо положить слой битого кирпича или щебня, а сверху насыпать песок, так как многие виды хвойных не переносят застоя воды в почве. Посадочную яму готовят размером в 1,5 раза больше кома (как правило, ширина ямы 80-100 см, а глубина 60-80 см), но не менее чем 50х50 см.

Готовую посадочную яму заполняют подготовленной смесью, в которую добавляют песок, перепревшую сосновую подстилку. Оптимальный грунт для посадки хвойных растений состоит из смеси дерновой земли, торфа, перегноя, песка в соотношении 2:2:2:1. Если соснового леса поблизости нет, лучше всего купить готовый специальный грунт для хвойных.

Корневую шейку при посадке не заглубляют, почву уплотняют постепенно, обильно проливая. Лишь при запоздалой осенней посадке растение следует на 2-3 см заглубить, так как зимой его, не успевшее укорениться корни, выпрет из земли. Если растение большое, его следует укрепить с помощью растяжек и кольев, чтобы зафиксировать корневую систему и дать возможность укорениться.

Приствольный круг после посадки необходимо замульчировать сосновым опадом, корой или шишками. Расстояние между растениями при посадке зависит от их вида и высоты взрослого растения. Ели, сосны, пихты, как правило, сажают на расстоянии 3-5 м друг от друга. Туи – от 1 до 3 метров (в зависимости от назначения посадки).

Немаловажно при посадке сохранить ориентацию растения по сторонам света, так как оно уже успело приспособиться к определенному режиму освещения, направлению ветров и другим климатическим факторам. При изменении ориентации растению потребуется больше сил, чтобы приспособить свои органы к изменившимся условиям произрастания.

Наиболее надежным способом пересадки хвойных является посадка с мерзлым комом в зимний период, но это прием достаточно трудоемкий и его применяют в основном при пересадке крупномерных деревьев.

Не забывайте и о том, что чем старше пересаженное растение, тем труднее ему адаптироваться, поэтому иногда нужно отдать предпочтение молодым саженцам, которые быстрее адаптируются и тронутся в рост.

После посадки необходим обильный полив (но не чрезмерный, не залейте ваше растение), даже при посадке во влажную почву, поскольку полив обеспечивает плотное прилегание почвы к корням. Примерная норма полива: на одно дерево — 25 л воды; на один куст — 12 л. небольшое притенение и хороший уход. Через 7-10 дней поливают стимулятором корнеобразования  и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дают Эпин (1 ампула на 5 л воды) и Циркон (1 мл на 10 л воды). Поливать обильно, чтобы по хвое стекало.

        В первые годы жизни растения не следует допускать пересыхания и переувлажнения почвы. У хвойных деревьев и кустарников необходимо мульчировать (особенно сразу после посадки) приствольный круг опавшей хвоей, торфяной крошкой, древесной щепой. Это значительно снижает потерю влаги с поверхности почвы. Кроме того, большинство хвойных требует кислой реакции почвы, которая поддерживается подобным мульчированием. Для некоторых видов хвойных (можжевельники казацкий и обыкновенный, сосна горная) предпочтительны щелочные почвы. Это достигается внесением в почву доломитовой муки или извести.

      Живые  изгороди, которые  высаживают осенью, необходимо удобрять лишь весной, после появления первых признаков  роста. При весенней посадке небольшую порцию удобрений можно вносить только через два месяца. В первый год растения  должны  получать половину рекомендуемой нормы удобрений. Каждой следующей  весной вносят полную комбинированную  норму. Если  удобрение длительного  действия, его вносят один раз в  сезон — весной. Находящиеся в нем питательные вещества используются растениями постепенно на протяжении всего периода вегетации. Поскольку пересаженные растения переживают стресс, в этот период они особенно подвержены заболеваниям. Нужно внимательно следить за внешними признаками их проявления и принимать своевременные меры.

Крупные хвойные деревья приживаются в течение трех  лет, значит, послепосадочный уход для них должен длиться все это время.

«10 заповедей» агротехники хвойных

(Основные требования по выращиванию хвойных растений)

В природе хвойные произрастают в разных условиях, поэтому и в культуре предъявляют различные требования к выращиванию. Однако северные виды очень выносливы и неприхотливы, что позволяет выделить для них более или менее общие приемы агротехники. Некоторые специфические проблемы возникают при содержании сортовых форм, но и для них разработаны правила, которые можно условно уложить в 10 пунктов, составляющих «10 заповедей» агротехники.

1. Не сажайте тесно — будьте предусмотрительны. Не следует высаживать растения плотными группами, помните, так как хвойные растут быстро, то скоро им станет тесно. Нужно тщательно продумать композицию, чтобы через 5-10 лет не пришлось пересаживать, а то и вырубать крупные растения.

  1. 2.Не сажайте стелющиеся хвойные на газоне. Это, конечно, красиво, но с точки зрения ухода за газоном — нерационально. Стелющиеся по газону ветви путаются в траве и мешают ее косить.
  2. 3.Не сажайте под лиственными деревьями. Вечнозеленая хвоя только кажется грубой — осенние листья, упавшие в крону хвойного растения, приводят к ее выпреванию.

4. Не спешите с пересадкой — готовьте растения загодя. Хвойные способны перенести безболезненную пересадку только при наличии корневого кома. Для образования плотного кома корни глубоко надрезают, окапывая растение по окружности кроны. Делают это неоднократно и заблаговременно, за 6-12 месяцев до предполагаемой пересадки. Для пересадки осенью обрезку проводят весной, для пересадки весной — летом предыдущего года.

5.Не тратьте компост зря. Лучше оставить его для овощей. Хвойные — нетребовательные растения, способные самостоятельно обеспечить себя питанием. Они любят рыхлую плодородную слабокислую почву, но прекрасно растут и на бедном рыхлом суглинке.

6.Не допускайте собак и кошек. Едкая моча собак и кошек вредна для хвои и молодых ветвей. Она вызывает появление черно-бурых язв и может привести к полной гибели растений.

7.Не навредите подкормкой. Хвойные не нуждаются в обильном питании. Если не знаете, когда и как кормить, — лучше не корми вовсе. Свежий навоз и фекалии для хвойных категорически недопустимы, так как «сжигают» растение. Особую осторожность надо соблюдать при подкормке карликовых сортов — от лишнего кормления и слишком богатой почвы они теряют карликовость и форму.

8.Не лейте воду попусту. Хвойные — засухоустойчивые растения с мощной самодостаточной корневой системой. Засуха или «потоп» летом им не страшны. Излишек воды опасен зимой: не способные дышать корни отмирают. На хорошо аэрированных песчаных почвах хвойные зимуют лучше, чем на тяжелых и влажных глинах. В первый год после посадки хвойные нуждаются в своевременном поливе под корень и в дождевании кроны. Причем в обоих случаях предпочтительнее мелкокапельное распыление, а не полив струей из шланга.

9.Не забудьте связать на зиму. Компактные сорта хвойных могут быть «развалены» тяжелым снегом, отчего они потеряют характерную форму кроны. Все многоствольные колонновидные и шаровидные сорта перед зимой обязательно обвязывают или фиксируют сеткой. Однако слишком плотно стягивать ветви нельзя — это приводит к выпреванию хвои в центре кроны, после сильных снегопадов, стряхивать с ветвей снег

10.Не допускайте солнечных ожогов весной. Многие виды и сорта хвойных страдают от весеннего солнца. Особенно опасны лучи, отраженные от чистого снега. Для спасения растений их обвязывают с солнечной стороны марлей или лапником. Лучшей рекомендацией является высадка «неженок» в тень под прикрытие более крупных хвойных растений.  Причина в том, что корневая система растений под снегом или в мерзлой почве еще "не работает" — не доставляет необходимую им влагу, а солнце и ветер нещадно высушивают хвою. Многие растения страдают от этого на протяжении всей жизни, например ель канадская ‘Conica’. Надежный способ защиты хвойных от подгорания — укрыть их в этот период лапником или другим укрывным материалом.

В теплые и снежные зимы  хвойные  страдают от выпревания, находящиеся под снегом побеги, на поврежденных участках развиваются грибные болезни. В такие зимы необходимо освобождать ветви  из-под мокрого снега.

Особенности обрезки хвойных.

Хвойные растения хорошо поддаются формовке и стрижке. Приступая к обрезке, необходимо вооружиться секатором, ножовкой с узким лезвием и секатором с длинными ручками, которому "по зубам" любая толстая ветка. Поскольку обрезка — это "хирургическое вмешательство", работать нужно только чистым и острым инструментом, иначе можно занести инфекцию в рану, и растение погибнет. Все срезы рекомендуется обрабатывать марганцовкой и покрывать лаком либо садовым варом.

Характер обрезки хвойных зависит от биологических особенностей того или иного растения. В наших климатических условиях многие хвойные породы, например, тисы, ели, растут медленно (особенно первые 7—10 лет), туя западная и сосны — немного быстрее, можжевельники (в зависимости от вида) медленно или умеренно. Следовательно, очень молодые растения обрезать, а тем более стричь, нужно осторожно, удаляя лишь незначительное количество ветвей, в первую очередь сухие и слабые. Легкая стрижка полезна всем растениям, при правильном уходе они становятся гуще и начинают обильнее ветвиться. Если нужно придать растению определенную форму, желательно пользоваться трафаретом или каркасом, а при создании живой изгороди из ели или туи — это непременное условие.

Когда сажать ель?

Формируемую обрезку кроны необходимо проводить ежегодно. Оптимальные сроки обрезки — конец февраля — март (ранняя весна — до начала сокодвижения). Фасонную стрижку или незначительную обрезку проводят и  в период роста побегов — в мае — июне. Стрижку можно совмещать с прищипыванием быстрорастущих побегов или удалением почек, развитие которых может быть нежелательным для формирования кроны. Так, из сосны горной и можжевельника казацкого можно сформировать шаровидную или веерообразную форму кроны.

В первые годы посадки живые  изгороди  из  хвойных  не обрезают. Когда они достигают желаемой  высоты, их стригут дважды в год: первый раз — весной (до  появления молодых  побегов), второй — летом. Правильно сформированная живая изгородь должна немного сужаться кверху. Тогда  ее нижняя часть будет лучше  освещена и станет гуще.

Если у  стройной голубой ели образуется два лидерных побега (две верхушки),  обрезкой более слабого побега можно вернуть дереву первоначальную красоту. Если, например, ветер поломал ее единственную верхушку, оставив нижние ветви и часть ствола, формовкой получают неплохой экземпляр стелющегося растения.

После любой стрижки или обрезки растения необходимо подкормить и внести универсальное удобрение с микроэлементами кемира ( 20 г на 10 л воды) либо нитроаммофоски (50—70 г на 1 м2). Обильный полив (1—2 ведра на одно растение) восстановит нарушенный тургор. Обязательно следует проводить рыхление почвы и удалять сорняки. Мульчирование приствольного круга положительно скажется на состоянии "оперированных" растений.

В зимнее время в первые годы посадки формируемое растение держат под каркасом из металлической проволоки, чтобы мокрый и обильный снежный покров не поломал ветви, а приствольный круг мульчируют сухими листьями или торфом (слой до 10 см), которые весной снимают.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *