Обработка клубники весной

Содержание

Что такое ремонтантная земляника, лучшие сорта

Под ремонтантностью понимают возможность сбора нескольких урожаев в течение одного сезона. Это свойство присуще многим культурам. Ремонтантная земляника известна давно, но раньше она не имела такой популярности. Есть сорта, дающие несколько волн урожая за сезон, а есть такие, что плодоносят понемногу, но непрерывно, с мая до октября. Есть мелкоплодные, ягоды которых по размерам почти не отличаются от ягод лесной земляники, и крупноплодные, ягоды которых имеют массу около 50 г, а иногда и больше.

Крупноплодные сорта выращивают существенно чаще.

В целом ремонтантная земляника требует даже больше внимания, чем обычная, поэтому навряд ли может быть рекомендована начинающим садоводам, а также тем, которые не имеют запаса времени для работ на участке. Среди множества известных сортов есть зарегистрированные в Госреестре РФ (как отечественного происхождения, так и зарубежного) и такие, которые успешно выращиваются без официального допуска. Лучшими считаются сорта из Голландии, Германии и США, но и они не универсальны, поэтому при покупке рассады следует очень внимательно отнестись к выбору.

Список самых известных на сегодня сортов может быть представлен следующим образом.

  • Гора Эверест — высокоурожайный морозостойкий сорт, плодоносящий крупными ягодами (около 50 г), характеризующимися сладким вкусом и сильным ароматом. Может выращиваться как в открытом грунте, так и в теплицах, популярен в условиях Сибири.

    Сорт ремонтантной земляники Гора Эверест популярен в Сибири

  • Примадонна — многие считают его лучшим сортом, адаптированным к условиям российского климата. Сладкие крупные ягоды, хорошая транспортабельность урожая и высокая морозостойкость объясняют его популярность.

    Земляника Примадонна — одна из самых вкусных

  • Сельва — земляника, способная давать кисло-сладкие ягоды массой до 75 г, плодоносит с мая до заморозков, даёт 4–5 основных волн урожая. Легко переносит сильные морозы, но тяжело реагирует на зимние оттепели. Отличается идеальной болезнестойкостью, но не всем нравятся кисловатые ягоды.

    Земляника Сельва — для любителей покислее

  • Али Баба — мелкоплодный безусый сорт. Плодоносит непрерывно, за счёт чего отличается высокой урожайностью. Ягоды массой не более 5 г, ароматные, кисло-сладкие. Засухоустойчивый и зимостойкий сорт, болезнеустойчивость выше средней.

    Али Баба плодоносит без перерыва

  • Кокетка — отечественный сорт, усов не образует. Ягоды средней массой 20 г, оранжево-красного цвета, кисло-сладкие, ароматные. Оценка дегустаторов 4,6 балла из пяти. Сорт зимостойкий, но не очень засухоустойчивый. Болезнестойкость средняя, но сильно поражается клещом.

    Земляника Кокетка оценивается оцень высоко

  • Гирлянда — известный сорт отечественной селекции, отличающийся очень ранним созреванием первого урожая. Ягоды массой до 32 г, десертного вкуса, сочные. Урожайность не менее 1 кг с куста, зимостойкость и засухоустойчивость на среднем уровне. Недостатком сорта является плохая переносимость влажной погоды.

    Гирлянда — десертный сорт

  • Елизавета 2 — сорт, плодоносящий очень вкусными крупными ягодами (дегустационная оценка 4,7), плодоносит волнами с июня по октябрь. Урожайность высокая, зимостойкость умеренная, болезнестойкость выше средней.

    Земляника Елизавета 2 считается классикой

  • Любаша — раннеспелый безусый сорт, ягоды которого оценены почти максимальной оценкой (4,9). Они не очень крупные (от 12 до 23 г), сладкие, ароматные. Урожайность ниже средней, зимостойкость высокая. Болезнестойкость и засухоустойчивость средние.

    Любаша обладает почти идеальным вкусом

  • Монтерей — хорошо известный калифорнийский сорт. Ягоды массой до 40 г, тёмно-бордовые, с плотной мякотью. Вкус сладкий, аромат едва заметный. Часто выращивается в круглогодичных теплицах. Болезнеустойчивость высокая, холодостойкость низкая.

    Земляника Монтерей предназначена для крупных сельскохозяйственных предприятий

  • Руяна — чешский мелкоплодный сорт, ягоды не превышают по массе 7 г, розовые, по вкусу и аромату идеально воспроизводят таковые для лесной земляники. Число ягод велико, но общая урожайность невысока, хотя плодоношение и непрерывное. Морозо-, засухо-, и болезнестойкость высокие. Недостатком сорта является необходимость частого обновления плантации.

    Земляника Руяна: в саду как в лесу

  • Сан Андреас — высокоурожайный сорт из Калифорнии, плодоносит плотными ягодами хорошего вкуса массой около 30 г. Засухо- и морозостойкость невысоки, сорт ценится за исключительно высокую транспортабельность урожая.

    Земляника Сан Андреас — коммерческий сорт

Возможно, приведённый список можно и корректировать: у каждого садовода свои вкусы. Идеальных сортов, конечно, нет, но у каждого присутствуют свои плюсы и минусы.

Плюсы и минусы ремонтантной земляники по сравнению с обычной

Лучшие ремонтантные сорта позволяют собирать при интенсивной агротехнике до полутора килограммов ягод с куста за сезон. Кроме того, небольшой урожай могут давать даже усы, образующиеся в текущем сезоне. Однако непрерывное плодоношение приводит к быстрому старению кустов, и их надо заменять чаще, чем в случае обычных сортов. Большинство сортов держат на одном месте лишь два-три года, а для некоторых срок сокращается до года. Поэтому далеко не все садоводы выращивают у себя ремонтантную землянику. Её достоинства состоят в следующем:

  • возможность получать урожай в течение всего сезона;
  • очень раннее, для большинства сортов, созревание первых ягод;
  • высокая, в большинстве случаев, общая урожайность;
  • разнообразие во вкусе и цвете ягод.

Недостатками считаются:

  • недолговечность кустов;
  • повышенная потребность в питании и влаге;
  • невозможность, для многих сортов, размножения усами.

Впрочем, сорта ремонтантной земляники настолько разнообразны, что приведённые достоинства и недостатки относятся не к каждому сорту. В настоящее время можно подобрать землянику на свой вкус и свои способности к уходу за растениями.

Способы выращивания ремонтантной земляники

Не каждый садовод имеет возможность выделить для выращивания земляники большую площадь, приходится прибегать к различным уловкам. Впрочем, это касается не только ремонтантных сортов. И обычную, и ремонтантную землянику стараются выращивать в открытом грунте, но в холодных регионах иногда приходится использовать и теплицы. Так, тепличное выращивание имеет следующие преимущества:

  • возможность круглогодичного культивирования;
  • экономия площадей в открытом грунте;
  • возможность коммерческого использования процесса;
  • простота ухода;
  • гарантия получения более чистых ягод.

Однако у него есть и недостатки:

  • дороговизна теплицы и тепличного оборудования;
  • для многих сортов — необходимость искусственного опыления цветков;
  • недостаток естественного освещения.

В теплицах чаще, чем в открытом грунте, реализуют вертикальный способ выращивания различных культур, в том числе и земляники. При таком способе кустики высаживают в горшках или ящиках, которые размещают на различных этажерках, полках и других сооружениях. Однако экономия места усложняет уход: в частности, из-за малого объёма грунта в земле чаще приходится поливать и подкармливать растения. Зато осенью ящики можно перенести в тёплое место, чтобы продлить плодоношение.

На полках можно поставить любые сосуды с земляникой

Вариантом вертикального выращивания является посадка земляники в мешки. В мешки из-под сахара и других продуктов объёмом около 50 л засыпается грунт, прорезаются отверстия, в которые высаживается рассада. Выращивание в мешках — это частный случай выращивания под плёнкой, когда грядка застилается полиэтиленовой плёнкой, в ней проделываются отверстия для кустов. При этом под плёнкой создаётся необходимый микроклимат, а земляника не зарастает сорняками. Ягоды при этом не пачкаются землёй. Но в жаркую погоду возможен сильный перегрев, что является ограничением способа.

В мешке земляника занимает мало места

В качестве сосудов для посадки часто используют поставленные вертикально (а иногда и горизонтально) пластмассовые трубы, в которых прорезают отверстия для кустов. Трубы должны иметь диаметр не менее 100 мм, в них помещают питательный грунт и тонкую перфорированную трубу для полива и подачи растворов удобрений. Способ экономит место, позволяет получать чистые ягоды, но требует не очень простого ухода.

Трубы обычно используют в теплицах

Выращивают землянику и на гидропонике, то есть вообще без использования почвы. Кусты размещают в ёмкостях со специальными растворами. Методика, часто используемая при выращивании ранней зелени, в случае земляники всё-таки получает спорные отзывы. Считается, что на гидропонике получить по-настоящему вкусные ягоды нельзя.

Посадка ремонтантной земляники

Посадка ремонтантной земляники почти не отличается от посадки обычных сортов. Главное, чтобы был качественный посадочный материал: далеко не все сорта дают достаточное количество полноценных усов.

Выбор места для земляники на участке

Лучшими предшественниками земляники на грядке считаются бобовые культуры, морковь, петрушка, свёкла, лук и чеснок. Почва должна быть лёгкая, суглинистая или супесчаная, с нейтральной или слабокислой реакцией. Грядка не всегда должна быть на ярком солнце: большинство сортов нормально переносят и лёгкую полутень. По рельефу участок может быть ровным или иметь слабый уклон на юго-западную сторону. Нельзя сажать землянику в низинах, где скапливаются талые воды и холодный воздух.

Подготовка почвы

Грядку готовят задолго до посадки. Важно тщательно перекопать землю, чтобы выбрать все остатки сорной растительности, особенно корневища многолетних сорняков, камни, мусор. При перекопке вносят удобрения: на 1 м2 берут до двух вёдер перегноя или компоста и полкило древесной золы. Можно добавить 30–50 г суперфосфата, а в случае очень кислой почвы и известь или мел (до 500 г).

Если позволяет время, желательно посеять на участке сидераты — травы, которые после их отрастания перекапывают вместе с землёй. Это, например, овёс, люпин, люцерна, вика.

Непосредственно перед посадкой землю рыхлят тяжёлыми граблями и разравнивают.

Схемы посадки

Существуют различные варианты посадки земляники: от выращивания в один ряд до ковровой посадки. В любом случае между кустиками оставляют расстояния, зависящие от сорта: чаще всего достаточно 20–30 см, но для гигантских сортов они могут достигать и 40–50 см. Сорта, образующие большое количество усов, часто сажают гнездовым способом: в гнезде находятся 4–5 растений, а между гнёздами оставляют не менее 60 см.

Чаще всего высаживают землянику рядами, по схеме примерно 25 х 70 см. Можно считать эту схему более или менее универсальной. Безусые сорта можно сажать более плотно, но не чаще, чем через 20 см.

Вариантов размещения кустов множество

Сроки посадки

Сажают ремонтантную землянику в тёплую погоду, при температуре воздуха не ниже 15 оС. Это можно делать как весной, так и в конце лета. При весенней посадке почва тоже должна прогреться минимум до 12 оС. Такая посадка предпочтительнее с той точки зрения, что уже в текущем сезоне можно будет получить небольшой урожай. Летняя посадка в жарких регионах опасна, поскольку не прижившаяся рассада может сгореть под солнечными лучами. Поэтому весной в любых регионах посадку проводят в конце апреля — начале мая, а летом в средней полосе заканчивают работы в самом начале осени, а на юге — несколько позже.

Хранение саженцев перед посадкой

Надёжнее всего посадить землянику сразу после выкопки. Сложнее всего сохранить рассаду всю зиму, если пришлось осенью её выкопать. Связанные пучками кустики укладывают в коробки на слой мха и держат в подвале при 2…6 °C и влажности воздуха около 90%.

Десяток кустиков можно положить и в холодильник в полиэтиленовом пакете.

Более сложной является технология фриго, доступная только крупным предприятиям. По ней рассаду почти без листьев хранят при 0…-2 °C и готовят к посадке специальным образом. Если же речь идёт о том, что обычную рассаду надо сохранить всего несколько дней, то желательно корни окунуть в глиняную болтушку, а затем поместить кустики во влажные опилки или мох.

По технологии фриго рассаду хранят в замороженном виде

Пошаговая инструкция по посадке ремонтантной земляники

Процесс посадки готовой рассады несложен.

  1. У кустиков подрезают слишком длинные корни (более 7–8 см) и удаляют повреждённые листья, обмакивают корни в глиняную болтушку.

    Если рассада с комом земли, его лучше не разрушать

  2. Разравнивают грядку граблями и намечают лунки для посадки.
  3. Делают совочком лунки и хорошо поливают их водой.

    Размер лунки должен соответствовать размеру рассады

  4. Помещают кустики в лунки, расправляя корни и следя, чтобы сердечко было на пару миллиметров выше уровня почвы. Аккуратно засыпают корни землёй.

    Важно не заглубить кустики

  5. Хорошо поливают, после чего мульчируют тонким слоем любого сыпучего материала.

    В качестве мульчи удобно использовать резаную солому

Можно замульчировать грядку на следующий день, предварительно аккуратно разрыхлив почву.

Уход

Основные операции по уходу за ремонтантной земляникой — те же, что и за обычной, но есть и особенности.

Полив

О поливе ремонтантной земляники можно сказать просто: почва на глубине до 5 см должна быть постоянно влажной. Поливать приходится часто, но понемногу, лучше в вечерние часы. Расход — до 3 литров на куст. Стараются поливать под корень, особенно в период плодоношения. Лучший выход — оборудование системы капельного полива.

При капельном поливе вода поступает непосредственно к корням

Подкормки

Ремонтантную землянику подкармливают как органикой, так и минеральными удобрениями. Важно не переусердствовать с азотом, чтобы не получить пышные кусты с минимумом ягод. Рано весной подкармливают мочевиной (50 г на ведро воды, на 10 кустов). После цветения удобно использовать монофосфат калия (25 г на ведро). Затем 3–4 раза за сезон применяют настои коровяка или скошенных трав. Можно использовать и универсальные удобрения по инструкции на упаковке.

Видео: подкормка земляники

Обрезка

При появлении усов их оставляют лишь столько, сколько нужно для размножения, остальные сразу же обрезают. Постоянно следят за тем, чтобы не оставалось засохших и повреждённых листьев. Осенью удаляют отплодоносившие цветоносы и большую часть старых листьев. При всех обрезках используют острый секатор, оставляют черешки длиной не более 2 см.

Подготовка к зиме

Большинство сортов ремонтантной земляники приходится укрывать на зиму даже в средней полосе. Только обильный снег, выпавший рано, может позволить перезимовать кустам без укрытия. Укрывают клубнику при наступлении слабых морозов, используют хвойный лапник, солому, стружку, нетканые материалы. С началом снегопадов желательно набросать на грядку побольше снега. Укрывные материалы убирают весной сразу после прихода положительных температур.

Пока не выпал снег, землянику от морозов спасут еловые или сосновые ветки

Возможные проблемы и их решение

У ремонтантных сортов клубники те же болезни, что и у обычных, например:

  • фитофтороз;
  • мучнистая роса;
  • пятнистость листьев;
  • серая гниль.

В то же время современные сорта обладают высокой устойчивостью к большинству заболеваний, поэтому обычные дачники редко сталкиваются с необходимостью применения мощных препаратов для их лечения. Профилактические меры сводятся к следующему:

  • обработка грядки перед посадкой земляники 1–2%-м раствором медного купороса;
  • обеззараживание рассады и взрослых растений (перед цветением) розовым раствором марганцовки;
  • периодическое опрыскивание растений Фитоспорином (сравнительно безопасный биофунгицид);
  • устранение загущенности посадок и зарастания их сорняками;
  • своевременная обрезка кустов.

Видео: болезни земляники

Из вредителей самым опасным остаётся земляничный клещ. Для профилактики его появления в самом начале мая землянику обрабатывают специальными препаратами, например Неороном. Во время плодоношения можно использовать относительно безопасный Фитоверм: после обработки уже через несколько дней можно употреблять в пищу ягоды.

Клеща нелегко увидеть, но испорченные молодые листья свидетельствуют о его присутствии

Способы размножения ремонтантной земляники

Плантацию ремонтантных сортов приходится обновлять чаще, чем обычную: более трёх лет растения на грядке не держат. Поэтому должно быть несколько грядок, одну из которых к осени уничтожают, а на новом месте (например, после уборки чеснока) заводят следующую. Проще всего посадить землянику усами, но не все сорта их дают в нужных количествах.

Размножение усами

Если, например, Сельву в основном размножают усами (она их даёт много), то у Сан Андреаса усов образуется совсем мало, а Любаша — и вовсе безусый сорт. Но усами размножить растения проще всего, так и стараются делать, если это возможно. Для получения рассады выбирают крепкие однолетние кусты, а лучше — вовсе не дают им плодоносить, делая маточниками. Отрастающие усы раскладывают вокруг куста и помогают им укорениться. Стараются использовать только первые от маточного куста и, в крайнем случае, вторые розетки. Более дальние обрезают. Желательно получать с куста не более 7–8 кустиков рассады.

Самые сильные розетки — первые от куста

Когда на розетках вырастет по 4–5 листьев, они, скорее всего, уже хорошо укоренились. Ус обрезают, саженец выкапывают вместе с комом земли и переносят на новое место. Обычно это можно делать в августе, но если посадка намечена на весну, обрезать ус в конце лета всё равно стоит.

Деление куста

Делением куста можно размножать любые сорта, но обычно так поступают в случае безусых. Делят кусты обычно в апреле, но можно и после окончания плодоношения, если ещё достаточно времени для укоренения частей куста на новом месте. Аккуратно выкапывают урожайный крепкий куст, освобождают корни от земли и ножом или секатором делят его на несколько частей. Важно, чтобы в каждой из них было по неповреждённому сердечку, 3–4 листа и развитые корни. Старые корни удаляют, молодые слегка подрезают, высаживают делёнки по обычным правилам.

Часто делением легче заниматься в тазу с водой

Семенное размножение

Садоводы-любители редко размножают землянику семенами: это хоть и надёжный, но очень трудоёмкий метод. Правда, он не гарантирует сохранение признаков сорта. Семена сохраняют всхожесть только один год. Высевают семена в феврале. По сути, рассаду выращивают почти так же, как и рассаду овощных культур, только сначала семена в почве помещают на три дня в холодильник, а затем ждут появления всходов не менее месяца. Всходы очень миниатюрны, сначала растут очень медленно, но к концу весны превращаются в нормальную рассаду.

Рассаду из семян выращивают почти как в случае помидоров

Ремонтантная земляника имеет свои достоинства и недостатки по сравнению с обычной. Выращивать её чуть сложнее, зато урожай можно собирать всё лето и начало осени. Решаясь заняться этим делом, стоит сначала чётко определиться с сортом: они очень разнообразны, и ошибка может навсегда отпугнуть садовода от выращивания такой земляники.

Весенний уход за клубникой закладывает основу хорошему урожаю. После зимнего пробуждения или при весенней пересадке кустов на новое место они нуждаются в особом внимании. Многие садоводы считают, что клубника является неприхотливой культурой и плодоносит она при любых условиях, но это не так.
Некоторые сорта довольно требовательны к условиям выращивания и их урожайность может снизиться даже при стандартном уходе. Чтобы растения обильно и продолжительно плодоносили, необходимо приложить много усилий и учесть все тонкости ухода.

Как ухаживать за клубникой правильно

Уход за взрослыми кустами

Клубника, выращиваемая в тоннелях, ежедневно проветривается, чтобы растения не перегревались под лучами солнца. Утром приоткрывается один или оба конца, на ночь они закрываются.

Клубника, выращиваемая в незащищённом грунте, на ночь укрывается спанбондом или плёнкой, так как весенние заморозки могут погубить кусты.

Верхний слой земли, после таяния вокруг клубники и в междурядьях снимается на 3 сантиметра. Это избавляет клубнику от возбудителей болезней и вредителей, зимующих в земле.
Если кусты на зиму подсыпались землёй, лишний грунт сгребается. Междурядья (если земля не подсыпалась осенью) перекапываются на глубину 7 сантиметров.

Молодые посадки в первый год

Для регионов Подмосковья, Урала и Сибири нужно выбирать клубнику определенных сортов. При покупке растений многие садоводы не учитывают такие качества, как:

  • Повышенную устойчивость к морозам;
  • быстрый рост и скорое плодоношение;
  • стойкость к заболеваниям, вредителям;
  • хороший вкус.

Лучше всего при выборе рассады, взять несколько сортов клубники, плодоносящих в разное время.

При внесении удобрений в почву в осенний период или за месяц до посадки подкармливать клубнику не обязательно. В почве хватает питательных веществ на год. Если же удобрения не вносились, подкормки проводятся также, как и для других кустов, то есть во время формирования листьев, перед началом бутонизации, при появлении завязей и после сбора ягод.

При посадке растений сердцевина кустиков должна оставаться снаружи. Заглубление точки роста может привести к гибели кустов.

Поливать растения нужно сразу после посадки ежедневно. Через 1,5-2 недели полив сокращается до 2-3 раз в неделю, а когда растения пойдут в рост, полив проводится раз в неделю. При жаркой погоде поливать растения нужно после подсыхания земли.

Почва после полива аккуратно взрыхляется и покрывается мульчей для сохранения влаги.

Уход после таяния снега

Работа на клубничных грядках начинается, сразу после схода снега, как только подсохла земля. Для растений это довольно уязвимый период, который может проявляться неустойчивой погодой, температурными перепадами, заморозками. Для создания благоприятных условий роста и формирования цветоносных почек клубнике необходима поддержка.

Для ускорения таяния залежавшегося снега, садоводы посыпают грядки с клубникой золой, поливают растения и почву вокруг кипятком или накрывают их плёнкой или спанбондом.

Кипяток льётся на спящие кусты. Такой полив дополнительно уничтожает в почве зимующих вредителей и болезней.

Оттаявшие кустики очищаются от сухих листьев, мульчи. Вымерзшие растения удаляются.

Уход за клубникой весной пошагово

Для того, чтобы клубника росла здоровой, хорошо развивалась и плодоносила ей необходим хороший уход. Он включает в себя:

  • Снятие укрытия;
  • обрезку;
  • полив;
  • рыхление;
  • мульчирование;
  • подкормку;
  • обработку от болезней и вредителей;
  • пересадку.

Проводя мероприятия по уходу нужно соблюдать все правила.
Ранней весной на грядках снимаются укрытия. Проводится обрезка растений. Клубничные кусты поливаются, а почва под ними рыхлится и мульчируется. Растения удобряются и обрабатываются от болезней и вредителей. Загущенные посадки прореживаются и пересаживаются на новый участок.

Снятие укрытия

При первых тёплых весенних днях, клубника укрывается полиэтиленовой плёнкой либо спанбондом. Это позволяет получить более ранний урожай. Укрывной материал располагается на дугах.

После полного схода снега грядка раскрывается и очищается от мусора и мульчи. Плёнка аккуратно сворачивается в рулон, растительная мульча и мусор удаляется граблями.
В опавших, сухих листьях и мульче развивается большое количество возбудителей различных заболеваний. Грядки нужно убирать тщательно, не оставляя на них органических остатков.

После этого рекомендуется срезать почву на 3 сантиметра. Это позволяет уменьшить к минимуму вероятность поражения клубничных кустов болезнями и вредителями, оставшимися в земле с прошлого года.

Земля проливается раствором марганцовки. Сверху выстилается новый слой плодородной смеси из земли, песка и перепревшего перегноя. Эта смесь также обрабатывается горячим раствором марганцовки или Фитоспорина.

Если почва не срезается, междурядья перекапываются на глубину 7 сантиметров.

При подсыпании новой земли или после осеннего окучивания земля вокруг кустов сгребается. Слой грунта вокруг кустов не должен мешать расти растениям. Точки роста должны быть выше поверхности земли.

Обрезка старых, сухих листьев проводится ранней весной. Каждый куст при этом тщательно осматривается. Во время обрезки удаляются очаги заболеваний. В первую очередь удаляются старые, засохшие, примороженные листья. Листья, повреждённые инфекциями удаляются полностью. При загущении удаляются отросшие усы, цветоносы и молодые розетки.

Жесткие черешки листьев срезаются острым продезинфицированным ножом или ножницами. Тянуть за листья нельзя, так как есть вероятность повреждения сердцевины и новых молодых листьев. Все срезанные листья, усы, розетки, цветоносы сжигаются.

Полив, рыхление

Поливать клубнику нужно вечером или утром и обязательно тёплой водой. Воду перед поливом нужно отстаивать в течение суток.
Первый полив проводится тогда, когда визуально определяется нехватка влаги в земле. До начала цветения клубника поливается 1 раз в неделю.

На каждое растение необходимо выливать по 0,5 литра воды. После пересадки клубники полив проводится ежедневно в течение 2 недель. Затем он производится каждые 2-3 дня.

Для достаточного увлажнения земля проливается на глубину до 40 сантиметров. Политые грядки рыхлятся и мульчируются. В качестве мульчи используется торф, хвоя, пропаренные опилки, свежая солома, чёрная плёнка или спанбонд. Мульча при нехватке добавляется при появлении завязей. Она защищает ягоды от загрязнений и загнивания при поливе.

Поливы во время плодоношения производятся после сбора созревших ягод.

Если в период созревания ягод стоит жаркая погода, частота поливов и объём воды увеличивается.
Для большого количества клубничных кустов можно оборудовать капельный полив, позволяющий равномерно распределять влагу.

После полива грядок проводится рыхление почвы. Эта процедура проводится очень аккуратно, так как корни кустов клубники находятся очень близко к поверхности земли. Вся сорная трава при этом удаляется.

Рыхление улучшает аэрацию почвы и препятствует подсыханию земли под кустами. Почва при рыхлении не должна попадать в сердцевину куста.

Кусты с оголившимися корнями окучиваются. Точка роста при этом должна оставаться на поверхности. Заглубленные растения немного приподнимаются, чтобы точка роста была над землёй.

Подкормка

Для хорошего роста и плодоношения любой клубнике необходимы подкормки, а ремонтантным и крупноплодным сортам их требуется вдвое больше.

Подкормка клубники ранней весной способствует насыщению земли питательными веществами, которые требуются для роста растений. Чтобы кусты быстро пошли в рост, они за весну удобряются несколько раз.

  1. Первая подкормка проводится при формировании 2-3 листьев. Для этого используются азотные подкормки.
  2. Во 2 раз — перед цветением и применяются фосфорные удобрения.
  3. В 3-раз — при появлении завязей, используется органика или комплексные минеральные подкормки.
  4. В 4 раз — после плодоношения и используются калийные, фосфорные и азотные подкормки.

Непосредственно в грунт удобрения вносятся для стимуляции роста зеленой массы. Для этого используются азотные подкормки. Они ускоряют отрастание новых листьев, и увеличивают размеры ягод. Нехватка азота приводит к уменьшению прироста листьев и измельчанию ягод.

Для подкормки берётся: 1 ст. ложка аммиачной или калиевой селитры, ложка нитроаммофоски и 10 литров воды. Полив раствором проводится по влажной почве, под корень каждого кустика. На каждый клубничный куст требуется 0,5 до 1 литр подкормки.

Кроме селитры используется мочевина. Она, кроме улучшения роста кустов способствует насыщению вкуса и сахаристости спелых ягод. Под каждый куст при подкормке добавляется пригоршня древесной золы.

Также, для подкормки можно использовать настой куриного помёта. 0,2 килограмма помёта настаивается сутки в 10 литрах воды. Для лучшего эффекта в него добавляется 10 грамм нитроаммофоски. Этим настоем растения поливаются под корень.

При появлении завязей растения поливаются раствором коровяка. Для этого берётся 0,3 килограмма перепревшего навоза, 200 грамм золы, 60 грамм суперфосфата и 30 грамм калийной соли и ведро воды. Коровяк настаивается несколько дней. В него после этого добавляются остальные компоненты. Готовым настоем растения поливаются под корень.

Далее подкормка производятся в определенные сроки. Для этого используется как органика, так и минеральные удобрения (их можно чередовать).

Обработка от вредителей и болезней

Против серой гнили, фузариозного увядания, пятнистости, табачных трипсов, тли, слизней, белокрылки, жучка-листоеда, земляничного клеща, нематоды, долгоносика необходимы профилактические и защитные обработки. Для борьбы с ними клубника обрабатывается дважды – сразу после зимы и в начале бутонизации. Для этого используются как химикаты (акарицид, фунгициды) так и народные средства защиты.

Обработка кустов клубники от болезней и вредителей проводится в безветренную погоду, утром или вечером, после полива растений.

Первое опрыскивание проводится после удаления укрытия и мульчи.

Во время цветения на клубнике могут появиться долгоносики, тля, клещи. Кусты опрыскиваются настоем чеснока, хозяйственного мыла либо другими средствами борьбы с вредными насекомыми.

Для обработки клубничных кустов от вредителей используются препараты: Карбамид, Актеллик, Карбофос, Калипсо, Энвидор, Актофит, Тельдор и Гетерофос.

Для обработки от болезней применяется: 3% раствор бордоской жидкости, коллоидная сера, Циркон, Фитоспорин, Фундазол, Фито плюс, Фитоцид, Топаз. Хорошо помогают профилактические обработки раствором марганцовки.

Дозировка всех используемых препаратов должна соответствовать инструкции производителя. Обработка осуществляется с соблюдением защитных мер (в перчатках, закрытой одежде и респираторе).

Пересадка

Отростки с маточных кустов переживается весной либо осенью. Весенняя пересадка проводится в начале – середине мая.
Почва при этом должна успеть прогреться до 10 градусов.

Участок для пересадки должен быть на возвышении или уклоне, чтобы весной на нём не стояла талая вода.

Лучшим местом для выращивания клубники является юго-западный участок с углом наклона в 2-3 градуса.

Высаживать клубнику на месте баклажан, картофеля, помидоров, огурцов или капусты нельзя. Хорошими предшественниками для неё являются: бобовые и злаковые культуры, чеснок, свёкла, лук, морковь.

Клубника предпочитает лёгкую, слабокислую супесчаную или суглинистую почву, богатую органическими удобрениями.
При высокой кислотности почвы при посадке в лунки добавляется горсть древесной золы.

Участок под клубнику готовится осенью или за 1 месяц до пересадки. На него под перекопку вносится органика или минеральные удобрения. После разравнивания земля посыпается опилками, накрывается плёнкой или спанбондом.

Для посадки выбирается безветренный, пасмурный день.
Кустики аккуратно отсоединяются от маточного куста, усики удаляются. У саженцев должны быть развитые корни, сильные здоровые листья и стебли. Для укоренения берутся длинные корневые отростки. Корни должны достигать в длину — 8-10 сантиметров. Более длинные укорачиваются до указанного размера. Диаметр корневой шейки должен равняться 6 миллиметрам. На растении должно быть около 5 листьев.

Перед посадкой открытые корни обрабатываются любым стимулятором роста.

Между кустами при посадке оставляется 25-30 сантиметров. Ремонтантные сорта высаживаются на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
В междурядьях оставляется промежуток в 80-100 сантиметров. На одной грядке клубника растёт 3-4 года, затем пересаживается на новый участок.

Перед посадкой подготавливаются лунки, затем они поливаются. На дно лунки насыпается зола и перепревший перегной.

Кустики устанавливаются в лунках. Корни засыпаются землей, которая затем слегка уплотняется. После этого клубника поливается и закрывается плёнкой на 1,5 недели. Это способствует лучшему укоренению и защищает растения от похолоданий.

После прохождения этого срока укрытие снимается. Уход за такими растениями стандартный.

Частые ошибки садоводов по уходу за клубникой весной

Из наиболее частых ошибок садоводов можно выделить следующие:

Отсутствие или несвоевременная обрезка кустов и очистка грядок

Весной, при обрезке не удаляются и сжигаются старые, сухие листья, цветоносы, усы и мульча.
Органические остатки приводят к развитию болезней, вредителей.

Толстый слой грунта на кустах

Частой ошибкой является окучивание кустов толстым слоем грунта (осенью или весной). Корневая система при этом долго трогается в рост, а созревание ягод откладывается на поздний срок.
Точка роста растения при любых работах с землёй должна всегда находиться на поверхности земли.

Отсутствие мульчи

Пренебрежение мульчированием приводит к загниванию ягод. Кроме того она сохраняет влагу, что позволяет сократить количество поливов и уменьшить вероятность развития болезней.

Неправильный полив

Для полива клубники нужно брать отстоянную, не холодную воду.
Поливать клубнику нужно поздним вечером или с утра. Днём полив запрещён! После полива проводится рыхление.

Немало садоводов при поливе допускают ошибку продолжая орошение участка клубники во время цветения. Это может привести к полному отсутствию ягод.

Плохой выбор места посадки

Размещение клубники на плохо освещенных, подтопляемых, слабо проветриваемых участках приводит к болезни, а иногда и гибели растений.

Неправильный выбор места для посадки клубники

Участок должен быть светлым, закрытым от ветра. Он не должен подтапливаться при весеннем таянии снега.

Посадка в неподготовленную почву

Клубничные кусты хорошо развиваются в пористых, лёгких почвах. В плотную землю нужно добавлять торф, песок. При посадке в глинистую почву растения плохо растут и дают мелкие плоды.

Нерегулярный сбор ягод

Ягоды нужно собирать по мере их созревания. Переспевшие ягоды начинают гнить и привлекают вредных насекомых.

Как ухаживать за клубникой весной, чтобы был хороший урожай

Однажды посаженная на участке, клубника способна расти на нём очень много лет. Правда, уже через 3–4 года хозяин видит, что урожай резко снижается, кустики выглядят не так нарядно, плантация зарастает сорняками, несмотря на тщательный уход. А потому делать нечего, и примерно каждые 4–5 лет клубничник приходится выкорчёвывать и сажать новый. Но все эти несколько лет нельзя пускать дело на самотёк: работа на клубничной плантации кипит и весной, и летом, и осенью.

Очистка клубники весной от листвы, снятие зимних укрытий

Клубничная грядка — одна из первых, к которой подходит дачник, посетив свои владения ранней весной. Если уже сошёл снег, нельзя тянуть с очисткой клубники от сухих и больных листьев, а их порой бывает больше, чем здоровых и зелёных. И здесь дело не только в эстетике: в сухих частях растений гнездятся различные вредители, в частности, паутинный клещ, а то и возбудители заболеваний. Всё, что за зиму отмерло, обязательно и как можно скорее должно быть собрано и сожжено.

Конечно, это очень кропотливая ручная работа. Часть сухих листьев удаляется редкими граблями, но, в зависимости от состояния почвы, такая операция может пройти безвредно, а можно и выдернуть из грядки некоторые здоровые кустики. Поэтому чаще всего приходится присаживаться на коленки и обрабатывать каждый куст руками с помощью секатора. Если зелёные листья слегка поражены пятнами, их чаще всего можно оставить, особенно, если общее количество перезимовавшей листвы невелико. Сильно поражённые листья лучше обрезать.

Одновременно с листвой с грядок убирают и мульчу, которую рассыпали под зиму. Если это горючий материал, его тоже лучше сжечь. В противном случае мульчу разбрасывают по саду, а при последующей перекопке грядок с удобрениями заделывают в почву. Если будет замечено, что клубника сильно поражена клещами, после очистки плантации проводят её опрыскивание инсектицидами, например, Хлорофосом.

Бывает так, что после очистки на грядке почти ничего не видно; ничего, вскоре новые листочки отрастут

Можно ли не сжигать убранные части растений? Да, их можно и закомпостировать, но зарыть при этом на такую глубину, чтобы использовать слой не ранее, чем через три года.

Если оказалось, что на дворе весна, с плантации сошёл снег, а кусты находятся под тонкой ледяной коркой, это плохо: корка часто повреждает кустики, её по возможности следует разрушить. В некоторых климатических регионах клубнику на зиму укрывают неткаными материалами (спанбондом, лутрасилом и т. д.). Пока они держатся на грядке остатками снега или льда, насильно снимать их не стоит. Но если это можно сделать легко, лучше весной открытие снять при первой возможности, а грядку почистить, после чего, в случае ожидания возврата сильных заморозков, нетканые материалы вернуть на место.

Однако лучше всего после ранневесенней очистки грядок убрать спанбонд до осени, а посадки хорошо замульчировать сыпучими материалами. Самый лучший вариант — иголки хвойных деревьев, которыми можно покрыть всю грядку слоем в 4–6 см. Через хвою почти не прорастают сорняки, она хорошо сохраняет влагу в почве и предохраняет корни растений от морозов. Перезимовавшим листьям весенние заморозки не страшны, поэтому нетканые материалы весной требуются лишь в самых экстремальных случаях.

Подготовка почвы и посадка (пересадка) клубники

Тип почвы для выращивания клубники большого значения не имеет: она хорошо растёт и на суглинках, и на супесях, предпочитая, конечно, чернозёмы. Но структура почвы должна быть воздухопроницаемой и влагоёмкой, реакция почвенной вытяжки — слабокислой (водородный показатель около 5,5). Конечно, не подойдут болотистые участки и откровенный песок, не задерживающий влагу. При этом любая земля должна быть заранее хорошо заправлена различными удобрениями: как органическими, так и минеральными.

Участок для посадки клубники должен быть защищён от холодных ветров. Рельеф — не обязательно идеально ровный: подойдут и небольшие склоны (угол порядка 2о), хорошо, если на юго-запад. Плохи пониженные места, где зимой скапливается очень морозный воздух, а также те, где близко к поверхности подходят грунтовые воды.

Можно посадить клубнику и в междурядьях совсем молодых деревьев: ведь года через четыре её уже надо будет удалять, а именно к этому времени деревья как раз подрастут.

Лучшими предшествующими культурами считаются горох, лук, чеснок, любые виды капусты. Совсем плохо сажать клубнику после малины, нежелательно — после паслёновых (картофеля, помидоров, баклажанов). Рядом можно сажать почти всё, кроме культур, дающих обильную поросль и очень мощных деревьев типа абрикоса или грецкого ореха. Лучшие овощи на соседних грядках — салаты, лук, чеснок, базилик, петрушка.

Лук и чеснок выделяют фитонциды, отгоняя от клубники вредителей

Клубнику сажают как весной, так и в конце лета или начале осени, но предпочтения зависят от региона:

  • на юге предпочитают весеннюю посадку (ограничиваясь, в основном, апрелем), но можно делать это и в октябре;
  • в средней полосе клубнику сажают обычно с середины августа до середины сентября;
  • на севере иногда используют весенний вариант, но чаще — первую половину августа.

В эти же сроки, если есть необходимость, можно пересаживать и взрослые кусты. В принципе, посадка и пересадка клубники возможна в течение всего тёплого периода. Плохо приживаются кусты только в период цветения (и, конечно, никто не будет делать этого, когда на кустах зреют ягоды). Чем раньше посадить клубнику, тем больше у неё будет возможности как следует укорениться и набрать силы для перезимовки, тем больше будет первый урожай следующего года. Но, поскольку клубнику в основном сажают укоренившимися усами, летние сроки посадки ограничиваются их готовностью. Поэтому весенняя посадка частенько практикуется даже и в средней полосе.

Клубнику выращивают, применяя самые разнообразные схемы посадки (ковровую, ленточную, квадратно-гнездовую и др.). На дачных участках обычно сажают кустики с расстоянием между рядами 50–70 см. В каждом ряду, в зависимости от сорта, оставляют между растениями от 10 до 30 см. Гряды стараются располагать с севера на юг.

Самые занятые дачники выращивают клубнику сплошным ковром

Для посадки клубники используют укоренившиеся розетки, которые образуются на усах. Лучшая рассада имеет 4–5 хороших листьев и корневую систему не короче 6–8 см. Беда в том, что идеального развития розетки достигают к осени, когда сажать уже поздновато, а за зиму многие листья подмерзают и засыхают. Поэтому выбрать весной хорошую рассаду тоже не всегда просто, и приходится дожидаться, пока появятся свежие листочки. Но долго ждать нельзя: посадочные работы надо закончить до 5–10 мая. Они включают в себя следующие этапы.

  1. Осенняя подготовка грядок с внесением больших количеств удобрений с весенним повторным рыхлением.

    Всё начинается с самой тяжёлой работы

  2. Для дезинфекции почвы за день до высадки клубники желательно полить грядки раствором медного купороса (1–2 столовые ложки на ведро воды). Непосредственно перед посадкой обильно поливают грядку чистой водой.

    Для дезинфекции почвы раствор медного купороса не должен быть сильно концентрированным

  3. Сажать клубнику надёжнее в пасмурную погоду. Перед высадкой аккуратно выкопанную рассаду обеззараживают, погружая на 10–15 минут в горячую воду (с температурой от 40 до 48 °C).

    Кустики клубники живые и зелёные, и если перегреть воду, можно их нечаянно сварить

  4. В подготовленные лунки добавляют ещё по горсти перегноя и перемешивают его с почвой.

    После перемешивания почвы с удобрением лунки стоит полить водой

  5. В лунку помещают рассаду, свободно распределяют её корни, засыпают их землёй, уплотняя её руками. Следят, чтобы сердечко оставалось на уровне поверхности земли.

    Рожки ни в коем случае не должны уйти под землю

  6. Аккуратно поливают рассаду, расходуя около литра воды на кустик.

    После посадки полив должен быть обильным, но осторожным

В первое время поливать посадки надо очень часто, чтобы почва ни на миг не пересыхала, а также слегка подрыхлять грядку.

Удобрения, вносимые при посадке и подкормке

Любимое удобрение клубники — хорошо перепревший навоз, его при перекопке вносят много. При отсутствии подойдёт и правильно приготовленный компост (для того и другого доза одинакова: до двух вёдер на 1 м2). К ним добавляют и небольшое количество минеральных удобрений (суперфосфат и сульфат калия) – по 15–30 г. Соли калия можно успешно заменить древесной золой (пол-литровая банка на ту же площадь).

Многие дачники не очень любят связываться с навозом: не всегда его можно купить, да и возиться тяжело. Кроме того, он часто засоряет почву сорняками, а на клубничных плантациях бороться с ними непросто. В некоторой степени органические удобрения может заменить предварительный посев на месте будущего клубничника сидератов. Так называют культуры, которые высевают для последующего скашивания и заделки в почву: вику, горох, овёс и др. Правда, в таком случае количество вносимых минеральных удобрений приходится увеличивать, добавляя к ним и азотные.

Посадки прошлых лет весной обязательно удобряют азотом, используя любые минеральные удобрения (мочевину или селитру) в дозе 3–5 г действующего вещества на 1 м2. Фосфор и калий вносят летом и осенью. Полезны и внекорневые подкормки, проводимые уже в конце весны или начале лета. Для этого листву опрыскивают в фазе цветения разбавленными растворами полных минеральных удобрений (по инструкции). Полезно добавить в раствор и немного сульфата цинка (до концентрации 0,01%).

Для подкормок хороши, конечно, и настои органических удобрений: коровяка или куриного помёта. Только с помётом надо быть очень осторожным, разбавляя его в 10 раз сильнее, чем настой коровяка.

Куриный помёт — прекрасное удобрение, но с ним надо проявлять особую осторожность

Уход за клубникой весной: полив, обрезка

В большинстве регионов клубнику приходится часто поливать, дождей бывает недостаточно. В течение всего лета плантация должна поддерживаться в чистом от сорняков состоянии, почва должна быть слегка влажная и рыхлая. Воды от таяния снега хватает ненадолго, но чтобы её не терять, грядку следует прорыхлить сразу после удаления сухих листьев. В дальнейшем частота поливов зависит от погоды. Пока не началось цветение, поливать можно и способом дождевания, но в последующем делать это надо только под корень.

Листья клубники сами сигнализируют о необходимости поливов, поникая в жару. Клубника не требует обязательного использования тёплой воды, но температура её должна быть, по крайней мере, не ниже 15 оС. Если есть возможность, стоит оборудовать систему капельного полива, когда вода поступает непосредственно к корням растений. При этом не расходуется лишняя вода, не поливаются междурядья, что уменьшает количество сорной растительности.

Весенняя обрезка кустов клубники проводится в минимальной степени (это осенью, после сбора урожая, многие дачники скашивают листья на посадках старше двух лет практически полностью). Весной же необходимо удалять лишь засохшие и явно больные листья. Делать это надо не руками, а острым секатором, черешки оставлять не следует: высота среза — 1–2 см от начала роста рожков.

Защита от вредителей и болезней: обработка и опрыскивание

С точки зрения болезней и вредителей, клубника — очень нежная ягода, поэтому без периодической обработки плантации специальными препаратами, к сожалению, обойтись не всегда удаётся. Самыми известными вредителями клубники являются:

  • малинно-земляничный долгоносик;
  • земляничный (прозрачный) клещ;
  • стеблевая нематода;
  • земляничная нематода;
  • корневые долгоносики;
  • слизни.

Среди болезней чаще всего клубнику одолевают:

  • серая гниль;
  • мучнистая роса;
  • белая пятнистость;
  • корневая гниль;
  • ведьмина метла.

В самый первый весенний приезд на участок, сразу после уборки сухих листьев и растительных остатков, клубнику можно в профилактических целях опрыскать 3%-й бордоской жидкостью против комплекса грибковых заболеваний. Однако, если никаких проблем в прошлом на грядке не было, лучше лишний раз не использовать соли меди.

При появлении соцветий клубнику опрыскивают от комплекса вредителей, используя препараты коллоидной серы и Хлорофос. В период цветения в случае возникновения очагов заболеваний можно использовать хлорокись меди. Во всех случаях и приготовление растворов, и внесение химикатов необходимо проводить строго по инструкции.

В принципе, препаратов для защиты клубничных плантаций от вредителей и болезней существует очень много, но в некритических случаях надо стараться обходиться наиболее безвредными. К счастью, часто не нужна даже бордоская смесь, иногда выручают и подручные средства. Для начала можно вообще обойтись без химии, применяя физические воздействия, а именно — тепло.

Для клубники, выходящей из-под снега уже с зелёными листьями, неприемлем такой способ, который используют для смородины и крыжовника — применение кипятка. Но горячую воду с температурой 60–65оC использовать можно, только следует проверить температуру с помощью термометра. В самом начале апреля такой водой поливают посадки клубники, выливая её прямо в центр каждого кустика, обливая и все листочки. При такой обработке почти полностью уничтожаются личинки большинства вредителей, находящиеся на кустах.

Нашатырный спирт (водный раствор аммиака), который в продаже в основном встречается в концентрации 10%, – тоже вполне безобидное вещество, которое может быть использовано в саду не только как азотное удобрение. С его помощью проводят и профилактику многих заболеваний. Клубнику обрабатывают за сезон раствором аммиака трижды, что помогает против тлей, муравьёв, нематод и других вредителей.

Нашатырный спирт — препарат, необходимый и дома, и в саду

Первый раз на ведро воды берут 40 мл 10%-го раствора аммиака и опрыскивают клубнику ранней весной, как только начинают отрастать молодые листочки. Если раствором из лейки оросить и кусты, и почву, будут уничтожены и вредители, и возбудители грибковых заболеваний. Второй раз (после цветения) в ведре воды растворяют всего 3 столовые ложки нашатырного спирта. Третий — после сбора урожая — поливают таким же раствором, что и ранней весной.

Кроме нашатырного спирта, в профилактике заболеваний и уничтожении вредителей используют различные бытовые окислители, такие как йод, пероксид водорода или перманганат калия. Так, например, в начале весны можно опрыскать клубнику раствором, приготовленным из половины чайной ложки аптечной настойки йода на ведро воды. Такая рецептура помогает против долгоносиков. Кроме того, йод является прекрасным иммуномодулятором, повышающим силы растений.

Ранней весной можно опрыскать растения слабым раствором борной кислоты, но чаще её используют в комбинации с перманганатом калия. В ведре воды растворяют по 1 г обоих препаратов и поливают им 30–40 кустов клубники.

Видео: весенняя обработка клубничных грядок

Способы размножения клубники

Клубнику почти всегда размножают рассадой — укоренившимися розетками, развивающимися на усах. Получать самую хорошую рассаду следует с молодых растений, возрастом 1–2 года. Оптимально — самые первые усы от растений прошлогодней посадки, максимум — вторые от маточного куста. Вначале на усах появляются только листья, которые формируют розетки. Затем у них снизу формируются зачатки корешков в виде малозаметных бугорков. Корешки быстро отрастают лишь при соприкосновении с землёй, поэтому им надо немного помогать, пришпиливая к земле или прикапывая. Новые кустики образуются и сами, но ведь чем раньше это произойдёт, тем лучше.

Первая розетка от маточного куста — самая лучшая; можно оставить и вторую, но не более

Если специально выращивать маточные растения, то первые кустики бывают готовы только в июне, но стихийное образование усов и укоренение розеток наступает лишь во второй половине лета. Впрочем, для весенней посадки годится и такая ситуация: до зимы успевает укорениться достаточное количество рассады. Надо лишь вовремя отслеживать ситуацию, отрезая и удаляя усы после второй розетки от куста. Весной рассаду осторожно выкапывают (желательно с комом земли) и пересаживают на новое место.

Другие способы размножения применяют редко. Особенно это касается семенного размножения, поскольку оно очень трудозатратно. Ведь семенами занимаются примерно так же, как и в случае овощной рассады, высевая их дома в ящики, тщательно ухаживая и перенося затем сеянцы в грядку.

Возможно и размножение клубники рожками, но оно малопроизводительно. По сути дела, этот способ представляет собой деление взрослого куста и применяется в основном в случае недостатка усов, а также для ремонтантных сортов клубники. Рожок — это часть куста, которую можно отделить от него безболезненно, при этом рожок при посадке сможет жить и развиваться самостоятельно.

Делить можно кусты возрастом 1–3 года, позже уже нет смысла: рожки будут старыми и слабыми. С однолетнего куста можно получить не так много посадочного материала, но с трёхлетнего — до 15 экземпляров. Делят кусты весной, после того как станет ясно, что они возобновили свой рост. Куст выкапывают и очищают от всего лишнего (земли, сухих и больных листьев, а также, если успели образоваться, цветоносов). Проще всего делить куст, замочив его в большой ёмкости в воде (например, в тазу).

При делении взрослого куста можно получить множество саженцев

В основном деление куста — ручная работа, но можно помогать себе и ножом. Цель — отделять участки растения минимум с одной розеткой листочков и несколькими корешками. Корешки после этого слегка подрезают. Полученные рожки нельзя сразу высадить на грядку, как усы: за ними надо ухаживать отдельно. Иногда их и вовсе рассаживают на пару месяцев по горшочкам, но чаще — в рассадочную грядку. Листья почти целиком удаляют: оставляют только 1–3 центральных, да и их частично обрезают. Грядку систематически поливают и рыхлят. При благополучном исходе к середине лета из рожков вырастают хорошие саженцы.

Хранение посадочного материала клубники до высадки в грунт и подготовка к посадке

Если рассада приобретена, но высадить её в тот же день или на следующий не получается, её можно хранить в условиях холодильника. Для этого кусты замачивают в воде и во влажном виде упаковывают в полиэтиленовый пакет, после чего пакет плотно завязывают. Если же хранить надо много и долго, необходим погреб. В погребе рассаду можно сохранить даже всю зиму, если температура близка к 0 оС. Перед наступлением устойчивых морозов хорошие молодые кустики выкапывают, обрезают все повреждённые листья (в принципе, можно оставить всего 1–2 самых сильных), отряхивают землю и в завязанном пакете помещают в погреб. Зимой периодически надо проверять их состояние, чтобы не пересушить.

Перед весенней посадкой рассаду достают из погреба, вынимают из пакета и на пару часов целиком замачивают в воде. Желательно, кроме этого, обеззаразить кустики, поместив в горячую воду на 10–15 минут (только чтобы температура не превышала 48 °C). Некоторые садоводы перед посадкой даже обмакивают корни клубники в глиняную болтушку, совсем как в случае посадки фруктовых деревьев или ягодных кустарников.

Видео: советы по весеннему уходу за клубникой

Особенности весенних работ при выращивании в различных регионах

Технология посадки клубники и ухода за ней во всех климатических регионах схожа, немного различаются лишь сроки выполнения той или иной работы. Это касается и весенних забот. Например, в условиях тёплого влажного климата, которым отличаются Краснодарский край и самый юг Украины, клубника растёт почти круглый год. Несколько севернее уже начинаются климатические условия, требующие повышенного внимания к посадкам, а на широтах севернее Подмосковья выращивание клубники без тщательного укрытия кустов на зиму немыслимо.

На Кубани, включающей в себя Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область, Адыгею и Карачаево-Черкессию, уже в самом начале календарной весны высаживают клубнику на новое место, поскольку в первых числах марта она уже просыпается от некоторого периода покоя и возобновляет рост. В апреле клубника зацветает, а в мае собирают первые ягоды. Поэтому все заботы о насаждениях, по сравнению со средней полосой, начинаются на месяц-полтора раньше. В причерноморских районах несколько реже приходится поливать растения, в основном же все операции по уходу те же, что и везде.

В Подмосковье, если клубника зимовала под укрытием, его снимают примерно в середине марта, а ещё через месяц, когда прогреется почва, приступают к внесению удобрений, рыхлению почвы и пересадке кустов (основные же работы по закладке новых грядок откладывают на конец лета). На Северо-Западе страны, в том числе в Ленинградской области, клубнику на зиму обязательно накрывают спанбондом, поэтому весенние заботы начинаются с его снятия. Правда, происходит это примерно на месяц позже, чем в средней полосе.

В Сибири и Уральском регионе на зиму посадки накрывают лапником хвойных деревьев или ботвой различных овощей, а в самых суровых по климату регионах добавляют к этому ещё и полиэтиленовую плёнку. Плёнку снимают сразу после таяния снега, а лапник оставляют ещё на некоторое время: в этих регионах потерять посадки клубники можно даже от майских заморозков.

В народе говорят, что весенний день год кормит. Это касается и клубники. Ягода эта требует приложения многих сил, а весной и подавно. Успех в её выращивании и получении хорошего урожая закладывается уже тогда, когда сходит снег. С этого момента у садовода много дел на клубничной плантации, но вскоре наступает лето — и клубника благодарит хозяина за заботу вкусными и полезными ягодами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *