Облепиха как выращивать

Содержание

Облепиха: посадка и выращивание

автор Александр Шулекин, фото автора

Облепиха способна ежегодно давать высокие урожаи крупных и вкусных ягод.

Однако обильное плодоношение облепихи возможно только от качественных сортовых саженцев, которые получают черенкованием.
Именно поэтому рекомендуется приобретать саженцы небольшого размера. В этом случае укорённые черенки облепихи проще отличить от сеянцев и порослевых растений.

Удобно размножать облепиху черенками зимой.

Беда облепихи в том, что эта культура легко размножается семенами. Но при семенном размножении сортовые признаки растения наследуются плохо, так как «папа» — всегда дикарь. Кроме того, облепиха в зрелом возрасте даёт обильную корневую поросль.
Широкое использование в качестве посадочного материала сеянцев и корневой поросли из несортовых посадок облепихи сильно испортило репутацию этой культуры.

Особенности опыления облепихи

Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Поэтому в саду обязательно нужно сажать женские и мужские экземпляры облепихи, размещая их достаточно близко друг от друга.

Облепиха: посадка и уход, обрезка и размножение

Если мужское растение находится в пределах 5- 10 м от женских, то этого вполне достаточно для хорошего опыления.

Одно мужское растение может опылять сразу нескольких женских экземпляров облепихи. Тем не менее, надёжнее посадить, по крайней мере, два «мальчика». Поскольку всегда есть опасность, что единственное мужское растение погибнет.
Если места в вашем саду совсем мало, то оба мужских растения можно посадить очень близко (30- 50 см ).

Лучшие сроки посадки и пересадки саженцев облепихи

Облепиха трудно зимует в неблагоприятных условиях (продолжительные оттепели во второй половине зимы) и способна начинать вегетацию очень рано.
Поэтому лучшим сроком посадки и пересадки облепихи является ранняя весна — чем раньше, тем лучше.
Это принципиально важно для саженцев облепихи с открытой корневой системой, а также при пересадке растений, когда значительная часть корневой системы теряется.

Если ваш саженец облепихи уже долго (год и более) растёт в контейнере, то задача его посадки в саду существенно упрощается.
Переваливать саженцы облепихи из контейнера в открытый грунт можно практически в любое время, так как корневая система растения при этом не травмируется. И всё же, весна и лето для посадки саженцев облепихи даже с закрытой корневой системой предпочтительнее осени. Поскольку в этом случае саженец на новом месте успеет нарастить до зимы хорошую корневую систему и проще перенесёт зимние стрессы.

Выбор места посадки облепихи

Облепиху необходимо сажать в наибольшем удалении от зон обработки садовой почвы. Например, выберите для посадки саженцев облепихи подходящее место на краю участка, вдоль дороги, недалеко от садовых построек, рядом с газоном.

Корни у облепихи представляют собой несколько слабо ветвящихся шнуров, уходящих в стороны на много метров от растения.
Залегают корни облепихи неглубоко (20- 30 см от поверхности земли), поэтому они легко повреждаются при перекопке почвы в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение.
Эту особенность строения корневой системы облепихи садоводу нужно знать и обязательно учитывать при выборе места посадки саженцев.

Перекопка почвы рядом с облепихой является самой распространённой причиной плохого плодоношения или гибели этого растения.
Дополнительное отрицательное следствие такой перекопки — появление обильной поросли в местах повреждения корней облепихи.

Второе важное условие при выборе благоприятного места посадки саженцев облепихи – открытое место. Облепиха светолюбива и поэтому должна расти на незатеняемом месте сада.

Посадка саженцев облепихи

Посадка облепихи ничем не отличается от посадки других плодовых растений.

Не используйте при посадке саженцев облепихи свежую органику и не злоупотребляйте минеральными удобрениями.
Например, я ограничиваюсь ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного — в зонах со склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждое из сажаемых растений.
Можно, конечно, при посадке саженца облепихи добавить ещё и ложку хорошего комплексного удобрения. Но не уверен, что это всегда будет полезно.

Если вы пересаживаете облепиху, то постарайтесь выкопать как можно больше её корней (они очень длинные).
Однако если при выкопке пришлось сильно обрезать корни, то так же сильно обрежьте и надземную часть пересаживаемого растения.
Практика показывает, что «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части.

При пересадке больших растений облепихи можно оставить только основной ствол (длиной 1- 1,5 м ) вообще без боковых веток.

Удобрение облепихи

Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы. Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой.

Мне представляется, что облепиха менее требовательна к внесению удобрений и подкормкам, так как за счет очень длинных корней сама находит питание. Во всяком случае, в своем саду я если и вношу под облепиху удобрения, то только двойной суперфосфат, и не чаще раза в год.

Обрезка и омоложение облепихи

Сбор ягод облепихи наиболее удобен, когда растение не слишком высокое.
Если ваша облепиха чрезмерно выросла, то без сожаления обрежьте растение на нужной высоте.
Моя практика показывает, что облепиха переносит обрезку без особого ущерба.

Облепиха наиболее продуктивна в возрасте 8-12 лет. Когда же это время прошло, то старое растение специалисты рекомендуют "посадить на пень" (то есть, попросту спилить).
После этой радикальной операции облепиха быстро восстанавливается за счёт пневой поросли. Растение омолаживается, облепиха успешно растёт и плодоносит дальше.

Александр Шулекин (г. Санкт-Петербург)
www.sadspb.ru

Всё об облепихе на сайте Gardenia.ru
Всё о деревьях и кустарниках на сайте Gardenia.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

(отписка одним щелчком мыши)

Облепиха — ароматная и сочная ягода. Кроме отличного вкуса, она обладает также множеством полезных и питательных веществ. Но хороший урожай можно получить только с качественных сортов, высаженных с помощью черенкования. Немногие дачники знают, как посадить облепиху весной, поэтому не берутся высаживать это растение на своем дачном участке. В этой статье мы обсудим основные правила посадки и ухода.

Посадка облепихи весной

Как посадить облепиху весной – где взять саженцы?

Лучше всего брать саженцы небольшого размера. Оптимальным временем для размножения облепихи черенками является зима. Облепиха очень хорошо плодится семенами и корневой системой, но эти саженцы не плодовиты. Где лучше всего приобретать посадочный материал? Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным магазинам и фермам, где саженцы проходят контроль, закаляются и точно примутся в любых условиях.

Покупать саженцы только у проверенных продавцов

Прежде чем приступать к посадке растения, важно учесть некоторые особенности размножения и ухода:

  • Опыление. Так как облепиха — двудомное растение, оно опыляется ветром. Из-за этого в саду должны расти мужские и женские виды облепихи. Расстояние между ними не должно превышать 8 метров. Такое расположение будет содействовать качественному опылению. Мужское растение способно опылять несколько женских. Конечно, лучше сажать несколько мужских экземпляров, что бы подстраховаться, если один из них погибнет. Когда площадь дачного участкане большая, то сажать мужские растения можно на расстоянии 40 сантиметров.
  • Сроки пересадки.

    Как правильно сажать и выращивать облепиху?

    Зимовка для облепихи очень трудная. Вегетацию же она начинает рано. Из-за этого пересаживать лучше всего ранней весной в марте. Такая посадка очень важна для растений с открытыми корнями. Если же саженец растет в горшке больше года, то его можно посадить в любое время, но ни в коем случае не осенью. Саженцу нужно время, что бы укрепиться, так он проще перезимует.

  • Место для высадки облепихи. Место для пересадки облепихи должно быть на расстоянии от обработанной садовой почвы. Корни облепихи на вид как 2-3 шнура с небольшим количеством ответвлений, но расходятся они на несколько метров от растения. Такую особую корневую систему нужно учитывать при высадке облепихи на участке и тщательно выбирать место для посадки растения. Облепиха обязательно должна стаять на открытой местности. Она очень любит солнце, по этому тени не должно быть рядом. Позаботьтесь о том, чтобы рядом стоящие деревья или кустарники не закрывали своей листвой облепиху, иначе хорошего урожая вы не дождетесь.

Садить облепиху только на открытом участке

Важно! Ни в коем случае нельзя перекапывать землю возле облепихи. Это самая распространенная ошибка, которая приводит к вялому плодородию или гибели растения. Так же перекопка земли может вызвать много поросли из поврежденных корней.

  • Посадка саженцев. Посадка облепихи нисколько не отличается от посадки каких-либо плодоносных деревьев. Но не нужно использовать при посадке различные минеральные удобрения или свежей органики. Вполне достаточно перепревшего компоста и немного древесной золы на 1 растение. Если садовод решил пересадить облепиху, то стоит помнить о том, что нужно как можно больше выкопать ее корней. Если же корни сильно повредились, тогда стоит так же сильно обрезать и верхушку облепихи. Важное правило при обрезании облепихи: лучше перестараться, чем пожалеть растение. Если не обрезать достаточно верхушку, то растение просто засохнет. Если облепиха очень большая и требует пересадки, то лучше всего обрезать все боковые ветки, оставив ствол высотой до 1,5 метров.

  • Удобрение. Через пару лет после посадки стоит начать удобрять приствольный круг. За счет своих очень длинных корней облепиха сама находит удобрения в разных местах, поэтому в постоянной подпитке со стороны садовода не нуждается. Достаточно одного раза в год.
  • Обрезка облепихи и омоложение. Собирать плоды облепихи очень удобно с не высокого растения, поэтому если растение очень сильно выросло и до верхних ветвей сложно дотянуться, то лучше обрезать ее на нужный уровень. Растение переносит подрезку очень хорошо. Самый плодоносный период облепихи в 7-12 лет. После этого возраста ее плодоносность начинает увядать. Лучшим решение будет спилить облепиху. Но пень стоит оставить. Облепиха имеет свойство очень быстро восстанавливаться. Из оставленного пня пойдут новые ветки. Растение омолодится и начнет заново приносить полезные плоды.

Как видим, посадить облепиху весной совсем несложно. Надеемся, что наши советы помогут вам вырастить на своем дачном участке качественный и богатый урожай полезных и питательных ягод, которые станут кладезем витаминов и микроэлементов в зимние вечера.

Осторожно, колючка! Фу какая липкая! Кислый чай! У большинства людей облепиховое дерево ассоциируется исключительно с этими фразами. Однако эта участь постигает лишь хозяев диких сортов. «Одомашненные» растения совершенно другие: колючек мало или вообще нет, а плоды кисло-сладкого вкуса и практически не липнут к рукам. Правильный уход за облепихой простой, она практически не требует ни постоянных поливов, ни удобрений.

Сезонная забота

Уход за облепихой осенью практически ничем не отличается от других деревьев. Можно внести минеральные удобрения, таким образом улучшив характеристики почвы. В дальнейшем это позитивно повлияет на урожайность. Побелка также важна – она убьет зимующую «живность» в коре. Утеплять дерево не обязательно – оно отлично переносит морозы до -40°С.

Уход за облепихой весной заключается в перекапывании приствольного круга и побелке. Больше манипуляций проводить в принципе не нужно. Начиная с весеннего периода до наступления осени желательно лишь несколько раз прополоть и взрыхлить приствольный круг.

Большую роль в жизни растения имеет не только правильная посадка и уход за облепихой, но и обрезка. В первые годы жизни проводят удаление веток в санитарных целях (осенью вырезают усохшие ветки, весной – поврежденные зимней непогодой). С 7-8 года начинают проводить омолаживающую обрезку. При этом полная замена скелетных ветвей проводится в течение 2-3х лет.

Существует отличный способ обрезать «лишние» ветки и не травмироваться во время процедуры (к примеру, поранившись о шипы). Для этого понадобится телефон и номер профессионалов. Позвоните опытным садоводам и они вместо вас проведут все необходимые работы.

Посадка облепихи: как правильно сажать и когда — весной или осенью

Номер можно взять в разделе Контакты 🙂

Пару слов о кроне

О том, как ухаживать за облепихой, мы уже рассказали. Нерешенным вопросом осталось формирование кроны: как, когда и зачем. Предпочтительная форма дерева – «кустовая». Чем больше растение напоминает невысокий куст, тем проще за ним ухаживать, обрезать, а также собирать плоды.

Формирование начинается с первого года жизни по весне. Для формирования деревовидного растения удаляются лишние побеги, а со следующего сезона тепла – прищипывается верхушка, чтобы деревцо пошло вширь. Для формирования куста однолетний саженец обрезают до 4-6 почек и по мере роста следят за их равномерным развитием.

Вот собственно и весь уход за облепихой. Это растение с уверенностью можно назвать деревом для ленивых 🙂

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Уход за облепихой видео

Облепиха — почва, посадка, обрезка,
уход, вредители, болезни

  • ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА

Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.

Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные — фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные — 250-300 г/м2.

В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России — весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть — не менее двух-трех побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения.

Облепиха: посадка и выращивание

На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом. Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек — основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать.

На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные — 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.

  • ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ

Формирующуюобрезку проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

  • ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25…-35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 — неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 — частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 — подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 — неповрежденная ветвь; 5 — слабое подмерзание древесины; 6 — полная гибель ветви; 7 — восстановление роста на подмерзшей ветви (а — почечные чешуи; б — конус нарастания; в — внутренние кроющие листочки; г — ось соцветия; д — зачатки цветков)

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

  • МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ВРЕДИТЕЛИ: ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ — наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ — наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля — начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Меры борьбы. Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА — самый опасный вредитель — распространена в основном на Алтае. В конце июня — начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы. При появлении в плодах личинок (июль — начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

БОЛЕЗНИ: «ЭНДОМИКОЗ» — неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами. Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне. Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.

Меры борьбы. Сбор больных и частично пораженных плодов.

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году — погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы. Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ сбора — ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг. Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.

Уборка с помощью петли «кобра» (автор — садовод-любитель Г. И. Криволуцкий, г. Новосибирск). Сделать это приспособление несложно. Тонкую сталистую проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху — изоляционной лентой. Вершину петельки сдавливают пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте.

Уборка урожая «ошмыгиванием» с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

Месяц

Вид работ

Март Подготовка инструмента и проведение обрезки. Нарезка побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками
Апрель Оправка растений после осенней посадки. Посадка. Прививка
Май Опрыскивание против вредителей. Поливы в сухую погоду. Подкормка удобрениями. Дополнительное опыление женских цветков в безветренную погоду. Рыхление почвы
Июнь-июль В первой декаде июня нарезка побегов для зеленого черенкования. Полив в сухую погоду. Удаление сорняков. Вырезка поросли на штамбе. Рыхление почвы. Удаление корневых отпрысков. Выкорчевка и сжигание больных растений
Август-сентябрь Сбор урожая облепихи. Удаление сорняков. Рыхление приствольных кругов. Выкорчевка и сжигание больных усыханием растений
Октябрь-ноябрь В начале октября внесение органических и минеральных удобрений. Побелка стволов; 10%-ным известковым раствором и обвязка рубероидом или толем
Декабрь-январь-февраль Сбор и сжигание оставшихся на ветвях засохших и сморщенных плодов. Заготовка, побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками. После снегопада стряхивание снега с ветвей и втаптывание его вокруг деревьев

Читать предыдущую статью "Облепиха — агротехника, сорта, размножение" ↩

Ещё по теме: "Способы переработки облепихи: заготовки, соки, джемы" ↩

Вернуться в раздел "Фрукты-ягоды-орехи" ↩

В наших садах и садово-огородных участках сегодня наиболее почетное место занимает замечательное растение – облепиха. Выращивание облепихи довольно популярно. Посадка и уход за облепиховым деревом не слишком сложен.

Облепиха посадка и уход за деревом

Как вырастить облепиху из семян

Облепиху лучше всего размножать семенами, семена сеют, как правило, осенью, тогда весной можно получить очень дружные всходы. Но как у всех семечковых культур, при размножении семенами, сортовые черты сорта не сохраняются.

Можно размножать облепиху корневой порослью или зелеными отводками. Для этого используют однолетние или двухлетние отпрыски, имеющие длину стебля от сорока сантиметров до метра. Отпрыски, взятые от не привитых растений облепихи, сохраняют особенности сорта.

Изредка практикуют размножение облепихи черенками и отводками для посадки.

Выращивание облепихи при посадке из корней

Почва для посадки растения облепихи выбирается супесчаная, на заболоченных участках она растет очень плохо. Так как облепиха – это двудомное растение, оно имеет однополые цветки. Поэтому, для того чтобы быть с урожаем, рядом сажают мужские и женские растения, примерно один мужской куст – на три/четыре женских.

Облепиха: посадка и уход в открытом грунте

Расстояние между растениями – два /два с половиной метра.

Лучшее время для посадки саженцев облепихи – весна, за текущий год растения хорошо укоренятся и окрепнут. Саженцы сажают в ямы размером 0,5х0,5 метра, в них добавляют перегной или компост. Обязательно привязывают саженец к колышку, заглубляют шейку чуть глубже, чем она была в питомнике, после чего яму засыпают, землю хорошо утрамбовывают и обильно поливают водой.

В дальнейшем уход за облепихой состоит из: удаления сорных растений, рыхления грунта в приствольном круге (не более десяти сантиметров), на зиму ввиду близости корневой системы, землю в приствольном круге не перекапывают.

Место для посадки облепихи в открытом грунте

Прежде чем выбирать место под выращивание облепихи на своем участке, надо знать, что это растение относится к классу двудомных, то есть, чтобы получить урожай ягод, надо посадить рядом мужское и женское растение. Обычно на три/четыре женских растения требуется одно мужское, в зависимости от этого, а также учитывая, что расстояние между облепихами должно быть не менее двух/двух с половиной метров и следует выбирать место под ее размещение.

Обычно это дальний угол сада, где не будут травмироваться ее мелко и далеко распространенная корневая система. Облепиха, кстати, как и большинство растений любит легкий, хорошо дренированный грунт с нормальным воздушным и водным режимом. На заболоченных участках, где очень близко расположены грунтовые воды, облепиха растет очень плохо, и на таких участках ее не культивируют.

Интересно знать!

Название растения произошло от внешнего вида веток перед сбором урожая – они буквально облеплены ягодами. В благоприятные годы, ягод на них столько, что ветки под тяжестью плодов ломаются и требуют подпорки. Облепиха, очень неприхотливое растение, зимостойкое, с высокой урожайностью, за что его ценят все садоводы любители. Именно они, начиная с 1969 года, культивируют эту лечебную культуру, родина которой – Алтайский край.

По своему внешнему виду, облепиха представляет собой небольшое колючее деревце, высотой от полутора до пяти метров. Примечательно, что плоды могут висеть на ее ветках всю зиму и не осыпаться. На родине этого растения, ягоды собирают преимущественно в зимнее время, так как такую облепиху намного удобнее собирать.

Популярные сорта: Новость Алтая, Золотой початок, Витаминная, Чуйская, Обильная, Самородок.

Облепиха уход за деревом

Фото: Отличие мужских и женских деревьев облепихи

Итак, участок под посадку как минимум двух растений (мужского и женского) выбран, приступаем к разметке и копке ям. На суглинках и других бедных на органику грунтах (камни, глина) размеры ямы под облепиху – 0,6х0,8 метра, а глубина – 0,5/0,6 метра. Выкопанную землю оставляют рядом с ямой, по центру ямы забивают колышек, к нему привязывают саженец облепихи таким образом, чтобы шейка находилась чуть ниже уровня почвы, и потом заполняют ее перепревшими опилками, компостом или перегноем. Также необходимо добавить в компост или навоз 0,3/0,4 кг суперфосфата, сорок граммов натрия сернокислого. После засыпки, почву в приствольном круге хорошо утрамбовывают, и обильно поливают, чтобы вокруг корней не осталось воздушных полостей.

Дальнейший уход за кустом облепихи заключается в удалении сорняков из приствольного круга, внесении азотного удобрения весной(0,3 кг на приствольный круг), вырезании засохших веток, а один раз в десять лет необходимо сделать омолаживающую обрезку.

Видео: Как посадить облепиху

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *