Обложить каркасный дом кирпичом

Как правильно обложить каркасный дом кирпичом

  • Особенности отделки каркасного дома кирпичом
  • Выбор кирпича для проведения отделочных работ
  • Конструирование фундамента для кирпичной кладки
  • Обкладка каркасного дома своими руками

Наружная отделка каркасного дома играет не только эстетическую роль, но и выступает очень важным элементом в плане функциональности всего строения. Облицовка позволяет:

  • защитить конструкцию дома от воздействия внешних негативных факторов;
  • увеличить теплоизоляцию постройки;
  • защитить стены здания от влаги;
  • повысить огнестойкость дома.

На современном рынке стройматериалов представлено огромное количество отделочных материалов, которые отличаются между собой эксплуатационными характеристиками, способом монтажа, внешним видом и ценой. Но самым надежным и проверенным годами вариантом отделки каркасного дома является его облицовка кирпичом. Поэтому рассмотрим, как правильно обложить каркасный дом кирпичом.

Особенности отделки каркасного дома кирпичом

Соединение кирпичной кладки с каркасом.

Обычно каркасные постройки облицовываются кирпичом таким образом, чтобы толщина кладки равнялась ? или ? толщины кирпича. Осуществить это можно только при наличии уступа, на который и будет опираться наружная отделка.

Уступ должен быть размещен несколько ниже, чем нижняя обвязка стен, так как в противном случае влага будет скапливаться на уступе, что приведет к негативным последствиям.

В связи с тем, что древесина и кирпич по своей структуре являются совершенно разными материалами, временная усадка в них будет иметь разную величину. В древесине на протяжении длительного периода происходит процесс изменения уровня влажности, что тоже значительно влияет на технологию проведения облицовочных работ каркасных домов.

Выбор кирпича для проведения отделочных работ

Вне зависимости от того, из чего изготовлен облицовочный материал, он должен соответствовать таким требованиям:

  • обладать правильными геометрическими формами и четкими гранями;
  • иметь однородную окраску;
  • его поверхность должна быть без сколов, трещин и других видимых дефектов;
  • морозостойкость материала должна быть не ниже F25 для южных районов России, F35 – для средней полосы, F50 – для северной части страны;
  • влагопоглощение – около 7%;
  • низкий уровень теплопроводности.

Кладка облицовочного кирпича.

Всем вышеперечисленным требованиям соответствуют следующие виды кирпича:

Силикатный кирпич (наполнитель – кварцевый песок). Данный материал имеет следующие характеристики:

  • влагопоглощение – около 7%;
  • теплопроводность – 0,39-0,7 Вт/(м*°C);
  • морозостойкость – до 50 циклов в зависимости от фирмы-производителя;
  • большой выбор размеров и оттенков.

Керамический кирпич (наполнитель – глина). Технология его изготовления более трудоемкая, чем у первого варианта, поэтому и стоимость такого материала будет выше. Технические характеристики керамического кирпича следующие:

  • влагопоглощение – до 14%;
  • теплопроводность – до 0,5 Вт/(м*°C);
  • морозостойкость – до 50 циклов.

Из сравнительного анализа силикатного и керамического кирпича можно сделать вывод, что второй вид имеет меньшую теплопроводность. Поэтому, если вам важно, чтобы каркасный дом был надежно защищен от холода, то для облицовки лучше применять керамический кирпич. Если же теплоизоляция находится не на первом месте, то рекомендуется использовать силикатный материал, так как он имеет меньший уровень влагопоглощения и меньшую стоимость.

Схема кирпича.

Кроме кирпича для проведения облицовочных работ необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • лопату;
  • лом;
  • кельму;
  • кисть;
  • арматуру;
  • рубероид;
  • теплоизоляционный материал;
  • антисептик;
  • крепежные элементы;
  • раствор для заливки фундамента;
  • кладочный раствор;
  • кладочную сетку.

Конструирование фундамента для кирпичной кладки

Если имеющийся фундамент дома использовать под облицовку не получается, то вам потребуется сконструировать новое основание.

Как облицевать каркасный дом кирпичом?

При этом можно создать ленточный фундамент или нарастить сваи с последующей установкой швеллеров. Для конструирования ленточного фундамента по периметру всего здания на расстоянии около 20-25 мм от стен необходимо выкопать ров шириной около 30 см на глубину имеющегося основания.

Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент.

В ров укладывается арматура, а в старом фундаменте сверлятся отверстия, в которые вбивается стальная проволока. Она будет служить местом соединения двух оснований между собой. Арматуру в яме можно соединять с помощью проволоки или сварки.

С внешней стороны конструируется опалубка из необрезной доски под уровень имеющегося фундамента. После этого заливается новый фундамент. Для увеличения прочности монолитной конструкции в процессе заливки в ров можно добавлять битый шифер, устанавливаемый на различных уровнях. После того как раствор схватится и затвердеет, на фундамент сверху укладывается рубероид в несколько слоев для создания гидроизоляции.

Вторым способом создания основания под кирпичную облицовку является применение свай. Данный вариант заберет у вас намного меньше времени и сил, но и надежность такой конструкции будет ниже. Для этого возле основания дома по всему периметру с шагом 150-200 см бурятся ямки глубиной около 100 см. Возле ямок опалубку делать необязательно. Главное, чтобы концы будущих свай были на одном уровне от земли, так как к ним в дальнейшем будут крепиться швеллеры или железобетонные блоки.

После этого в ямки монтируются конструкции с квадратным сечением, которые изготавливаются из 4-х стальных уголков не менее 50х50х5 мм. Между собой уголки соединяются с помощью арматуры и сварки. После этого происходит заливка цементного раствора.

Обкладка каркасного дома своими руками

Перед тем как облицевать фасад каркасного дома кирпичом, стены постройки необходимо обработать антисептиком. Это позволит уберечь стены здания от образования грибка и плесени. Рекомендуется наносить антисептик в 2 слоя с периодичностью в 1 сутки. После этого фасад дома следует утеплить. Для этого можно использовать листовой или насыпной материал (например, керамзит). Затем можно приступать непосредственно к кладке кирпича.

Каждые 4 ряда кладки необходимо фиксировать к фасаду дома с помощью специальных металлических креплений (лапок).

Горизонтальный шаг между такими креплениями рекомендуется выбирать не более 100 см.

В технологии обкладки каркасного дома нет ничего сложного. Главное – точно следовать всем правилам и рекомендациям специалистов. Только в этом случае облицованный дом будет иметь красивый внешний вид, а проживать в нем будет комфортно и уютно.

Облицовка каркасного дома кирпичом: технология отделки

Лицо каркасного дома — его фасад, облицовка. В качестве облицовочного материала используют разные материалы: сайдинг, блок-хаус, штукатурку, цементно-стружечные плиты, кирпич. Наверное, дом с кирпичной облицовкой предпочитают строить люди с основательным характером. Они хотят, чтобы дом производил впечатление надёжного здания.

Преимущества

Кирпичный фасад долговечен. Облицовка защищает конструкцию от атмосферных осадков и сокращает потери тепла. Да и для поддержания приличного внешнего вида кирпичного фасада не требуется много денег. Стены из этого материала не надо красить. К тому же, кирпич придаёт зданию солидность, увеличивает его стоимость на рынке жилья.

Недостатки

К недостаткам можно отнести.

  • высокую стоимость, если сравнивать с другими материалами (например — сайдингом, штукатуркой);
  • требуется основательный фундамент ;
  • наличие мокрых процессов и невозможность делать кладку при температуре ниже минус 20оС.

Но того, кто решил обложить фасады каркасного дома кирпичом, не пугают эти недостатки. Главное — всё продумать и запастись материалами.

Выбор материала

Для подобной отделки используют лицевой кирпич — силикатный или красный глиняный. Сегодня можно купить данный материал разных цветов, фактур и сделать красивый фасад по своим цветовым и стилевым предпочтениям.

Независимо от вида и цвета кирпич должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь правильные геометрические очертания;
  • чёткую форму;
  • однородную окраску;
  • без трещинок и расслоений;
  • морозостойкость F25 — для южных районов, F35 — для средней полосы России, F50 — для северных районов России.

Порядок работ

Как правило, кирпичная стена достаточно тяжёлая конструкция, поэтому её ставят на фундамент с высокой несущей способностью — на железобетонные блоки или опоры. Либо опирают кладку на металлические уголки, закреплённые в каркасе, что увеличивает нагрузку на фундамент от опор каркаса.

Все решения по фундаментам должны быть хорошо продуманы и предварительно просчитаны, поэтому к работе, возможно, придётся привлекать специалистов, что увеличит затраты на проектирование и строительство дома.

Обкладку делают в половину кирпича (120 мм). Сначала выбирают толщину и форму шва. Перед началом работ каркас обрабатывают антисептическим составом, а после высыхания обивают влагостойкой фанерой и закрывают ветрозащитной плёнкой.

Первый ряд кирпича выкладывают на гидроизоляцию из 2-х слоёв рубероида, уложенную на фундамент.

Облицовка каркасного дома кирпичом

Кладку армируют металлическими стержнями и крепят к каркасной конструкции (рис.3) гибкими связями — пластинами из металла (например, из металлической перфорированной ленты). Они не только увеличивают устойчивость кладки, но и удерживают её рядом с каркасной конструкцией.

Между облицовочным слоем и каркасной конструкцией оставляют вентилируемый зазор шириной 30–50 мм, чтобы пар из конструкции и помещений дома свободно выходил наружу. Если зазор не сделать, то внутренняя сторона облицовки и гибкие связи будут конденсировать влагу, что, со временем, спровоцирует образование гнили и плесени.

Чтобы в зазоре проходил воздух, в двух нижних рядах кладки через каждые 2 кирпича оставляют вертикальные отверстия шириной примерно 10 мм (рис.3) — швы между кирпичами незаполненные раствором. Фасад они не портят, потому что почти незаметны.

Дополнительно оставляют отверстия по верху кирпичной стены между облицовкой и кровлей, а также продухи в подшивке карниза. Продухи на фронтоне крыши каркасного дома можно закрыть декоративной доской, но так, чтобы воздух попадал в вентотверстия.

Облицовку около проёмов, оконных и дверных, ведут особенно аккуратно. Главное, чтобы осадки не попадали в вентиляционный зазор. Поэтому тщательно герметизируют места сопряжения кладки с коробками окон и дверей, например, используя уплотнительные полосы из водоотталкивающего материала.

После окончания работ по возведению стен их обрабатывают гидрофобизирующим составом для защиты кладки от осадков. После устройства крыши между стойками каркаса со стороны внутреннего пространства дома крепят утеплитель, например, минераловатные плиты и после утепления стен приступают к отделочным работам.

Средняя продолжительность строительства каркасного дома с облицовкой кирпичом составляет 16 недель, включая внутренние отделочные работы.

Облицовка стены дома кирпичом

Двухрядная кладка — это "слоеный пирог", состоящий из:
— основной несущей стены,
— теплоизолирующей прослойки,
— воздушной прослойки,
— облицовочного ряда.

Следует иметь в виду, что облицовочный ряд является отделочным рядом, который одновременно защищает основную стену от воздействия атмосферных явлений. Поэтому он не может нести или передавать нагрузку, на него нельзя крепить строительные элементы.

Облицовочная кладка крепится к несущей стене с помощью анкеров, установленных в стене через равные промежутки. В связи с этим на несущую стену падает дополнительная нагрузка, являющаяся результирующей действия силы веса облицовки и сил, возникающих внутри нее. Для повышения жесткости облицовочного ряда его необходимо надежно закрепить к стене, чтобы изгибающие и ветровые нагрузки не смогли ее деформировать. Используемые для крепления анкеры создают необходимую воздушную прослойку между облицовкой и основной стеной.

Система анкерного крепления облицовочной кладки включает:
— консоли, обеспечивающие крепление облицовочного ряда,
— анкерные шины, при помощи которых консоли крепятся к стене строения.

Кирпичная облицовка на консолях: а — одиночные консольные анкера; б — анкера со вставкой из уголка; в — спаренные консольные анкера

Для различных фасадов рекомендуется разная толщина воздушной и изоляционной прослойки, которая суммарно задает расстояние между основной и облицовочной кладкой. В зависимости от него выбирается длина консольного кронштейна. Консоль дает возможность "отодвинуть" облицовочную кладку от основной стены на расстояние от 4 до 16 см.

Кронштейны выпускаются в шести градациях длины — от 14 до 24 см. Если промежуток между основной и облицовочной стеной составляет менее 4 см, то используются уголковые консоли. Помимо размеров кронштейнов, консоли отличаются и степенью нагрузки, на которую они рассчитаны (от 3,5 до 10,5 кН).

Анкерные шины устанавливают в бетонные строительные элементы несущей стены, затем к ним крепят консоли. Этот вариант крепления наиболее экономичен. Анкерные шины должны быть изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. Можно также использовать сертифицированные дюбели для анкерного крепления, которые бывают двух видов:
— для крепления в бетонных элементах без трещин или в местах сжатия;
— для крепления в бетонных элементах при наличии трещин в зонах растяжения.
В первом варианте используются соединительные анкеры типа Upat-UKA3 или многоконусные UMV.

Консольные анкеры на шинах и дюбелях: крепление и регулировка. А— Halfen, Б — Jordahl, В — дюбель

В головной части консоли расположен специальный болт или стальная пластина, дающие возможность легко смещать консоль по вертикали и регулировать её точное положение. Анкерные шины позволяют корректировать положение анкера по горизонтали.

Ряд облицовочной кладки имеет толщину как минимум 90 мм. Он должен иметь опору по всему периметру. Если линия опоры разрывается (на консоли), то необходимо закрепить кирпичи облицовки с двух сторон. Если толщина облицовочного ряда составляет 120 мм, а его высота достигает второго этажа, или его крепление произведено через каждые 2 этажа, то он может быть выдвинут за пределы опоры максимум на треть толщины. Ряды такой толщины нужно закреплять к основной стене каждые 6 м (примерно каждые 2 этажа).

При облицовке строений меньше этой высоты допускается выполнение фронтонного треугольника без крепления (при высоте треугольника до 4 м). При этом выступ за пределы опоры не должен превышать 15 мм. Необходимо произвести тщательную затирку швов рядов, выступающих за линию опоры.

При строительстве здания с двухрядной наружной стеной необходимо предусмотреть толщину прослойки между основной и облицовочной кладкой в пределах от 60 до 150 мм. Если планируется размещение в пространстве между стенами теплоизолирующего материала (маты или плиты минеральной ваты), то расстояние между рядами кладки не должно превышать 150 мм, но внутри должна сохраниться воздушная прослойка между утеплителем (или его неровностями) и стеной не менее 40 мм.

Таким образом, можно сделать вывод, что при облицовке готовых стен малоэтажного здания можно ограничиться одним рядом консольных анкеров, которые необходимо вмуровать в несущую стену при ее возведении или закрепить в ней позже на уровне цоколя. Далее, по мере возведения облицовочной кладки, закрепление ее к основной стене производится с использованием стержневых анкеров. Другими словами, если облицовка стены производится не по фундаменту, то его функции возлагаются на ряд консольных анкеров, вмонтированных в цоколь основной несущей стены.

Проектирование и расчет отнесенной от основной стены облицовочной кладки осуществляется индивидуально для каждого строения, с учетом его характеристик и особенностей. В каждом отдельном случае подбирается оформление, вид и толщина теплоизолирующего материала, расстояние между основной и облицовочной кладкой с учетом параметров изоляционного материала.

При облицовке основной стены необходимо предусмотреть отделку остальных ее элементов (углы, швы, перемычки). В зависимости от вида оформления этих элементов применяются самые различные варианты держателей, устанавливаемых в кирпичную кладку. Разные типы консолей могут иметь не одно, а несколько держателей, рассчитанные на крепление нескольких элементов облицовки.

Приступая к расчетам элементов крепления облицовки стен над оконными и дверными проемами, следует иметь в виду, что благодаря возникновению эффекта самонесущего свода нагрузка на несущую стену над проёмами уменьшается. Поэтому здесь можно использовать крепление в виде равностороннего треугольника, установленного над несущим элементом.

Перекрытие проема и вставка уголка между анкерами при использовании «самонесущего свода»

Этот вариант может быть использован при условии, что высота кирпичной кладки над проемом больше высоты треугольника как минимум на 25 см, и отсутствуют любые проемы по обеим сторонам и сверху от этого несущего элемента. При этом не делаются швы по обеим сторонам проема, т.к. должна оставаться возможность для приема возникающего бокового сдвига. Если перекрытие простое, то можно уложить стальной уголок, размер которого зависит от ширины пролета.

При установке перемычки из стального уголка необходимо предварительно, до укладки на нее кирпичей, подпереть ее снизу при помощи одной или двух деревянных стоек, которые не дадут перекладине прогнуться под тяжестью кирпичной кладки. Когда раствор затвердеет и хорошо схватится, кирпичная кладка над перемычкой становится самонесущим сводом.

Облицовка каркасника кирпичом

Теперь подпорки можно убрать.

Если перемычка изготовлена на заводе, и ее невозможно закрепить по сторонам из-за наличия вертикальных швов, то можно использовать для анкеровки особые проволочные кронштейны. Эти кронштейны хороши тем, что на них можно подвешивать любые перемычки, как самодельные, так и заводского изготовления.

Устройство перемычек на консольных анкерах над оконным проемом

Порядок работ по установке кронштейнов:
— просверлить отверстия в кирпичной кладке основной стены,
— вставить в отверстия арматурные стержни,
— специально загнутыми хомутами зацепить стержни,
— зацепить и закрепить хомуты к уголкам из стали.

В результате кирпичные перемычки окажутся прикрепленными к уголковым перемычкам снизу, а поверх них будет собрана кирпичная кладка. Во избежание прогиба уголковой перемычки ее необходимо усилить при помощи нескольких консольных анкеров и приварить к ним уголок для обеспечения большей жесткости.

Конструктивные особенности консольных анкеров позволяют установить их максимально точно, регулируя их положение как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, независимо от того какая перемычка используется — изготовленная на заводе или собственного производства. Для обеспечения большей жесткости рекомендуется снабдить арматурные стержни самодельной перемычки концевой резьбой. Тогда, затянув их гайками, вы получите одну, целую перемычку, надежно удерживающую нагрузку.

ещё по теме:
Облицовка фасада кирпичом: материалы и требования
Способы утепления стены дома
Облицовка стены плитами из камня

Кирпичный фасад каркасного дома — долго, дорого, надежно и красиво

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *