Колоновидные сорта груш

Содержание

Описание карликовой груши

Компактное невысокое деревце ценится за хорошую приживаемость, достаточно простой уход. Дерево, выращенное из саженца, начинает плодоносить на второй год. В первый же год колоновидная груша одарит урожаем до 3 кг крупных плодов. Все сорта карликов отличаются зимостойкостью и неприхотливостью к почве.

Некоторые деревья вырастают на 2,5 метра, в основном колонны вырастают до 1,5 метров, но усыпаны плодами. Кажется, что груши прилипли к стволу. На самом деле они завязываются на маленьких веточках. Крона не формируется.


Преимущества:

  • неприхотливость;
  • урожайность;
  • устойчивость к неблагоприятным условиям;
  • компактность;
  • высокая урожайность.

Дерево требует регулярную обрезку, обильный полив, подкормку взрослой груши.

Деревце будет хорошо чувствовать себя на тесной площадке, лишь бы северный ветер не заставлял ее ежиться. Лучшим посадочным материалом являются готовые саженцы колоновидной груши, приобретенные в питомнике.


Растение можно размножать зелеными черенками. Выращенный из семян сеянец необходимо прививать, иначе вырастет дичка.

Сортов карликовых груш немного, но они разнообразны. Предлагаются колоновидные груши различных сроков созревания от раннелетних, с малым сроком хранения, до зимних, набирающих вкус в лежке. Плоды используются в свежем виде и во всех способах консервации.

Однако карлики не живут долго. Плодоношение может продолжаться 7-15 лет. На длительность товарного периода влияют условия содержания.

Условия посадки и выращивания карликовых груш

Саженцы груш высаживают весной, в подготовленную с осени яму. При этом земля с осени заправляется только органическими удобрениями. Яма имеет глубину 50 см, расстояние между деревьями 1 – 1,5 м. В уплотнившуюся за зиму подстилку вливают ведро воды. На пропитавшийся холмик высаживают грушу, расправляя корешки. Присыпают песком, на ¼ состоящим из гранулированного суперфосфата. Пока деревце не приживется, нужен частый полив. Место привоя в землю не заглубляется.

Рядом с корнями должна быть питательная земля, а песок является только присыпкой. Полив молодому дереву нужен систематически.

Такая несложная посадка колоновидной груши и уход за ней делает растение любимым во многих садах Подмосковья. Если цветы появятся в год посадки, их нужно полностью удалить, чтобы все силы были направлены на развитие корневой системы. На следующий год оставить несколько плодов. На третий год колонна даст полноценный урожай.

Обрезка колоновидной груше требуется ежегодная. Но чем глубже обрезка, тем больше появляется молодой поросли. Золотая середина – боковые ветки укорачивать до второй почки. Любит плодоносящее дерево азотные органические и минеральные удобрения. Годится навозная жижа и свежий куряк, но в первой половине лета.

Трехразовая подкормка мочевиной – лакомство для колоновидной груши. Первый раз опрыскивают по молодым листикам. Внекорневую подкормку повторяют еще два раза с интервалом в 2 недели.

Если груши начинают мельчать, значит, дерево перегружено урожаем. На следующий сезон нужно сделать регулирование, чтобы не истощать дерево.

Подготовка колоновидной груши к зимовке нужна, несмотря на заявленную зимостойкость почти всех сортов. Самые устойчивые сохраняют плодовые почки от вымерзания при -25 С. Но в Подмосковье температура бывает ниже, а молодые деревья менее зимостойки.

Защиту создают из сухих подручных материалов:

  • лапник;
  • солома;
  • опилки;
  • нетканый геотекстиль.

Защитой от мышей и зайцев станет привязанный к основанию колючий лапник. Лучшим утеплителем станет снежный сугроб.

Лучшие сорта груш в Подмосковье

Вглядитесь в фото колоновидной груши – необычное декоративное растение используют в живых изгородях и дизайне загородных владений. Если учесть, что румяные наливные груши радуют глаз с июля до середины сентября, трудно отказаться от компактного сада. Грамотный подбор сортов поможет создать грушевый конвейер.

К зимним сортам относят те, что вызревают с ноября по январь и хранятся почти всю зиму. К ним относят сорта Даликор, Сапфира Г1, Любимица Яковлева Г3.

Груши, которые собирают в августе и начале сентября хранятся около месяца. Они сладкие, истекают соком. Примером таких сортов являются: Осенняя мечта, Нежность, Декора. В августе можно полакомиться колоновидной грушей Г322. Сорт самоплодный, неприхотливый. Плоды желтого цвета, иногда, румяные облепляют ствол полностью. Хранить снятый урожай можно неделю. Вес одной груши около 200 грамм. Сорт Г333 уже представляет осенний сорт с выдающимися вкусовыми качествами.

Начиная с начала июня можно вкушать колоновидные груши Кармен, сорт Г5, Медовой. Плоды достигают 300 г и очень вкусные. Поражает груша Медовая, выведенная в 1964 году советскими селекционерами. Плоды 290 – 540 г с сочной сладкой мякотью получили оценку 4,92 балла по пятибалльной шкале. Зимостойкость выше средней. Урожайность до 110 кг с одного дерева. Груша Медовая устойчива к основным болезням, а плоды сохраняются до февраля. Сорт рекомендован для культивирования в Подмосковье.

Какие бы сорта колоновидной груши для Подмосковья ни рассматривали, их урожайность намного выше раскидистого большого дерева, с учетом занимаемой площади. Но ухаживать за компактными деревьями, оберегать их от заморозков намного проще. То, что карликовая груша рано вступает в плодоношение, сглаживает недостаток короткой жизни дерева. Можно быстро дождаться урожай от молодого саженца, расставшись со старым деревом.

Для промышленных плодовых садов идеально подходит сорт Кармен. На одном гектаре умещается до двух тысяч растений. Темно-красные 300 граммовые плоды раскупаются нарасхват. А груша Декора имеет плоды желтого цвета с ароматом розы. Сорт очень устойчив к основным болезням, стойко переносит климат Подмосковья.

Сорта груш для посадки следует подбирать исходя из климатических условий региона. Это основной критерий подбора данной плодовой культуры. В нашей сегодняшней статье будут рассмотрены лучшие колоновидные груши для Подмосковья.

Лучшие сорта и особенности выращивания

В климатических условиях Подмосковья можно выращивать далеко не все разновидности груш. Большинство садоводов здесь отдают предпочтение колоновидным сортам. Такие разновидности занимают мало места и дают приличный урожай. Рассмотрим лучшие сорта колоновидных груш.

Даликор

Это раннезимняя груша, сбор урожая с которой происходит в начале октября. Дерево отличается высокой урожайностью. Причем фрукты имеют отличные вкусовые характеристики. Груши в среднем весят 500–600 г.

Их мякоть сочная, имеет кремовый цвет с нежно-розовым оттенком. На вкус плоды терпкие и сладкие. При соблюдении определенных условий урожай может храниться до начала февраля.

Декора

Это самоопыляемый летний сорт, который обладает отличной холодоустойчивостью. Дерево невысокое – максимальная высота составляет 2,2 м. Созревание фруктов происходит в августе. Для плодов характерны следующие параметры:

  • средняя масса около 200–250 г;
  • овально-округлая форма;
  • цвет кожуры зеленый;
  • мякоть белая, сочная и сладкая. Имеет приятный аромат.

Декора нетребовательна к типу грунта. Также сорт имеет отличный иммунитет перед монилиозом и клястероспориозом.

Кармен

Летний гибрид, полученный в результате скрещивания таких разновидностей, как Дочь Бланковой и Вильямс красный. Оригинатором сорта выступает Станислав Яковлев. Для Кармен характерны:

  • низкая холодостойкость;
  • поздняя скороспелость;
  • среднее плодоношение;
  • высокий иммунитет к парше.

Посадка саженцев этого сорта выполняется по стандартной схеме. Дальнейший уход прост и не требует выполнения сложных агротехнических приемов. Выращивать деревья этой разновидности можно на любых почвах.

Плоды при созревании становятся бордово-красными. Для них характерна правильная форма. Вкус груши сладкий с незначительной кислинкой. Терпкость отсутствует. Весят плоды порядка 250 г. Их мякоть кремовая или белая.

Любимица Яковлева

Сорт выведен Павлом Яковлевым путем скрещивания Бергамота Эсперена и Дочери Бланковой. Дерево самоопыляемое. Но для более обильного урожая нуждается в дополнительных опылителях (например, Дюшес). Для сорта характерна высокая урожайность и зимостойкость. Плодоносить растение начинает на 5 году жизни. Сбор фруктов припадает на сентябрь. Храниться груши могут до ноября. Плоды сладкие и сочные. Имеют выраженный аромат айвы.

Медовая

Скороспелая разновидность. Урожай начинает формироваться на 3 году жизни. Плодоношение обильное. Фрукты весят около 450–500 г. На вкус груши медовые, имеют выраженный аромат и нежную структуру мякоти. Отмечается хорошая зимостойкость и устойчивость перед стандартными болезнями культуры.

Нежность

Это зимостойкий сорт, который формирует хороший урожай из крупных желто-зеленых груш. Данная разновидность получилась благодаря скрещиванию Темы и Любимицы Каппа. Первые фрукты формируются на 5 году жизни.

Созревание урожая наблюдается в сентябре. Мякоть плодов нежная и очень сочная. Урожайность высокая. Собранные фрукты хранятся около месяца. Сорт холодостоек.

Осенняя мечта

Гибридная разновидность, полученная путем скрещивания Коперечки №10 и Деканки. Плоды неоднородные и мелкие. Их кожица зеленого цвета. Поверхность усыпана мелкой «ржавчиной». Мякоть сочная и белая, немного полумаслянистая. На вкус она кисло-сладкая.

Санреми

Это осенняя среднепоздняя разновидность, которая отличается обильным плодоношением. Обладает такими преимуществами, как неприхотливость в уходе, способностью расти на любых почвах, скороплодностью, а также хорошей переносимостью отрицательных температур. Санреми – самоплодный вид.

Дерево образует крупные груши, которые в среднем весят около 400 г. Фрукты сочные. Их мякоть сладкая и с выраженным ароматом. Созревание плодов происходит в начале октября. Груши отличаются отменным внешним видом.

Сапфира

Позднеосенний сорт. Хотя некоторые садоводы относят его к зимним разновидностям. Сбор урожая припадает на конец сентября. Однако чтобы груши полностью созрели, им необходимо полежать несколько недель.

Кожица плодов окрашена в желто-зеленый цвет. На боку часто можно заметить красный румянец. Мякоть фруктов белая. Она немного маслянистая, но очень сочная. Имеет приятный сладковатый вкус с выраженной кислинкой. Храниться плоды без потерь своих вкусовых характеристик могут до декабря.

Сапфира обладает высокой устойчивостью к парше. Помимо этого, данная разновидность имеет хорошую устойчивость перед самыми разнообразными грибковыми болезнями. Также она способна переносить низкие температуры.

Северянка

Северянка считается раннелетним сортом. Дерево характеризуется средними габаритами. При этом растение отличается довольно быстрыми темпами роста. Фрукты на ветках формируются некрупные. Их кожура окрашена в зелено-желтый цвет. На бочках видны розовые прожилки.

Мякоть груш кремовая. Она хрустящая и сочная. На вкус плоды нетерпкие. Они созревают в начале августа. Хранить их без потери вкусовых характеристик можно только в течение двух недель.

Однако если фрукты были сняты с дерева до наступления спелости, при помещении в холодное место они могут храниться там до 2 месяцев. Северянка считается одним из наиболее выгодных сортов для выращивания на территории Подмосковья. Она плодоносит довольно рано – конец августа или начало сентября.

Однако сорт имеет один существенный недостаток – при созревании груши начинают осыпаться с веток. Поэтому лучше всего снимать фрукты до наступления их спелости. Созревшие плоды имеют приятный вкус, в котором отсутствует терпкость.

Колоновидная груша любого сорта станет отличным приобретением сада, расположенного не только в Подмосковье, но и в любом другом регионе России.

Спринцевание

Микрофлора влагалища – огромный мир, защита которого ложится на плечи молочнокислых бактерий. Вследствие нарушений гормонального фона, инфекций, дисбактериоза появляются бактериальные и грибковые воспаления, слизистая повреждается.

Гинекологическое спринцевание – важная часть лечения, которое назначает гинеколог. Ирригация выполняется спринцовкой. Особенности её строения делают этот процесс быстрым и относительно безопасным.

Когда назначают

Процедура может быть назначена, если выявлены:

  • Уретриты и циститы.
  • Эрозия шейки матки.
  • Кольпиты, аднекситы.
  • Воспалительные заболевания влагалища и шейки матки.

Назначают и при цистите. Используются растворы с антибактериальными и противовоспалительными свойствами – перекись водорода, хлоргексидин, йод, сода, ромашка аптечная, борная кислота и прочее.

За и против спринцевания содой: https://webmolochnica.ru/sprincevanie-sodoy.html

Имейте в виду, что имеются и противопоказания:

  • Острые воспаления.
  • Менструация.
  • Маточные кровотечения.
  • Период беременности.
  • Послеродовый период.
  • Две недели после выскабливания матки.
  • Не рекомендовано делать для «чистоты». Это нарушает естественную микрофлору и создает среду для размножения вредоносных бактерий.

Спринцовка гинекологическая – полезное приспособление

Материалом, из которого раннее изготавливались спринцовки в России, была резина. Развитие химической промышленности привело к замене на поливинилхлорид (ПВХ), который всё чаще используют в производстве медицинских приборов. Его достоинства: нет выраженного запаха, пластичен, не впитывает наливаемые жидкости, их запах.

Отличия от обычной

Форм, видов и размеров гинекологической спринцовки несколько. Все состоят из двух частей: груши (напоминает плод, отсюда и название) и вытянутого наконечника из пластмассы. При выборе обратите внимание, чтобы наконечник был гладким, без шероховатостей. По обеим сторонам сделаны ряд отверстий.

Главные различия гинекологической от обычной: мягкий и эластичный полипропиленовый наконечник, имеющий изогнутую форму. Такая особенность уменьшает раздражающее воздействие на стенки влагалища.

Цена

Цена зависит от объема груши (50-500 мл) и материала изготовления приспособления. Небольшая, на 220 мл российского производства БИ №8 с твердым наконечником обойдется в среднем в 60 руб. БИ №9, 320 мл – 300 руб. С мягким наконечником и объемом 310 мл можно купить в среднем за 360 руб.

Как пользоваться

Помните: чем проводить и как долго назначает только врач. Информация носит лишь рекомендательный характер. Если делать эту процедуру часто, «в гигиенических целях», то сопротивляемость к болезнетворным микроорганизмам снизится, а микрофлора нарушится.

Орошение делается два раза в день – утром и вечером, продолжительность – около 3 дней. После чего ещё 2-3 дня выполняется только вечером. Курс состоит максимум из 10 дней.

Ирригация должна длиться не более 15 минут.

Раствор – быть комнатной температуры.

Процедуру лучше проводить в ванной. Поза: лежа на спине, подложив какую-либо емкость, в которую будет стекать жидкость. Если имеется загиб матки, то лучшее положение – стоя на четвереньках.

  1. Продезинфицируйте гинекологическую спринцовку. Как это сделать написано в инструкции к вашему прибору. Некоторые из них разрешается кипятить в разобранном виде около 15 минут, другие – лишь опустить в раствор, например 3% перекиси водорода.
  2. Соедините части гинекологической спринцовки.
  3. Приготовьте раствор для ирригации. Если в его состав входят агрессивные химические вещества (марганцовка и другие), точно следуйте правилам приготовления. В противном случае возможно развитие осложнений, таких как инфекционные кольпиты или воспаления слизистой. Травяные настои обязательно процедить.
  4. Наберите раствор в грушу.
  5. Смажьте наконечник вазелином для облегчения введения.
  6. Вставьте его во влагалище.
  7. Сдавите грушу, жидкость начнет поступать под давлением. Раствор нужно вводить свободно, без рывков, т. к. струя под напором с лёгкостью проходит через барьер шейки матки, что может привести к возникновению патологических процессов.
  8. Побудьте несколько минут в лежачем положении.

Не разжимайте пальцы, если не извлекли гинекологическую спринцовку. При разжатии в нее могут попасть болезнетворные микробы и бактерии. Если после извлечения в емкости осталась жидкость, ею можно воспользоваться повторно. Для этого сначала извлеките, разожмите пальцы, затем нажмите на грушу, чтобы вышел воздух, далее поместите во влагалище и снова плавно нажмите.

Не используйте для постановки клизм, что чревато попаданием в полость детородного органа бактерий из кишечника.

Не оставляйте жидкость в груше. Обязательно вымойте обычным мылом грушу и наконечник после процедуры.

Основные правила прививки плодовых деревьев

Большинство садоводов знают: если вкусовые качества и размер плодов на яблоне (груше, сливе, абрикосе и др.) оставляют желать лучшего, для получения новых, понравившихся сортов, можно осуществить прививку.

Прививкой называют пересадку части одного растения на другое. Другими словами, это перенос почки или черенка с плодового дерева одного сорта на дерево другого сорта. Такая процедура возможна благодаря уникальным свойствам деревьев срастаться друг с другом, заживляя при этом раны.

Этот прием агротехники позволяет вырастить на оном дереве плоды разного вида, например, груши и яблоки, являясь при этом одним из наиболее удачных способов размножения сортовых растений. Чтобы правильно сделать прививку растения, необходимо знать основные правила, которых важно придерживаться выполняя процедуру.

Какие растения подходят для прививки?

Существуют некоторые требования для плодовых растений, которые можно прививать. Первую прививку можно делать молодому деревцу, которому не меньше трех лет, поскольку растение должно успеть окрепнуть, что бы обеспечить прививаемому черенку необходимое питание.

Помимо этого, важно учитывать, что деревья, которые имеют повреждения (ожоги, трещины и обморожения в области ствола), прививать нельзя. Наиболее подходящим является растение, возраст которого не более десяти лет. Так же стоит обращать внимание на определенные особенности деревьев, плоды которых имеют косточки и семена.

Прежде чем прививать растения, необходимо изучить совместимость культур. Нельзя прививать яблоню, например, на березу и т. д. Чтобы добиться желаемого результата, прививать надо подобное на подобное, то есть яблоню на яблоню или грушу, сливу — на сливу или вишню.

В какое время года лучше прививать растения?

Исходя из времени года, прививать деревья следует учитывая определенные особенности. Данную процедуру надо проводить своевременно, когда соки, находящиеся в стволе дерева, активно циркулируют. Исходя из этого, оптимальным временем для прививки является весна. Прививать деревья осенью и зимой не рекомендуется, поскольку велика вероятность того, что еще до того, как черенок успеет прижиться, ударят морозы. Однако, существуют и способы зимней прививки деревьев, но не всем видам деревьев они подходят. Лучше всего она подойдет для груши, яблони и сливы. Для прививки деревьев зимой заранее готовят дички и выращивают их в помещении со средней температурой воздуха. Саму прививку осуществляют в период с января по март. После процедуры, привитые растения снова прячут в помещение, до тех пор, пока воздух на улице не прогреется, а уже весной высаживают в землю (ранней весной по ночам часто еще случаются заморозки, поэтому лучше дождаться, пока температура не будет падать ниже нуля, чтобы черенки не замерзли).

Прививать деревья летом там, где достаточно теплый климат. Черенок должен будет успеть прижиться, пока не наступят холода, чтобы не погибнуть. Еще стоит учесть, что проводить процедуру прививания лучше в сухой пасмурный день (время дня значения не имеет).

Для получения здоровых и высокоурожайных привитых деревьев важно выбирать сильнорослые, выносливые и урожайные подвои, брать черенки для прививки сильных, высокоурожайных культур деревьев.

Подвой и привой

Основными понятиями, суть которых важно понимать при проведении прививки, являются «подвой» и «привой»

.

Подвой — это часть дерева, на которое прививается новый сорт.

Привой — это черенок, который приживляется к подвою.

Основные способы прививки плодовых деревьев

Существует несколько способов прививки, но условно их можно разделить на две большие группы:

Окулировка (осуществляется летом) — прививка глазком (почкой), срезанным с однолетнего побега вместе с небольшим участком коры и тонким слоем древесины.

Копулировка (осуществляется весной) — прививка черенком на тонкую ветку. При копулировке используется часть однолетнего побега с несколькими почками.

Также, весной деревья успешно прививаются в расщеп, за кору и другими способами.

Окулировка при помощи глазка

При проведении окулировки, привоем является почка сортового растения. Оптимальный срок проведения процедуры определяется тем, на какой стадии пробуждения она находится. В случае использования спящей почки, наилучшим временем проведения процедуры будет вторая половина лета.

Для почки, которая пробуждается, оптимальным временем будет начало сокодвижения – то есть весна. Подвой тоже необходимо тщательно выбирать: растение должно иметь эластичную и мягкую кору.

Прежде чем приступить к окулировке, растение-подвой необходимо подготовить. За пару недель до процедуры надо хорошо взрыхлить почву вокруг дерева и прополоть сорняки. Поливать деревце нужно при необходимости.

Прививку не стоит делать на южной стороне ствола растения, так как почка может засохнуть под воздействием солнечных лучей, так и не успев прижиться.

Порядок проведения работ

Для начала, надо снять с черенка почку. Для этого понадобится острый нож (плохо заточенным инструментом легко повредить прививочный материал). Вместе с почкой необходимо срезать щиток – небольшой участок коры (при этом надо постараться захватить как можно меньше древесины). Если процедура осуществляется в летний период, то над и под почкой делается небольшой надрез (в 1,5-2 см), после чего ее надо срезать слева направо. Если прививка происходит весной, нижний щиток лучше сделать немного длиннее (на 1-1,5 см).

Далее очередь подвоя: надрезаем кору и частично отделяем ее. В весенний период это делается очень легко. Надрез надо сделать Т-образной формы. После этого нужно отогнуть уголки, чтобы получился «кармашек» (по размеру он должен совпадать с привоем). Почка помещается в образовавшийся «кармашек» сверху вниз. Делать это следует аккуратно, придерживая привой за верхнюю честь щитка. После остается зафиксировать положение почки, обвязав ее пленкой.

В случае, когда окулировку плодовых деревьев проводили весной, почка должна прорасти недели через две. Таким образом сразу станет понятно, что прививка увенчалась успехом. Останется только снять повязку, аккуратно разрезав её поперек витков. Если же окулировка проводилась летом, то ждать прорастания почки придется будущей весной.

Простая и улучшенная копулировка плодовых деревьев

Этот способ является одним из самых простых. Прививка деревьев черенком является процессом объединения молодого черенка и ствола растения с последующей крепкой привязкой. Здесь важно учесть, что подвой и привой должны быть одинакового диаметра в месте среза.

В случае простой копулировки, на ветке подвоя и на черенке делаются косые срезы (длиной примерно в 3 см; обрезаются под углом в 30 градусов), после чего надо наложить срез черенка на срез подвоя и место их соединения плотно обвязать лентами из полиэтилена или изолентой. Верхнюю часть среза необходимо смазать садовым варом. Данный вид работ осуществляется в начале весны, а о результативности можно будет судить месяца через 2-2,5 (когда подвой и привой срастутся).

Для улучшенной копулировки нужно создать дополнительную поверхность для сращивания растений (соединяют срезы с дополнительным расщепом). Для этого на обоих растениях делают надо сделать срез не гладким, а в виде молнии. Этот зигзаг образует как бы замок при соединении, что обеспечивает лучшую стыковку (соединять компоненты нужно так, чтобы один из них как бы продолжением другого).

Прививка за кору

Этот способ станет оптимальным, если диаметр подвоя и привоя существенно отличаются. Также весомым преимуществом данного метода является минимальная травматичность подвоя, так как его ткани практически не повреждаются, а раны быстро затягиваются, чем обеспечивается высокая приживаемость черенка.

При проведении прививки за кору, привой срезается под углом 30 градусов, кора на подвое разрезается и в получившийся разрез вставляется черенок (важно вставить черенок так, чтобы почка на нем «смотрела» в центр подвоя). Дальше подвой с привоем надо зафиксировать как можно крепче, а место прививки смазать садовым варом.

В случае, когда диаметр подвоя достаточно большой, на него можно прививать два-три черенка одновременно.

Прививка в расщеп

Данный способ отличный вариант для перепрививки старых фруктовых деревьев новыми сортами. Прививка в расщеп — отличный способ омолодить сад, повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным климатическим условиям.

Такая процедура производится весной, когда почти плодовитых деревьев начинают набухать. Перед осуществлением прививки, у подвоя спиливаются все скелетные ветки, чтобы остался ствол высотой 20–40 см (Так же этот способ уместен, если у растения погибла надземная часть – прививка таким образом спасет его). В получившихся пенечках делаются расщепы глубиной 4–5 см (если пенька большого диаметра, можно прививать сразу два черенка, разместив их друг против друга с разных сторон расщепа). Если диаметру пенька небольшой, прививать лучше один черенок, делая расщеп не сквозной, а только с одной стороны (прививка в полурасщеп).

Главным преимуществом данного метода считается то, что мощная корневая система взрослого растения-подвоя дает сильный толчок для хорошей приживаемости и развития привоя.

Привои обрезаются по форме клина и вставляются в расщеп ближе к краю подвоя под небольшим наклоном в сторону центра пенька (такое расположение позволяет совместить камбий).

Место прививки рекомендуется обернуть полиэтиленом либо обмазать садовым варом. Если прививка в расщеп сделана правильно, особой фиксации не требуется.

Прежде чем приступить к процедуре прививки плодовых деревьев весной, важно обратить внимание на полезные советы опытных садоводов:

– Срезать черенки весной надо до того, как начнут распускаться листочки (в марте-апреле). После этого их необходимо незамедлительно привить.

– Дерево, к которому собираетесь привить другой сорт, и черенки плодовых деревьев должны быть здоровым.

– Все необходимые для работы инструменты, руки и места, где будут соприкасаться привой (дерево) и подвой (черенок), должны быть чистыми.

– Процедуру прививки необходимо проводить очень быстро, чтобы свет и воздух как можно меньше воздействовали на свежие надрезы.

– Необходимо обеспечить защиту срезу от загрязнений.

– Если ствол дерева обморожен, поврежден солнцем или животными, то его не следует использовать для прививки.

– Черенки можно заготовить с осени. В таком случае их надо углубить в песок и хранить в прохладном месте, куда не попадает свет. Для этой цели хорошо подойдет погреб.

– Прививая растения, плоды которых имеют косточку, лучше отдать предпочтение экземплярам, не старше 10-ти лет.

– Если Вы хотите привить сразу несколько сортов на одно дерево, необходимо учесть, что сроки созревания их плодов должны совпадать между собой.

– Для груш и яблонь возраст деревьев не помеха, поскольку они дольше живут.

– Слои камбия привоя и подвоя должны полностью совпадать.

– Прививки надо очень плотно обвязывать.

Уход за прививками

Если процедура прививки выполнена правильно, то подвой начинает отрастать уже через три недели — появляются побеги из имеющихся на нем почек. Именно в этот период очень важно обеспечить растению правильный уход:

– Как только прививки начнут расти, важно внимательно следить, чтоб не появились грызущие или сосущих вредители (тля). Если таковые появились — бороться с ними незамедлительно.

– Нужно удалять ответвления, которые вырастают из почек подвоя, расположенных ниже прививки. Важно делать это постоянно, на протяжении всего сезона.

– Привитые деревья необходимо поливать, удобрять (подкармливать).

– Если осуществлена прививка в расщеп, нужно внимательно следить за состоянием раны, и, при необходимости, смазывать открывшиеся места садовым варом.

– Если на ветку привали несколько черенков, оставить расти нужно всего один (который развивается лучше остальных), а оставшимся, когда они отрастут на 15—18 см, следует поприщипывать верхушки, но в конце июля или весной следующего года их лучше совсем вырезать.

– Привитые черенки могут быть повреждены ветром или птицами. Чтобы этого избежать, их подвязывают к прутикам или привязывают к ним дужки из гибких побегов.

– В следующем сезоне (весной) выросшие после прививки побеги надо на 1/з длины укоротить и сформировать ветвь.

Успех прививки во многом зависит от опыта и сноровки прививальщика, быстроты и точности выполнения операции, от чистоты инструментов (особенно ножа) и правильного наложения повязки.

У семечковых пород растений приживаемость глазков высокая (может достигать 99%), у косточковых — меньше.

Срастаются привой с подвоем достаточно быстро. Уже через две недели можно проверить приживаемость глазков. Для этого нужно обратить внимание на такие признаки: зеленоватый цвет коры щитка, выполненности и свежему виду глазка, легкому отделению черенка. Если глазок погибает — это тоже легко распознать, так как он тускнеет, сморщивается, черешок засыхает и не отделяется.

После окулировки надо провести культивацию (для того, чтобы разрыхлить почву, которая уплотнилась во время предыдущей процедуры). Привитые дички на зиму следует полить и окучить на высоту 10-ти см для защиты глазков от вымерзания.

Если какие-то привитые глазки прорастут осенью, их следует подвязать к штамбу и, когда они выпустят несколько листочков, их надо пинцировать, чтобы остановить их рост и вызвать вызревание. Во время осеннего окучивания привитых дичков необходимо закрыть землей и побеги, которые выросли из привитых глазков. И уже следующей весной, при разокучивании привитых дичков, развившиеся на них из привитых почек побеги следует обрезать на живую нижнюю почку для того, чтобы из нее вызвать весной рост нового побега.

>Прививка деревьев.

Прививка плодовых деревьев.

Часто в садах растут деревья малоценных сортов (Лимонка, Бельцкая) или сорта, которые в условиях юга сильно поражаются болезнями (Ильинка, Лесная красавица и другие) а бывает что на участках имеются деревья одного и того же сорта. Их не следует выкорчевывать.

В саду размещается ограниченное количество деревьев, а сортов хороших и отличных с каждым годом появляется все больше и больше Для того чтобы в саду были разные сорта, применяют реконструкцию и ремонт насаждений путем перепрививки.

На каждом дереве можно выращивать несколько сортов.

Например:
на одной груше — такие сорта, как Вильяме летний, Бере Ли-геля, Бере Диль,
на другом — Любимица Клаппа, Бере Боек, Бере Арданпон.

Во взрослых садах перепрививку производят черенком за кору, врасщеп и вприклад. Омоложением можно вызвать на дереве рост жировых побегов и на них делать прививку с помощью окулировки. Молодые 3—4-летние деревья также реконструируют окулировкой.

На одном дереве можно совмещать сорта яблок Ренет Симиренко и Ренет Бумажный, Мельбу и Белый налив, смещая их периодичность плодоношения по годам, Мекинтош и Ренет Ландсберга, Кальвиль снежный и Шафран зимний, Мантуанское и Банан зимний. Нельзя совмещать груши сортов Любимица Клаппа, Память конгресса с Бере Диль.

Перепрививают здоровые деревья косточковых пород в возрасте 10—12 лет, семечковых—15—20 лет. Диаметр среза не должен превышать у косточковых 6—8 см, у семечковых — 10—12 см.

Прививка деревьев черенком.

Прививка черенком — самый простой способ перепрививки взрослых плодовых деревьев. Она широко применяется при толщине заменяемой части более 3—5 см в диаметре. Делают ее весной перед набуханием почек.

Для проведения прививки черенком или способом окулировки глазком необходимо заранее подготовить прививочный и садовый нож, пилочку, секатор, кухонный нож или топорик, деревянный клин или долото, молоток, шпагат, пленку обычную (не изоленту!), ведро с водой, табуретку, полотенце, черенки с бирками, на которых отмечен сорт.

Прививку и перепрививку плодовых деревьев проводят почкой или однолетней веткой-черенком. В кроне плодового дерева различают плодовые и ростовые почки. Плодовые толще ростовых почек, короче и округлее. Ростовые почки тонкие, заостренные к верхушке. Для прививки используют ростовые почки или однолетние ветки, развившиеся из почки в текущем году. Их называют однолетним приростом или побегами.

Прививка деревьев окулировкой.

Прививку окулировкой делают летом (июль— август) и весной (в начале сокодвижения), а черенком—в основном весной до начала набухания почек. Черенки берут со здоровых высокоурожайных деревьев хорошего сорта, срезая однолетние приросты длиной 25 см и более, образовавшиеся на периферии кроны взрослого дерева, в местах, хорошо освещаемых солнцем.

Тонкие и поврежденные приросты для прививки не годятся. Обычно черенки срезают в день прививки. При заблаговременной заготовке их хранят во влажной почве в тени строений. Перед прививкой черенки тщательно очищают от земли, песка и остатков других материалов. При окулировке и прививке черенком нельзя касаться пальцами среза почки и поверхности косого среза черепка. Перед прививкой руки у прививальщика должны быть хорошо вымыты.

Прививка деревьев врасщеп.

Прививку врасщеп можно осуществлять ранней весной (до и после начала сокодвижения). Более ранние сроки важны для вишни, черешни, сливы. Обычно эту прививку проводят при очень большой разнице в толщине привоя и перепрививаемой ветви. Прививаемую часть спиливают поперек на расстоянии 20—25 см от ствола, пенек зачищают острым ножом. Затем торец раскалывают столовым ножом или топориком. Приготавливают черенки с 3—4 почками, на нижней части черенка делают два косых среза на клин длиной 3—3,5 см. Если срезы сделаны правильно, то клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. В место расщепа вставляют деревянный клин-расширитель.

Подготовленные черенки вдвигают в образовавшуюся при расщеплении щель с обеих сторон (ближе к коре) для совпадения камбиальных слоев подвоя и привоя. Если кора перепрививаемой ветви намного толще коры черенка, то для правильного совмещения камбиальных слоев черенок нужно слегка вдвинуть внутрь пенька.

После того как черенки установлены, из расщепа вынимают клин-расширитель и черенки зажимаются подвоем. В щель расщепа от черенка до черенка вставляют обтесанную клином ветку с таким расчетом, чтобы черенки не были ею отодвинуты.

Торец пенька, места вставленных черенков и их верхние концы, а также поверхности срезанных суков покрывают садовым варом. Для лучшего контакта подвоя с привоем пенек плотно обвязывают шпагатом.

Прививка деревьев черенком за кору.

Прививку черенком за кору делают тогда, когда начинается активное сокодвижение и хорошо отделяется кора. Эту работу продолжают в течение 25—40 дней. Заменяемую часть ветви спиливают на расстоянии 20—25 см от ствола, пенек зачищают острым ножом.

Определяют место прививки и на пеньке. Для этого от спила вниз на 3—3,5 см прививочным ножом разрезают кору до древесины и косточкой обушка ножа отворачивают ее с двух сторон. Затем снизу черенка делают чистый И ровный косой срез длиной 2,5 — 3 см. С боков и со стороны, противоположной косому срезу снимают кору на 1 —1,5 мм. Выше на черенке оставляют 2—3 глазка и делают косой срез над верхней почкой. Подготовленный к прививке черенок на всю длину косого среза вставляют за кору прививаемой ветви.

Место прививки обтягивают пленкой. Для прочного контакта привоя с подвоем верх пленки плотно обвязывают бумажным шпагатом. Место спила привитой ветви и верхний срез черенка покрывают садовым варом или пластилином

Если толщина ветви 3—4 см, то вставляют один черенок, если более 5 см — 2—3 черенка. Обвязку ослабляют, когда начинается рост новых побегов. Самый сильный хорошо расположенный побег оставляют для замещения прежней скелетной ветви, остальные ограничивают в росте.

Прививка деревьев в приклад.

Прививка в приклад. Применяют ее, если толщина перепрививаемой ветви немного больше толщины черенка. Этот прием используют при перепрививке персика, древесина которого не поддается расщеплению. Прививку в приклад можно проводить ранней весной (до и после сокодвижения).

Прививка деревьев новый способ.

Новый способ прививки, распространенный среди садоводов-любителей, несколько отличается от рекомендуемого литературой. На подвойной ветке или стволе делают поперечный срез, который зачищают острым ножом. Затем подбирают черенок. На нижней его части длиной 8—12 см ослепляют почки, на верхней части оставляют 5—6 глазков. На подвойной ветке или стволе острым прививочным ножом снимают кору до камбия шириной 6—8 мм и длиной 8—12 см (до места среза).

Затем на подготовленном черенке снимают кору до камбия шириной 5—7 мм и длиной 8—12 см, прикладывают черенок к подвою, обматывают пленкой, обеспечивая совмещение камбиальных слоев привоя с подвоем. Поверх пленки место прививки плотно обвязывают бумажным шпагатом для лучшего контакта прививаемых компонентов. Оголенные места покрывают садовым варом.

Такая прививка дает хорошие результаты, ибо площадь совмещения камбиальных слоев подвоя и привоя значительно больше, чем при других способах прививки.

Побеги привоя не нуждаются первое время в креплении, а через 1—1,5 месяца сильно растущие побеги необходимо подвязывать к опоре. Дальнейший уход такой же, как за другими черенковыми прививками.

Окулировку или прививку глазком производят тогда, когда кора хорошо отделяется. Черенки для окулировки нарезают с однолетнего прироста длиной 25—30 см в день прививки. Для окулировки наиболее пригодны растения (подвои), имеющие толщину стволика или ветви в месте прививки от 0,8 До 1,5—1,7 см. Ветви тоньше 0,8 см для окулировки непригодны.

Летнюю окулировку проводят, когда побеги на деревьях, с которых берут черенки для прививки, одревеснели, почки хорошо сформировались. Чтобы уменьшить потери влаги, с черенков сразу же срезают пластинки листьев, оставляя листовые черешки длиной 1,5—2 см для удобства в работе. Черенки помещают в ведро с водой (на дне) и ставят в тень. Перед прививкой с них снимают пыль и грязь. На подвое острым ножом делают Т-образный надрез коры до древесины и косточкой ножа или лезвием слегка отделяют кору от древесины.

Затем с черенка быстро срезают щиток с глазком (срез делают на 8 мм над почкой и 15 мм под ней) вместе с тонким слоем древесины и, держа щиток за черешок, вставляют его в разрез под кору. Щиток заправляют косточкой с таким расчетом, чтобы 2—3 мм щитка были выше поперечного разреза в подвое. После этого лезвием срезают ту часть, которая выше поперечного разреза, слегка обжимают с боков место окулировки и сверху вниз плотно обтягивают бумажным шпагатом или полиэтиленовой пленкой (ширина —2 см, длина — 30 см) и внизу завязывают.

При этом почка должна быть свободна, а пленка — прилегать к самому глазку, чтобы он не высох. Для обвязки изоляционная лента непригодна. Для надежности перепрививки делают несколько окулировок.

При весенней окулировке побег подвоя срезают выше места окулировки на 20 см, место среза покрывают садовым варом. Через 2—3 недели после этого осматривают прививки. Если черешок листа легко отпадает (при летней окулировке), то почка прижилась. Тогда ослабляют повязки, чтобы они не врезались в ткань дерева (при использовании бумажного шпагата). Пленочная повязка растягивается, и ее ослаблять нет необходимости.

Уход за перепревитыми деревьями.

Летом при перепрививке посредством окулировки спящими почками через 2—3 недели повязку ослабляют, а ранней весной до прорастания почек ее снимают. Затем ветви, на которых окулированные глазки прижились и хорошо сохранились, срезают на 15—20 см выше места окулировки на шип. Ветви, на которых заокулированные почки не прижились или погибли, следует перепрививать весной черенком или летом вторично окулировкой.

Все почки на шипах выше окулировки вырезают, чтобы не было поросли, а сами шипы не утолщались. Когда побеги с окулированных почек достигнут 15—20 см, их подвязывают к шипу, чтобы предотвратить обламывание. У сильнорослых пород и сортов привитую ветвь подвязывают к палочке и таким образом предохраняют ее от поломки.

У сильнорастущих побегов (свыше 20 см) на скелетных ветвях и на центральном проводнике прищипывают верхушки. Это делается для ослабления их роста и улучшения роста привоя. По мере отрастания этих побегов прищипывание повторяют.

В августе или весной следующего года шипы аккуратно вырезают на кольцо, покрывают срез садовым варом, а вместо них закрепляют прочную опору, к которой привязывают окулянт. Вырезка шипа во время сокодвижения дает возможность растению быстрее затянуть образовавшуюся рану.

Черенковые прививки в первый год (при хорошем уходе) буйно растут. В июне, затем в августе — сентябре обвязку ослабляют. Для того чтобы ветки, где сделана прививка, не обламывались, к каждой из них в двух местах прикрепляют дужку или палочку, к которой подвязывают побег привитого сорта.

В течение сезона к палочке 3—4 раза подвязывают шпагатом растущие побеги. Весной и летом, когда ниже места прививки вырастают побеги, посредством многократного при-щипа их ослабляют в росте и дают возможность быстро расти побегам нового сорта. Полностью побеги и веточки подвоя не удаляют, чтобы в тканях стимулировать накопление запасов пластических веществ и способствовать лучшему росту привоя.

Ветви подвоя вырезают после того, как ветка привитого сорта хорошо разовьется. При наличии на подвое двух-трех черенков побегам дают возможность расти свободно, так как в этом случае быстрее зарастает рана на торце пенька. Самый сильный и хорошо расположенный побег оставляют в качестве основного, остальные укорачивают и превращают во временные веточки, Весной второго года полностью удаляют повязку, к суку или к стволу прикрепляют прочный столбик, к которому подвязывают ветку нового сорта, и укорачивают верхушку побега на 1/4. В течение лета формируют крону.

Всю поросль на скелетных ветвях, а при необходимости и на центральном проводнике, полностью вырезают на кольцо. Обычно на третий год вегетации некоторые сорта начинают плодоносить.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *