Окулировка плодовых деревьев

Время прививки черенков на скелетообразователь — весна. И необязательно это время приурочивать к началу распускания почек. Прививку можно делать и позже, когда уже и листовой аппарат разовьется, и будет мощным сокодвижение в дереве. Бывает, срежешь ветку для прививки, а из среза через минуту ручьем течет пасока. На таких деревьях прививки успешно приживаются, почки привитого черенка быстро трогаются в рост и развивают длинные побеги с крупными листьями. Отсюда вывод: если почва под будущею основой плодового дерева недостаточно влажная, нужно ее за сутки до прививки полить и тем вызвать хорошее сокодвижение. Нужно только иметь в виду, что более ранняя прививка способствует и раннему окончанию роста побегов, и хорошей их подготовке к зиме. Создавая дерево–сад, целесообразно размещать наиболее зимостойкие сорта в нижней части кроны, делая прививки на нижних основных ветвях, где зимой создаются наименее благоприятные условия для перезимовки. Менее зимостойкие сорта следует размещать в верхней части кроны. При прививке черенков на скелетообразователе в облиственном состоянии почки на самом черенке должны быть в состоянии покоя. При очень поздней прививке почки черенков могут иметь фазу зеленого конуса, но никак не быть распустившимися. Причина низкой приживаемости черенков с распустившимися почками и вегетирующих побегов, срезанных минуту назад с соседнего дерева, проста. Листья, маленькие или большие, испаряют влагу, и она движется по ситовидным трубкам черенка от его основания к верхушке, и нижние ситовидные трубки заполняются воздухом. При прививке, даже очень быстрой, все равно есть опасность возникновения в месте прививки воздушного «тромба»; вода и питательные вещества перестают поступать к вегетирующим листьям, они прекращают свою функцию, и прививки погибают. При отсутствии срастания между подвоем и привоем, когда еще нет единого организма, выработанные листьями пластические вещества не могут попасть в корни, а преобразованные в корнях вещества — в листья, и это является другой причиной гибели вегетирующих прививок. Время заготовки черенков и их хранение до прививки — важнейшее условие успеха. Черенки нужно обязательно заготавливать с осени, при устойчивом, но не сильном понижении температуры ниже нуля. К этому времени проходит вызревание тканей, и черенки зимой хорошо сохраняются. Если листья все же не опали, их ошмыгивают. На черенок или пучок черенков навешивают металлическую этикетку, лучше из тонкой фольги (из тюбика от зубной пасты) с продавленным на ней названием сорта («вечная этикетка»), заматывают во влажную тряпицу, потом — в полиэтиленовую пленку или мешок и хранят либо в специальном снежном бурте, или в канаве под снегом — да где угодно, где температура ниже 0О, но не ниже —10…–15О и нет к ним доступа мышам. Некоторые садоводы откладывают заготовку черенков на раннюю весну, не учитывая того, что ткани у них могут подмерзнуть зимой и от этого приживаемость будет нулевая. Техника прививки и уход за прививками Способ прививки — улучшенная копулировка. Она описана во всех руководствах для садоводов и не требует особых пояснений. Надо только заметить, что копулировочный нож должен быть очень острым, буквально сбривать волосы на руке (так прививальщики обычно пробуют его остроту). Используя недостаточно острый нож, трудно надеяться на 100%–ную приживаемость черенков, потому что такой нож ткани не режет, а мнет. Перед началом прививки готовят все дерево–скелетообразователь, обрезая ветки, на которые будет привит черенок, и оставляют пеньки длиной 10–30 см. Они нужны для выработки пластических веществ и поступления их в корни, пока привитые черенки еще не распустили листья. Когда почки привитого черенка распустятся, пробудившиеся и быстро растущие почки в пазухах оставленных материнских листьев регулярно удаляют. Важнейшим условием высокой приживаемости прививок является обмазка садовым варом верхнего среза черенков для предотвращения испарения влаги через срез. В качестве обвязочного материала лучше всего использовать полихлорвиниловую пленку, разрезанную на ленточки шириной 1–1,2 см. Она хорошо растягивается при утолщении срастающихся частей и под действием солнца и воды сама разрушается. Можно использовать и полиэтиленовую пленку толщиной 120–150 микрон. Более тонкая пленка при обвязке вытягивается и рвется, с более толстой трудно работать. Изоляционную ленту использовать нежелательно, но уж если иного выхода нет, то обвязку делают липким слоем не к коре побега, не вовнутрь, а наружу.

Что такое окулировка и как ее правильно выполнить

Уход за прививками От ухода после прививки зависят приживаемость черенков и темп роста побегов из почек, а значит, и их подготовка к плодоношению в последующие годы. Как только на скелетообразователе появляются привитые черенки, они для дерева являются инородными, дерево стремится их отторгнуть. Ниже места прививки в обилии просыпаются спящие почки. Темп их развития высок — выше, чем у почек привитых черенков. И если опоздать с их удалением, можно свести к нулю всю ранее проведенную работу: почки черенков перестанут развиваться, и наступит время, когда они засохнут. Ревизию пробуждения спящих почек и их удаление надо делать неоднократно с интервалом в несколько дней, даже неделю.

Но вот созданы необходимые условия для приживаемости черенков, почки у них распустились, побеги тронулись в рост, и место прививки начало утолщаться. Примерно через три–четыре недели после прививки обвязочная пленка начинает мешать утолщению прививок, она не растягивается, а врезается в древесину, образуя перетяжку, и при небольшом порыве ветра такой побег в месте перетяжки ломается. Нужно не пропустить этот момент, острым ножом провести по полиэтиленовой пленке или изоляционной ленте вдоль побега, перерезая все ее слои. Но здесь возникает другая опасность. При высоком темпе роста побегов развиваются и крупные листья, которые имеют большую парусность. При сильном порыве ветра, который летом случается, недостаточно прижившаяся прививка может просто обломиться. Чтобы этого не случилось, устойчивость побегов обеспечивается «шинками» — сухой палочкой, которая привязана к побегу сверху и снизу. К осени эти палочки можно снять, потому что привитый черенок уже прочно срастается со скелетообразователем. Если на привитом черенке весной из почек развиваются цветки, их надо удалить, они мешают росту побегов. Уход за прививками в первый год роста побегов несложен, но его качественное и своевременное проведение гарантирует быстрое вступление деревьев в плодоношение, их зимостойкость и устойчивость к грызунам. Тамара Корниенко 24.09.2018

Копулировка и окулировка что это такое?

Копулировка и окулировка что это такое?
Копулировка и окулировка — это непрямое вегетативное размножение, заключающееся в соединении веточки (черенка) привоя или его почки (глазка) с подвоем с целью размножения такого вида, который трудно или вообще невозможно размножать другим способом.

Копулировка (прививка черенком) чаще всего производится весной, когда почки еще не набухли, и в подвое не началось движение соков. Если толщина привоя и подвоя одинакова, используют метод спаривания (копуляции) или язычкового спаривания (английской копуляции). Когда подвой толще привоя, прибегают к присоединению вприклад, врасщеп, или за кору, или на «козью ножку». Такие методы чаще всего применяются для прививки у косточковых фруктовых деревьев. Более подробно об этом говорится ниже.

Принципы успешной копулировки:

— поверхность среза, как у подвоя, так и у привоя должна быть гладкой, чистой и одинаковой длины. Привой с большей поверхностью среза лучше приживается.

— привой следует так класть на подвой, чтобы камбий (ткань на границе между древесиной и корой) обеих частей совпал как можно точнее. Если срез на подвое шире, то привой следует приложить так, чтобы камбий совпадал хотя бы на одной стороне.

— на конце подвоя, с противоположной стороны от места среза, надо оставить почку, чтобы она притягивала к месту соединения соки растения. На привое нижняя почка должна находиться напротив поверхности среза (в его верхней части).

— привой следует крепко привязать к подвою, но обвязка (в отличие от окулировки) должна быть редкой. Это нужно для того, чтобы привой и подвой могли за счет щелей между лыком утолщаться. Обвязывать начинают от середины среза кверху, а затем переходят вниз, где перевязь заканчивают узлом.

— резную рану на растениях, особенно в местах стыка привоя и подвоя, надо старательно замазать сплошным слоем хорошего садового вара.

— для работ следует использовать острый копулировочный нож.

— после хорошего срастания привоя и подвоя лыко с обратной от среза на подвое стороны нужно ослабить, сделав надрез ножом.

— если все почки дадут новые побеги, то целесообразно оставить только нужные веточки, подвязав их к опоре, чтобы они не обломились, а остальные отрезать.

Черенки привоя нарезают из годовых побегов здоровых плодоносящих деревьев, лучше всего с южной стороны кроны, где они как следует вызрели. Буйные длинные побеги, растущие круто кверху (т.н. волчьи), для копулировки не годятся. Нельзя использовать и те побеги, которым больше года.

Рассада с хорошим корневым комом растет лучше.

Окулировка (прививка глазком) производится в ту пору, когда по дереву циркулирует летний сок и надрезанная кора легко отделяется от древесины. Некоторые подвои быстро утрачивают сок, а поэтому на них надо производить прививку как можно раньше. Первыми, как правило, окулируют сеянцы таких косточковых пород, как слива, слива-венгерка, абрикос и персик, затем следуют семечковые, и, наконец, мирабель и вишня.

Если перед началом окулировки долго стоит сухая погода, то подвой следует основательно полить, чтобы в нем было достаточно сока. За четырнадцать дней до начала окулировки все боковые побеги срезают, ствол подвоя очищают до высоты 20 см. Незадолго до самой прививки отгребают землю от дерева и очищают его ствол мягкой тряпкой.

Почки-глазки берут со зрелых ветвей культивированных пород. При этом надо выбирать деревья здоровые и отличающиеся хорошими свойствами. Особенно следует остерегаться вирусных заболеваний, которые при прививке могут быть перенесены на подвой.

Прививка щитком. Язычок коры на подвое отрезают таких же размеров в ширину и длину, какие имеет и подготовленный щиток с глазком. Затем язычок сокращают вдвое и засовывают за него щиток

Черенки с глазками нарезают за день до окулировки, а еще лучше непосредственно перед ней, выбрав для этого ветви с южной стороны дерева. Ветви должны быть зрелыми. Это определяют при их сгибании: такие ветви трещат. У привоя сразу же устраняют листья, чтобы они не испаряли воду и не вызвали увядания глазков. Оставляют лишь листовые черешки примерно сантиметровой длины. Полученный таким образом прививочный материал заворачивают во влажную ткань и до проведения самой окулировки хранят его в темноте и прохладе.

Проведение окулировки начинается с того, что вырезают глазки из средней части черенка-привоя, где они лучше всего развиты. Привой держат в левой руке верхушкой к себе. Затем, приложив острый окулировочный нож к черенку примерно в полутора сантиметрах ниже глазка, срезают движением руки на себя щиток коры с глазком приблизительно трех с половиной сантиметров в длину и так, чтобы на щитке осталось как можно меньше древесины.

Если древесина слишком слоистая, глазок вынимается труднее, особенно у некоторых пород. В отдельных случаях его лучше аккуратно выковырнуть, однако делать это надо очень осторожно, чтобы не повредить конусик самого глазка.

Чтобы привой не повредили птицы, которые могут на него садиться, к подвою или привитой ветке прикрепляют побег, согнутый полукругом, или же две палочки таким образом, чтобы они возвышались над првитой частью

Затем с северной или западной стороны подвоя, в месте, где его ствол совершенно гладок, делают Т-образный надрез. Сначала надрезают кору поперек примерно на 1 см, а затем делают снизу вверх продольный разрез длиной около 3 см. Кору подвоя нужно раздвинуть ножом и под нее вставить щиток так, чтобы глазок оказался примерно на 1 см ниже поперечного разреза. После этого плотно прижимают кору подвоя к щитку, выступающую часть щитка в месте поперечного разреза отрезают ножом. Место прививки крепко и плотно обвязывают, начиная снизу, мягким лыком или хлорвиниловой изоляционной лентой. С первого же оборота надо закрепить конец ленты, для чего короткий конец подкладывают под длинный.

Проводя окулировку, стараются не прикасаться пальцами к местам среза. После прививки землю снова подгребают к подвою под самый глазок, что поможет лучшему приживлению привоя и убережет от вредителей.

Чтобы привой не повредили птицы, которые могут на него садиться, к подвою или привитой ветке прикрепляют побег, согнутый полукругом, или же две палочки таким образом, чтобы они возвышались над привитой частью.

Кустики помидоров полагается подвязывать к колышкам и правильно их защипывать. Только так можно вырастить качественный урожай

Прививка верхушечными почками производится иногда у вишневых деревьев. Верхушечные почки всегда бывают лиственными. Для этого побег срезают под самой верхушкой почкой так, как это делается при копулировке, а затем, вставив его в Т-образный разрез на подвое, место прививки плотно обвязывают.

Прививка по методу Форкерта производится при недостатке сока у косточковых деревьев. В этих случаях на подвое надрезают язычок коры (нож ведут сверху вниз) такой же длины и ширины, какой подготовлен щиток с глазком. Затем язычок коры укорачивают примерно наполовину, за него вставляют щиток с глазком а привой с подвоем обвязывают.

Уход за привитым деревцем. Через две недели следует проверить результаты прививки. Если черешок листа, оставленный на привое, отпадает при легком прикосновении, то это верный признак того, что прививка удалась. При этом щиток должен быть свежим (слегка блестящим), а прижившаяся почка должна немножко увеличиться в размере. Если черешок не отпадет, то операция не удалась и ее следует повторить при условии, что у подвоя есть еще достаточно сока. Повторная прививка производится на противоположной стороне подвоя.

Через три недели после прививки лыко нужно убрать, надрезав его с противоположной от глазка стороны, чтобы оно не впивалось в растущее деревце. Запоздалое устранение хлорвиниловой ленты большого вреда не принесет, так как она ослабляется сама по себе и не врезается в кору подвоя.

На зиму к привитому дереву надо нагрести земли, окучить его, что будет лучшей защитой глазка (особенно у абрикосовых и персиковых деревьев) от вымерзания.

Весной на подвоях с принявшимися почками производят обрезку, а в ходе вегетации устраняют также новые ветки под местом прививки. Осенью удаляют и щитки, замазывая затем места срезов садовым варом.

На подвоях, где глазки не принялись или же вымерзли, прививку надо будет снова повторить. При этом окулировку делают с противоположной стороны от погибшей почки.

Деление — это простейший способ вегетативного размножения. Материнские кусты тех видов растений, чьи побеги сами дают новые корни или же образуют корневые отростки, можно выкопать из земли, разломать или разрезать на отдельные части, после чего дочерние растения высаживают на новое место.

Размножение корневыми отростками практикуется у тех видов растений, которые образуют их прямо из корня или же корневой шейки. В таких случаях бывает достаточно отделить, осторожно отломив или отрезав, укоренившийся отросток. После этого материнское растение нужно снова присыпать землей.

Окучивание производится весной, когда молодые побеги достигают необходимой высоты. Землю пригребают и подсыпают к побегам для того, чтобы вокруг них образовалось несколько «этажей» новых корешков, а поэтому такую операцию производят один-два раза в течение вегетации. Осенью, а иногда и следующей весной землю от таких кустов отгребают, обнажая появившиеся молоденькие растеньица — отростки, которые можно отстричь. На зиму материнское растение снова хорошо окучивают землей.

Размножение отводками заключается в том, что ветку или побег не отделяют от материнского растения до тех пор, пока они как следует не укоренятся.

Для этого однолетние побеги весной отгибают и укладывают в борозду. Их нужно закрепить в земле, присыпать землей и поливать, а после появления молодых отростков окучить. Осенью от материнского растения уже можно отделять укоренившиеся молодые дочерние отростки.

Фасоль выращивают с использованием подпорок

Практикуется и аркообразная отводка. Для этого ранней весной выбирают однолетние, в исключительном случае и двулетние побеги. Затем в некотором удалении от материнского растения (в зависимости от длины побега) делают лопатой клинообразную ямку глубиной 15—20 и шириной 5—8 см. После этого круговым движением скручивают побег вокруг его собственной оси приблизительно на 180°, а затем сгибают его под прямым углом (угол может быть даже острым) и в таком виде быстро вставляют в подготовленную ямку. Арка из побега, идущая от материнского растения, должна быть как можно короче и ниже. Согнутая под углом часть побега заглубляется в землю таким образом, чтобы место изгиба упиралось в дальний край ямки, а конец круто шел кверху. Заглубленный побег надо засыпать землей, утрамбовать ее, и можно заняться следующими побегами. Никаких крючков-фиксаторов для этой операции не нужно. Если побег в земле не держится, значит, почва для такого способа размножения растений не подходит. Осенью укоренившиеся отводки можно отрезать от материнского растения и выкопать. У тех видов растений, которые укореняются с трудом (это относится, например, к магнолии), такой процесс длится два года.

Волнообразное, или змеевидное, размножение отводками называют также погружением. Этот метод чаще всего применяется для размножения вьющихся растений и вообще пород с длинными гибкими побегами. Такие побеги многократно заглубляют, а затем их разделяют на столько саженцев, сколько в результате получилось принявшихся отводков.

Черенкование — прямое вегетативное размножение с помощью отрезков — черенков, взятых у здоровых экземпляров растений.

Черенки — это в данном случае части вегетативных органов растений, например, мягкие весенние побеги, листья, розетки одеревеневших пасынков, зрелые побеги, корни и т.д. После соответствующей обработки их высаживают в питательный субстрат, чтобы они там прижились, дав новые побеги и образовав корни.

Размножение мягкими весенними и зелеными черенками. Такому материалу нельзя дать подвянуть, поэтому его надо сразу же поставить в чистую воду, обработав ножом или острыми ножницами. Черенок срезают слегка наискосок, а если известно, что этот вид растения укореняется с трудом, то предварительно следует погрузить срез в специальный стимулятор роста. При этом листовые пластины надо укорачивать на одну треть. Затем колышком делают в субстрате углубление несколько шире, чем диаметр черенка, заглубляют его на 1—2,5 см и слегка прижимают субстрат в месте посадки.

Размножение твердыми древовидными черенками. Обычно их нарезают из нижней части побегов и оставляют на зиму в не слишком влажном субстрате. Весной их высаживают в открытый грунт, а осенью, уже укоренившиеся, выкапывают, укладывают на зиму в подходящее помещение, а следующей весной высаживают в питомник.

Размножение корневыми черенками. Осенью перед заморозками корень разрезают на несколько частей, каждая из которых должна иметь примерно 5—8 см в длину и до 3 см в ширину. В течение зимы такие черенки держат в подвале, подполе, погребе или другом помещении, где им не угрожает мороз; можно их на зиму прикопать в землю. В марте-апреле их пересаживают в горшки и дают прорасти в умеренно теплой теплице. Можно их высаживать и прямо в теплый парник. Весной после закаливания горшки с растениями надо перенести на грядку.

Черенкование вечнозеленых лиственных растений производят после того, как побеги достигли зрелости, но еще не полностью одеревенели. Зрелые черенки требуют больше времени, чтобы пустить корни. Поэтому их обычно помещают в оранжерейный рассадник, который после наступления холодной осени немного подтапливают, тем самым способствуя более быстрому укоренению черенков.

Почти все вечнозеленые деревья можно размножать черенками в парнике. Это требует больше времени. Уход за такой рассадой и ее зимовка очень трудоемки для садовода.

Размножение черенками хвойных деревьев. Лучше всего прививается молодой в физиологическом отношении материал. Черенками можно размножать хвойные деревья почти в течение всего года, исключая лишь два месяца: март и апрель. Существует много способов и приемов обработки таких черенков, но проведение самого укоренения такое же, как у черенков лиственных деревьев. Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки или же прямо на постоянное место в саду.

Сооружения для размножения черенкованием. Рассадниками могут служить оранжереи, теплицы, парники или утепленные грядки, в зависимости от условий роста того или иного вида растения. В садоводческих целях вполне достаточно иметь небольшую теплицу с покрытием из полиэтиленовой пленки и углубленной дорожкой, легкодоступную и хорошо проветриваемую.

Субстрат для рассадника приготовляют из двух частей просеянного через мелкое сито низинного торфа и одной части мелкого, желательно речного песка. Такой состав пригоден для размножения практически всех многолетних растений и древесных культур. Субстрат насыпают слоем 10 см на грядку-рассадник и обильно поливают водой.

Виноград надо убирать в теплую и сухую погоду, отрезая гроздья ножницами или острым ножом и укладывая их в деревянные или пластмассовые ящики

В домашних условиях чаще всего для размножения растений используют ящики и миски, которые должны быть чистыми и хорошо продезинфицированными. Их наполняют таким же субстратом, какой используется на грядках-рассадниках.

О тонкостях окулировки

Можно размножать растения и в горшках из обожженной глины, а также пластмассовых. Годятся и торфяные горшочки, а вместо описанного выше субстрата могут быть применены и различные другие специальные составы.

http://berrylib.ru

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

медицина

d.120-bal.ru

Окулировка, то есть,  «подсадка» на подвой почки сортового растения – самый    распространенный метод прививки роз. Вы не ошибетесь, если выберете для манипуляции солнечный день в разгар лета.

Сначала у розы желаемого сорта срежьте один зрелый отцветший побег.

Удалите шипы и листья, оставив только короткие черешки.

Уход за прививками, что делать после прививки

Затем острым чистым окулировочным ножом срежьте (1) щиток размером около 2 см с расположенными на нем (2) почкой и кусочком листового черешка. Срез делайте снизу вверх.

Удалите на щитке с внутренней стороны (3) луб (одревесневшую ткань под  корой).
(4) Подвой очистите и сделайте т-образный надрез (по горизонтали длиной около 1,5 см, по вертикали – 2 см).

Для выращивания обычной кустовой розы прививку делайте у корневой шейки, если же вы хотите получить штамбовую красавицу, надрез на подвое производите приблизительно на высоте в 1 м. Острием ножа подденьте кору на месте надреза на подвое,  немного отогните ее и поместите в возникший (5) «кармашек» щиток с почкой сортового растения. Часть коры над почкой, выступающую на несколько миллиметров из т – образного разреза, аккуратно срежьте. Остаток черешка через несколько недель  сам отпадет.

(6) Клейкой лентой плотно обвяжите прививку, чтобы ткани быстрее срослись.

Совет: лучше использовать специальную окулировочную пленку, которая полностью покрывает место прививки. Если следующей весной (7) из почки появится побег, значит, «операция» удалась. Далее срежьте на шип стебель подвоя над привитой почкой и снимите обвязку.

Когда (8) молодой побег вырастет в длину до 10-15 см, укоротите его наполовину, чтобы роза лучше ветвилась и порадовала обилием (9) цветков.

Совет: для штамбовой розы выбирайте для привоя розы из групп Миниатюрные или Плетистые.

По материалам журнала «Мой прекрасный сад»

Как проводить окулировку роз летом можно посмотреть на этом видео.

Читайте также

Шток-роза: выращивание из семян. Когда можно сеять?

Это эффектное растение неустанно цветет даже в сентябре, а если погода позволяет, то и до конца октября. Семена созревают через 3-4 недели после цветения. Определить, когда пора приступать к сбору посевного материала, просто…

Окулировка, или прививка почкой

Всё об окулировке

Приближается долгожданная для многих садоводов пора. Пора окулировки. И судя по читательской почте, интерес к этому увлекательному делу резко возрос. Что ж, давайте поговорим об окулировке.

В Беларуси окулировку обычно начинают во второй половине июля и продолжают до третьей декады августа. Окулируют молодые сеянцы или ветви диаметром 7-10 мм. К выбранному сроку, а он может быть разным для тех или иных районов, подвои должны быть в состоянии активного сокодвижения, с хорошим отставанием коры, а привойные черенки культурных сортов — вполне вызревшими. Сначала окулируют подвои косточковых пород — сливы, вишни и черешни, а затем семечковых — груши, яблони. Дички старше двулетнего возраста окулируют первыми, слаборастущие — раньше сильнорастущих. Окулировать целесообразно с раннего утра и с 15-16 часов дня. В дождливые дни эту работу не проводят.

Как готовят подвои к окулировке?


Рис.1. Подготовка подвоев к окулировке:
а — не подготовлен; б — подготовлен (нижняя
часть стволика очищена от боковых побегов). За 12-15 дней до окулировки подвои разокучивают и их боковые ответвления до высоты 10-12 см (у клоновых подвоев до высоты 15-17 см) вырезают на кольцо (рис.1), после чего снова окучивают до прежней высоты. За 2-3 дня до окулировки почву в междурядиях рыхлят, что стимулирует процесс сокодвижения и отставания коры у дичков. Непосредственно перед окулировкой или накануне подвои снова разокучивают и освобождают от земли их корневые шейки. В день окулировки стволики дичков промывают чистой водой или протирают мокрой чистой тряпкой, освобождая от остатков налипшей земли или пыли.

Как заготавливать и хранить черенки?

Черенки, с которых при окулировке срезают щитки с глазками(почками), заготавливают со срезанных сильных побегов, растущих на периферии средней и верхней части кроны. Брать их следует с наиболее урожайных и опробованных на сортность маточных деревьев. Побег для черенка должен быть длиной не менее 30 см и диаметром в месте нижнего среза 5-6 мм. Черенки для вишни и черешни следует заготавливать с побегов длиной не менее 35-40 см, так как на более коротких преобладают чисто цветковые почки. Прижившиеся после окулировки щитки из таких почек не образуют ростовых побегов.


Рис.2.

Как должна выполняться прививка яблони летом почкой, советы для начинающих садоводов

Подготовка черенка
к окулировке: справа — на черенке
обрезаны листовые — пластинки
с частью их черешков. Черенки готовят в день окулировки или накануне в утренние или вечерние часы. У срезанных побегов удаляют невызревшую верхушку, срезают листовые пластинки, оставляя только черешки длиной до 1 см (рис.2). Затем их по сортам связывают в пучки, снабжают этикетками с указанием сорта и помещают в прохладное место, завернув во влажную мешковину или другую ткань. Срок хранения черенков в таком состоянии — не более 2-3 дней. Черенки, заготовленные в своем саду, можно хранить в ведре с водой, меняя её 2-3 раза в сутки.

В питомниках обычно применяют окулировку за кору в Т-образный разрез глазком со щитком (полоской коры) и тонким слоем древесины (не толще 1 мм) (рис.3 и 4).

Окулировку проводят в нижней части стволика, где кора от древесины отстает лучше всего: на семенных подвоях на высоте 3-5 см, на клоновых — на 10-15 см от поверхности почвы. В этом случае слаборослые деревья, заглубленные до места прививки, после посадки в сад будут более устойчивы и не наклонятся под тяжестью урожая.

На стволике подвоя сначала делают поперечный надрез коры, затем снизу вверх — продольный. В конце второго движения нож слегка поворачивают в стороны, чтобы отделить уголки коры в верхней части Т-образного разреза. Если кора отделяется с трудом, её раздвигают косточкой, расположенной на противоположной лезвию стороне окулировочного ножа. При этом необязательно проводить ею по всей длине продольного разреза, достаточно образовать только щель для вставки щитка. Щиток должен иметь прямоугольную форму с небольшим закруглением вверху или внизу (в зависимости от способа срезки). Его длина 2,5-3,5 см, ширина — 5-7 мм, глазок должен размещаться на продольной оси щитка и несколько сдвинут к морфологически нижней части, которая обычно лучше срастается с подвоем, чем верхняя. Щиток, кроме коры и камбия, должен включать и небольшой слой древесины толщиной с папиросную бумагу, который у большинства плодовых пород не препятствует нормальному срастанию компонентов. Для окулировки предпочтительно использовать щитки со средней части побегов, имеющие нормальные по длине междоузлия и хорошо развитые почки.

Наиболее ответственная и сложная операция при окулировке — снятие щитка с черенка. Обычно эту работу выполняют следующим образом. Ножом делают на черенке поперечный надрез коры до древесины, размещая его на 1 см ниже глазка.


Рис.3. Снятие щитка с почкой с черенка для окулировки. Затем черенок берут в левую руку морфологически верхним концом от себя так, чтобы указательный палец находился снизу, под срезаемым глазком, а большой — сверху, под поперечным надрезом. Остальные пальцы удерживают черенок, фиксируя его в неподвижном положении. Нож заглубляют под кору привоя на расстоянии 1,5 см выше глазка и плавным движением сверху вниз начинают срезать щиток. У глазка, особенно у пород, образующих побеги с выступающими узлами (груша, черешня, слива), сопротивление ножу увеличивается, поэтому лезвие ножа слегка заглубляют, а его рукоятку поворачивают книзу. Снятый щиток берут левой рукой и вставляют в Т-образный надрез так, чтобы створки коры подвоя равномерно прикрывали его боковые стороны. Если его продвижение по какой-то причине затруднено, кору отделяют косточкой. После вставки щиток прижимают к древесине подвоя, обжимая указательными пальцами по продольному разрезу снизу вверх. Кусочек привоя, выступающий за поперечный разрез, удаляют ножом.

При обвязке места прививки пластиковую ленту пленки берут в правую руку примерно в 5 см от конца, накладывают на поперечный разрез подвоя и первым круговым движением закрепляют её короткий конец. Витки накладывают по спирали очень плотно и так, чтобы они перекрывали друг друга. В конце операции (по ходу движения) образуют петлю, в нее продевают свободный конец и затягивают его. Обвязка должна закрывать всю рану на подвое и глазок. Только в том случае, когда глазки на побегах крупные, оттопыренные (черешня, вишня, груша) и могут обломаться, их оставляют открытыми.

Для увеличения выхода саженцев сливы, вишни и черешни практикуют окулировку двумя глазками. Глазки прививают с противоположных сторон стволика, часто на одинаковой высоте, и обвязывают одной лентой. Такая окулировка целесообразна и для других пород, когда возможна гибель части глазков зимой. Прибавка выхода саженцев от окулировки второго глазка достигает по яблоне в среднем 10-15%, по косточковым — 25%.

Можно ли окулировать щитком без древесины?


Рис. 4. Вставка щитка с почкой в разрез
коры подвоя: а — щиток, снятый с черенка;
б — Т-образный разрез коры на подвое; в — щиток
вставлен в разрез коры; г — обвязка места прививки. Сливу, черешню, вишню и некоторые другие косточковые породы нередко окулируют щитками без древесины, что повышает приживаемость на 7-15% и ускоряет срастаемость компонентов. Пригоден этот способ и для семечковых пород. При удалении древесины со щитка важно не повредить сосудисто-проводящий пучок, идущий к глазку. Если он будет вырван (на его месте образуется пустота), почка не разовьется. Повреждение же сосудисто-проводящего пучка, расположенного ниже и идущего к листу, не имеет значения для успеха окулировки.

Чаще всего щиток срезают с заведомо толстым слоем древесины, но не отделяют его от черенка, а только перерезают кору у нижнего конца среза. Затем резким движением в сторону срывают кору с глазком с побега. Иногда щитки заготавливают, как обычно. Потом лезвие ножа заводят между корой и древесиной в верхней части щитка, прижимают с другой стороны большим пальцем и вырывают язычок древесины, после чего заготовленный щиток вставляют в Т-образный разрез так, чтобы створки коры подвоя равномерно прикрывали его боковые стороны. Вставленный щиток прижимают к древесине подвоя, обжимая указательными пальцами по продольному разрезу снизу вверх, и место прививки обвязывают пластиковой лентой.

В чем особенности окулировки способом в приклад?

Окулировку глазком в приклад применяют независимо от отделения коры на подвое как поздним летом, так и ранней весной, т.е. спящим или прорастающим глазком. В последние годы в питомниках она находит все большее распространение, так как по технике выполнения проще окулировки за кору и производительнее её примерно на 20-25%. Кроме того, окулировку весной и летом можно начинать за несколько дней до начала активного сокодвижения, а потому срастание привоя с подвоем ускоряется и улучшается, а рост однолеток усиливается на 10-20%. Заокулированные в приклад глазки никогда не "заплывают" (не зарастают тканями подвоя), поэтому этим способом можно облагораживать подвои толщиной 15-20 мм. Однако следует помнить, что после прекращения активного деления клеток камбия окулировка в приклад так же неэффективна, как и окулировка за кору.


Рис.5. Окулировка в приклад: А — снятие
щитка привоя (1-3); Б — подготовка
подвоя (1-3) и соединение компонентов (4). Этим способом с успехом пользуются в питомнике, чтобы ликвидировать пробелы в рядах, образовавшиеся в результате неудавшихся окулировок. Техника окулировки способом в приклад состоит в следующем (рис.5).

В нижней части подвоя делают неглубокий надрез коры до древесины под углом 45°. Затем на 2-3 см выше надреза движением ножа сверху вниз снимают кору с тонким слоем древесины. Снятие щитка привоя выполняют как обычно, но поперечный надрез ниже глазка делают под углом 45°. При соединении компонентов клиновидный срез ("язычок") привоя вдвигают в клиновидный зарез подвоя и удерживается им.

Желательно, чтобы конфигурация и размеры щитка и обнаженной части стволика совпали, хотя щиток может быть короче и уже. В этом случае его надо сдвинуть влево или вправо, чтобы совместить камбиальные слои подвоя и привоя. Обвязку выполняют снизу вверх, закрывая глазок. При этом ни в коем случае не допускают большого разрыва во времени между вставкой щитка в подвой и обвязкой места прививки.

Прививают обычно с северной стороны, чтобы щитки не подвергнуть солнечному ожогу и механическим повреждениям.

Можно ли упростить окулировку в приклад?

Прививку в приклад можно делать очень короткими щитками — длиной всего в 6-8 мм. При подготовке привоев первый надрез коры делают на 2 мм ниже глазка, второй — на 2 мм выше. Выполнение операции снятие щитка с побега упрощается: нет необходимости в искусной манипуляции лезвием ножа при его прохождении стеблевого узла. На обвязку места окулировки расходуется вдвое меньше времени и обвязочного материала. Приживаемость таких прививок и сила роста привоев, как правило, остаются такими же, как и при использовании щитков нормальной длины.

Как ухаживать за растениями после окулировки?

После проведения окулировочных работ сразу же рыхлят почву в питомнике. Через 3-4 недели, когда глазки приживутся, проводят ревизию окулировок. Признаки прижившихся глазков — легкое опадение черешков листьев при прикосновении к ним пальцем, свежий и нормальный вид щитков и глазков, отсутствие подсыхания и сморщивания. Одновременно с проведением ревизии ослабляют повязки по месту окулировок, если они начинают препятствовать процессу утолщения подвоев, которые еще могут продолжать расти. Это особенно важно для косточковых пород, отличающихся сильным ростом. На зиму окулировки семечковых пород желательно окучить землей, а косточковых — обвязать бумажными лентами, что уменьшит зимнюю гибель глазков.

А.Ф. Анатольев.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Прививка – это процедура по пересадке почки или черенка с дерева одного сорта на дерево другого сорта. Практически каждый опытный садовод занимается прививанием деревьев с целью выведения новых сортов плодовых насаждений в саду. Данный метод признан одним из самых лучших способов размножения сортовых растений.
На сроки прививки деревьев летом, осенью, зимой и весной влияют некоторые факторы – это климатические условия, особенности растений и т.д.

Назначение прививок

Прививка деревьев имеет множество преимуществ. Ее проводят не только с целью размножения новых сортов деревьев, но и с целью экономии места на садовом участке, исправления формы кроны, омоложения и улучшения общего состояния растений в саду.

Опытные садоводы знают, что лучшие сроки прививки плодовых деревьев, летом. Тем не менее, многие успешно проводят эту процедуру и в другое время года, используя разные способы.

Прежде всего, следует изучить совместимость прививаемых частей деревьев – привоя и подвоя. К примеру, прививание груши на березе будет безрезультатным, а вот если привить яблоню на яблоню или на грушу – можно получить новый сорт плодоносящего дерева.

Время прививки фруктовых деревьев летом

Наилучшее время для проведения этой процедуры – это июль—август. В первую очередь прививают груши, затем яблони, сливы и вишни. Прививание персиков и абрикосов проводится в более поздний срок – в августе. Подготовка привоя проводится заблаговременно до момента обработки насаждений. В это время года деревья прививают зеленой почкой или побегами текущего года.

Прививка деревьев осенью

Сказать, что осень – лучшая пора для прививания деревьев, сложно. Поскольку в это время года садоводы занимаются больше подготовкой материала для размножения и обработкой деревьев перед зимовкой. Стоит помнить, если вы решились провести такую процедуру в эту пору, то с ней не стоит затягивать. Все нужно сделать до наступления заморозков.

В средней полосе и в Подмосковье прививание деревьев проводят летом. Это наилучшая пора для проведения такой операции в прохладных климатических условиях. К зиме растения успевают срастить и прижиться.

Прививание садовых деревьев зимой

Как известно, в зимний период все растения в саду прибывают в состоянии покоя, поэтому проводить какие-либо процедуры по омоложению, пересадке и т.д., не рекомендуется. Прививание деревьев зимой может быть довольно успешным, если в момент проведения этой процедуры выдержать необходимую температуру.

Небольшие заморозки не влияют на приживаемость привоя. Эффективность такой операции возможна при температуре не ниже -2 градусов. При более низких температурах растение может погибнуть. После проведенных работ, дерево хорошо укутывают в местах прививания, чтобы защитить от холода.

Окулировка глазком – легкий способ летней прививки деревьев

Результат проведения такой манипуляции можно будет наблюдать лишь весной или летом. В это время года деревья прививают черенками, заготовка которых проводится осенью.

Прививание плодовых деревьев весной

Большинство садоводов проводят эту манипуляцию весной, ведь именно эта пора года – лучшее время для проведения работ на даче. В этих целях используют черенки, на которых еще не успели набухнуть почки. Это очень важно, если опоздать с этим, то процедуру придется отложить на лето.

Именно в этот период года можно добиться наилучших результатов после проведения этой манипуляции. Прежде, чем приступить к этому процессу, необходимо обильно полить дерево, затем прорыхлить почву вокруг него. Это улучшит циркуляцию воздуха и влагоемкость почвы.
Таким образом, корни деревьев напитают необходимые вещества, кислород, ускорят свой рост и развитие.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *