Отслоение коры на стволе яблони

Болезни коры яблони: описание с фотографиями и способы лечения

Почему трескается и отстает кора на яблонях

Сразу следует заметить, что незначительные повреждения коры яблонь не опасны. Это может быть связано с возрастом дерева или природными явлениями, от которых никуда не деться. При своевременном лечении коры, такие повреждения не принесут дальнейших неприятностей. Но если кора потрескалась и стала отставать от ствола дерева и отлетать, то следует немедленно принять меры. Иначе дерево может попросту погибнуть…

Трещины и отставание коры могут быть вызваны:

  • сильными заморозками;
  • резкими сменами дневной и ночной температур;
  • солнечными ожогами;
  • грибковыми заболеваниями;
  • потерей коры эластичности.

Какие меры надлежит принять

1.     Продольные трещины вызываются преимущественно из-за утраты корой эластичности. Причина – перепады температур или недостаток влажности и питания. Первое, что надлежит сделать – это продезинфицировать трещину либо раствором медного купороса, разведенного в пропорции 30 г на 1 л воды, либо раствором купороса железного, полученного в результате разведения 50 г железного купороса на 1 л воды. После чего надо замазать трещину садовым варом. Второе, что следует сделать – это обеспечить должный уход за яблоней.
2.      Поперечные рваные раны с отслоением и отпадением коры более опасны и могут привести к гибели дерева. Возможно, это результат солнечного ожога или грибкового заболевания. В этом случае, прежде всего, следует удалить отслоившуюся кору и аккуратно зачистить рану садовым ножом до здоровой коры или древесины, по возможности не повреждая ее. Затем весь очищенный участок надлежит обработать медным купоросом и втереть в него садовый вар. Потом все место надо замазать варом и обмотать полиэтиленовой пленкой и темной плотной бумагой или рубероидом.
3.     Можно после промывки оголенного участка медным купоросом покрыть рану толстым слоем (не менее 5 см) специальной, проверенной временем замазки, приготовленной из глины, перемешанной в равных долях с коровяком. Затем надлежит закрепить замазку на стволе или ветках бинтом и жгутами. Два-три раза за сезон повязку надлежит смачивать водой. Нелишне будет через пару месяцев и поменять замазку на вновь приготовленную, заодно проверив результат излечения яблони.

Как видите, сложного ничего нет. И если вы проведете указанные работы своевременно, к следующему сезону раны затянутся новой корой, и ваши яблони будут совершенно здоровы.

Чаще всего первичной причиной являются либо морозобоины, либо солнечные ожоги коры. И того и другого можно избежать, если вовремя (поздней осенью) побелить стволы деревьев, причем так, чтобы ее не могли смыть продолжительные дожди.

Повреждения сначала появляются в виде розоватых пятен. Затем кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний, и она отслаивается. Поврежденную кору лучше снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям, рану надо обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской или коровяком на натуральной олифе. Тогда она снова зарастет корой. Можно воспользоваться и садовым варом.

Есть еще такой вредитель — короед. Его следы можно обнаружить в виде опилок, высыпающихся из отверстий, а когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого.

Побелку проводят в сухую погоду поздней осенью — после опадания листьев.

Традиционно для этого применяли гашеную известь. Сейчас же используются новые составы. Продаются побелки на основе мела, в который добавлены медный купорос и фиксирующий состав на основе клея ПВА.

Приготовить известковый раствор повышенной вязкости можно и самостоятельно. Сварить клейстер из двух-трех ложек муки и десяти литров воды, развести в нем два с половиной килограмма извести или мела и положить немного глины или коровяка, чтобы смесь лучше прилипала к коре. Хорошо добавить еще 400 граммов железного купороса для дезинфекции.

Побелку с клейстером рекомендуется применять только для старых деревьев с опробковевшей корой. Для молодых с зеленой корой ее использовать не рекомендуется — кора сквозь такую побелку плохо дышит. Для них больше подойдет следующий рецепт: на ведро воды взять три килограмма извести, полтора — глины, килограмм коровяка, развести смесь до густоты сметаны, обмазать ствол и ветви. После одноразовой побелки таким раствором штамб и скелетные ветви деревьев выглядят свежими и чистыми. Кроме того, состав дольше держится и лучше обеззараживает кору благодаря медному купоросу.

В качестве скрепляющих веществ можно применять бустилат и другие латексы. Принципиальное преимущество их состоит в том, что при высыхании они образуют пленку, не смывающуюся дождями. Само покрытие получается воздухопроницаемым.

Перед нанесением побелки штамбы и основания скелетных ветвей взрослых деревьев очищаются от омертвевшей коры, мхов и лишайников скребком и проволочной щеткой. При отсутствии таковых удобно использовать совок или мотыгу. Отжившую кору аккуратно соскабливают, стараясь не повредить живую, а все очистки сжигают. Обработайте раны и можно белить — "белый панцирь" защитит дерево от болезней и вредителей, ожогов и морозобоин.

Для защиты от солнечных ожогов побелка наносится до высоты полтора-два метра и заглубляется в почву на три-четыре сантиметра.

Почему отслаивается кора на яблоне? Что делать в этом случае?

Заблаговременно отгребите почву от штамбов, чтобы они подсохли, а после высыхания побелки возвратите ее на место.

Н. Рондо, агроном

Ранней весной, когда приедете на свой участок и начнёте совершать обход сада, обязательно обратите внимание на состояние коры стволов ваших яблонь. Сейчас это особенно важно, потому что сырость прошедшего лета в нашей области привела к буйству грибных заболеваний. Особенно пострадали старые деревья с ослабленным иммунитетом, за которыми не было надлежащего ухода.

Итак, тщательно осмотрите кору на яблонях от штамба до веток. Особое внимание обратите на развилки. Обычно на яблонях встречаются три наиболее опасных заболевания коры.

Цитоспороз

Кора яблони на отдельных участках ствола засыхает, но не чернеет, а остаётся красно-коричневой. При попытке отделить её от ствола она не отстаёт, а мочалится.

отслаивается кора у яблони. С чем зсвзано и что нужно делать с ней сейчас?

На поражённом участке видны пикниды гриба, и он имеет вид «гусиной кожи». На границе больной и здоровой тканей часто образуется трещина. Это заболевание – цитоспороз. Возбудитель этого заболевания сначала поселяется на сухих ветках или в местах повреждения коры, затем перебирается на здоровую кору, потом в камбий и в древесину, отравляя их токсинами. Усыхают ветви, а когда болезнь окольцует ствол, то может погибнуть и вся яблоня.
Развитие болезни наблюдается чаще всего на бедных или тяжёлых почвах.

Обыкновенный или европейский рак

На коре яблони образуются глубокие раны с разросшимся каллюсом в виде наплыва по краю. На ветвях наблюдается закрытая форма, при которой наплывы срастаются, оставляя небольшую щель.

Бывает и особенно опасная открытая форма этого заболевания, которая обычно встречается в узлах ветвей и на стволах. Здесь рана не зарастает, а наоборот, разрастается, доходит до древесины, которая начинает крошиться. На поражённых участках появляются тёмно-красные бугорки спороношения. Споры заражают соседние ветви и деревья.

У заболевших деревьев усыхают ветви, урожай снижается. Замечено, что заболевание может появиться даже зимой при нулевой температуре и высокой влажности (что нередко бывает в нашем климате).

Чёрный рак

Почерневшие, словно покрытые сажей, ветви. Это первые признаки так называемого чёрного рака – опаснейшей болезни яблонь.

Чёрный рак чаще всего начинается в развилках скелетных ветвей. Сначала на поражённом участке образуются красновато-бурые вдавленные пятна, которые затем темнеют. Из-за появляющихся на коре многочисленных чёрных бугорков – пикнидов со спорами гриба, кора в этом месте напоминает слегка бугристую гусиную кожу. Бугорки здесь мельче, чем при цитоспорозе. Обычно в этой стадии садоводы не замечают, что яблоня заболела. Это большая ошибка, потому что в этой стадии болезнь легче поддаётся лечению. В дальнейшем кора постепенно растрескивается, как бы обугливается и отслаивается. Со временем она отпадает, обнажая почерневшую древесину.

Отваливающаяся почерневшая кора – несомненный симптом этого заболевания. Болезнь охватывает всё большие участки, они расширяются, опоясывают кольцом отмершей ткани скелетные сучья, вызывая их гибель. Когда поражается штамб, дерево усыхает за 1-3 года с момента появления первых симптомов. Т.е это заболевание смертельно опасно для яблонь. В народе его называют «антонов огонь». Обнаружив в своём саду такое заболевание, нужно бросить немедленно все дела и заняться лечением, невзирая на то, идёт в яблонях сокодвижение или нет. Нужно срочно остановить оккупацию болезнью здоровых тканей, потому что болезнь распространяется с большой скоростью.

При этой болезни страдает не только кора. На листьях появляются тёмно-бурые пятна с чёрными точками, листья опадают. Поражённые плоды сначала покрываются коричневыми пятнами, как при монилиозе, потом сморщиваются, засыхают, буреют или чернеют от бугорков со спорами и долго висят на яблоне, заражая всё вокруг.

Специалисты считают, что чёрный рак – болезнь ослабленных яблонь. У сильных деревьев иногда наблюдается самозалечивание ран.

За последние годы болезнь сильно распространилась в наших садах, захватывая с большой скоростью новые территории. Есть несколько точек зрения на причины её возникновения. Например, отравление дерева свежей органикой. Однако, мои яблони, например, не видят свежей органики. Тем не менее, болеют чёрным раком. Есть мнение, что болезнь провоцирует недостаток некоторых элементов питания. Поэтому рекомендуется вносить в почву перед цветением бормагниевые удобрения. Некоторые учёные считают, что яблони на сильнорослых подвоях более устойчивы к чёрному раку, чем яблони на слаборослых. Возможно, массовое распространение этой болезни в последнее время связано с особой популярностью яблонь на карликовых подвоях.

Итак, прогулявшись по саду, вы обнаружили симптомы заболеваний коры своих питомцев. Не откладывая в долгий ящик, нужно приступить к лечению. Ранняя весна – лучшее для этого время. Шансы спасти яблоню в большинстве случаев есть.

Лечение чёрного рака

Существует мнение, что чёрный рак не лечится. Но не будем пока сдаваться. Прежде всего, нужно убрать источники инфекции. Учтём, что все описанные заболевания – грибные. Споры зимуют на опавших листьях под яблоней и на мумифицированных плодах, висящих на ветках, и просыпаются при температуре +15 0С. Первое, что нужно сделать – собрать эти плоды и листья, как только сойдёт снег и подсохнет почва, если вы не сделали этого осенью. (Я обычно не собираю листья осенью – оставляю их для укрытия корней и для питания дождевым червям и прочим почвенным обитателям.) Их можно сжечь, а можно положить в компостную кучу и присыпать слоем земли 5-10 см, или перепревшим компостом, или же закопать в землю. Там они не страшны, т.к. основная их масса погибает в борьбе с другими микроорганизмами. Или их съедают черви.

Не менее опасны, чем листья – поражённые ветви. Нужно ежегодно делать обрезку деревьев, вырезая особенно тщательно заболевшие ветви. При этом инструмент должен быть обязательно продезинфицирован, например, медным купоросом или ХОМом, или огнём. Места обрезки (срезы) необходимо также продезинфицировать, а потом замазать садовым варом.

Теперь, когда убрали очаги инфекции, нужно приступить непосредственно к лечению поражённого участка коры. Лечение сводится к зачистке и дезинфекции ран. Для борьбы с грибными болезнями обычно проводится обработка медьсодержащими препаратами. Начнём с мест, поражённых чёрным раком – самой трудно устранимой болезнью.

Многие садоводы в попытках бороться потерпели неудачу, через год-другой болезнь возвращалась, и яблоню приходилось уничтожать. Однако не нужно сразу сдаваться, особенно, если яблоня даёт очень вкусные плоды. Справиться с этой напастью во многих случаях можно. Поделюсь своим опытом борьбы, а также опытом других садоводов.

В самом начале развития болезни, когда на коре появились чёрные подтёки, но сама кора ещё жива, я промываю чёрное место водой с мылом с помощью щётки. Чтобы заразная вода не стекала по всему стволу, обвязываю ствол ниже места смыва толстой тряпицей, которая впитывает то, что смыто – это чтобы споры не попали на здоровую кору. Потом вытираю все сырые места ветошью и промываю больное место 1%-м раствором медного купороса. Не опрыскиваю, а именно промываю. Потом опрыскиваю всю яблоню этим препаратом. В дальнейшем в течение лета 2-3 раза опрыскиваю место поражения, чередуя медный купорос, ХОМ и 3-5%-й раствор железного купороса. Опрыскиваю также всю яблоню цирконом для усиления иммунитета.

Если болезнь сильно развилась, и начала отставать кора, приходится потрудиться, чтобы спасти яблоню от гибели. Отставшую кору нужно полностью счистить острым ножом на подстилку до здоровой коры – её можно узнать по зелёному цвету. Промыть очищенное место водой с мылом. Подсушить, почистить ножом ещё раз более тщательно, захватив 1-2 см здоровой ткани для надёжности, чтобы полностью удалить грибницу. Промыть ещё раз уже 3%-м медным купоросом или ХОМом. Когда подсохнет, замазать оголённое место садовым варом, а если повреждение велико, замазать глиной с коровяком и забинтовать. Регулярно в течение лета смотреть на результат, чтобы не съехала повязка и не осыпалась замазка. Полезно через пару месяцев всё это снять и счистить, промыть прекрасным препаратом – Хорусом, или Фитоспорином, или другим препаратом комплексного действия, опять замазать и замотать. В конце лета всё повторить.

И ещё важное мероприятие: регулярно в течение лета осматривать дерево – не появились ли новые очаги. Их нужно сразу уничтожать. Да и все яблони в саду придётся просматривать в течение лета несколько раз, раз уж заползла в сад такая напасть.

Только таким многократным повторением можно заставить болезнь притормозить и не распространяться дальше. Иначе она через год-другой может вернуться. Если не удалось справиться с болезнью, придётся спилить больной ствол, а возможно – и всю яблоню, и сразу сжечь.

Лечение цитоспороза и рака европейского

С цитоспорозом тоже нужно обязательно расправиться, иначе он окольцует ствол – и яблоне конец. С этой болезнью справиться проще, чем с чёрным раком. Острым ножом нужно срезать всю больную кору, продезинфицировать 1%-м медным купоросом, замазать, забинтовать. Мне удалось спасти молодую антоновку, у которой пришлось вырезать на стволике (штамбе) почти всю кору от земли до 2-ой развилки. Осталась ленточка здоровой коры шириной около 3 см. То есть ствол был фактически голый. Он зарастал более 5 лет, пока весь не оброс новой корой. Сейчас яблоне более 20 лет и она очень урожайная. Значит там не осталось ни одного миллиметра больной коры, я всё чисто вырезала.

Точно так же нужно расправляться с открытой формой рака европейского. Главное – не оставлять в дереве грибницы, вычищать всё безжалостно.
Делать всё это надо до начала сокодвижения, чтобы яблоня не плакала. Кроме случая с чёрным раком.

Профилактические меры

Теперь настала очередь закрыть «двери», через которые споры попадают в ткани яблонь, т.е. механические повреждения коры, в том числе вызванные низкими температурами – это солнечные ожоги, морозобоины. Поэтому нужно пробежаться по саду и, зачистив эти места до здоровой ткани и продезинфицировав 1%-м раствором медного купороса, замазать их глиной с коровяком или садовым варом, если эти повреждения невелики. И впредь не допускать их появления: своевременно белить штамбы и скелетные стволы.

Наконец, когда неотложные дела по спасению яблонь завершены, придётся опрыскать весь сад 3%-й бордоской смесью. Сад станет голубым, и это защитит его от всех болезней. Эта процедура проводится ранней весной. А на будущее надо учесть, что лучшая профилактика грибных заболеваний – это постоянный уход за яблоней, при котором создаются хорошие условия для её жизни. Рекомендуется проводить регулярную обрезку, своевременно вносить нужные удобрения с преобладанием фосфора и калия, чтобы хорошо вызревала древесина. Полезны опрыскивания стимуляторами иммунитета. Яблони нельзя перекармливать азотом. Особенно старательно нужно помогать яблоням в периоды обильных плодоношений: в это время они наиболее склонны «подцепить» заболевание.

Текст и фото: Любовь Бобровская

Дела садовые №3 (65) март 2013

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *