Планировали отремонтировать 4 м парковой дорожки

Категория:Садово-парковое строительство

Устройство садово-парковых дорожек и площадок

Классификация дорожек и площадок

Дорожки и площадки являются одним из основных элементов планировки объекта озеленения. Дорожки служат для прогулок, а на площадках посетители отдыхают. Дорожки и площадки предназначены также для отвода поверхностных ливневых и талых вод.

Виды садово-парковых дорожек. Размеры и протяженность дорожно-тропиночной сети определяются назначением объекта озеленения. Выделяется всего пять классов садово-парковых дорожек.

К первому классу относятся главные дорожки, по которым распределяются основные потоки посетителей, ко второму классу — второстепенные дорожки, предназначенные для более равномерного распределения посетителей по территории объекта и соединяющие главные дорожки друг с другом. Третий класс — дополнительные дорожки, которые как бы «пронизывают» всю территорию, соединяют отдельные элементы планировки друг с другом (площадки, видовые точки и т. п.). К четвертому классу относятся тропы, предназначенные для одиночного движения посетителей. Пятый класс — хозяйственные дороги, по которым осуществляется транспортное движение с целью подвоза материалов и оборудования для ремонта насаждений или сооружений, а также продуктов питания для столовых, кафе и т. п.

Для городских парков и лесопарков характерны все пять классов дорог и дорожек. На бульварах, в скверах, небольших садах устраивают дорожки первых трех классов. На микрорайонных территориях прокладывают дорожки второстепенные— третьего и четвертого классов, играющие роль соединения отдельных элементов планировки друг с другом. В общем балансе распределения территории объекта аллеи и дорожки могут занимать от 5 до 20% его площади.

В соответствии с назначением тех или иных участков объекта и его посещаемостью определяются класс дорожек, а также типы их конструкций. Важным показателем является нагрузка от движения посетителей, которые распределяются по объекту далеко не равномерно. Главные дорожки с интенсивным движением должны быть в меру широкими и иметь прочные малоизнашиваемые и долговечные конструкции. Кроме того, они должны отвечать эстетическим и санитарно-гигиени-ческим требованиям. Очень важно (еще на стадии проектирования) определить достаточную ширину дорожки. Нередко слишком узкая дорожка, предусмотренная в посещаемой части объекта, приводит к вытаптыванию бровок газона и повреждению насаждений.

Рис. 1. Типы профилей садовых дорожек и их конструкции а — односкатный, с бетонным открытым лотком; б — двускатный

В больших парках ширина главных дорожек в зависимости от посещаемости может составлять 15—20 м и более, ширина второстепенных, прогулочных, обычно принимается в пределах 4,5—15 м, а дополнительных дорожек — 2,5—5 м. Ширина тропинок может составлять от 0,5 до 1,5 м в зависимости от планировочных особенностей участков.

Так как дорожки играют роль водоотвода, то их поверхностям придают определенные уклоны в зависимости от материалов, из которых сделаны покрытия. Чем совершеннее материалы, из которых сделано покрытие, тем легче будет осуществляться сток воды с дорожки и тем меньше должен быть поперечный уклон. Так, для покрытий из твердых материалов — бетона, асфальта, плиток — уклон принимается в размере 0,015—0,02, для покрытий из мелкого щебня — в размере 0,03—0,06 (в зависимости от ширины дорожки). Все дорожки устраивают с выпуклым двускатным либо односкатным профилем. Выпуклый двускатный профиль обычно делают на прогулочных дорожках первого и второго классов. Односкатный профиль предусматривается на дорожках, проектируемых на склонах (рис. 1).

При устройстве дорожек важное значение имеют продольные уклоны. Максимально допустимый продольный уклон дорожки составляет 0,07 (т. е. на каждые 10 м длины участка перепад рельефа составляет 70 см). При уклонах свыше 0,07 (для удобства передвижения) устраиваются садово-парковые лестницы.

Важное значение имеет сопряжение дорожек с окружающими участками насаждений. В северных, северо-западных и центральных районах страны, где осадков выпадает значительное количество, дорожки устраиваются обычно ниже или на одном уровне с окружающей территорией, при этом вдоль дорожек по их границам устраивают открытые лотки для сбора воды. Это необходимо для дренирования участков и сбора излишней поверхностной влаги, что способствует лучшему росту и развитию растительности и предотвращению заболачиваемости территорий.

В южных и юго-восточных районах страны, где осадков выпадает сравнительно мало, дорожки устраиваются несколько выше окружающей территории и без открытых лотков. Это позволяет отвести атмосферную воду с поверхности дорожки на участки насаждений, которые нуждаются во влаге. В обоих случаях дорожки должны иметь выпуклый двускатный или односкатный профиль.

Виды садово-парковых площадок. Площадки являются важными элементами планировки объекта озеленения и предназначаются для отдыха, проведения массовых мероприятий и хозяйственных нужд. Все садово-парковые площадки можно подразделить на две категории: площадки для отдыха и хозяйственные площадки. В особую категорию выделяются спортивные площадки (см. ниже).

Площадки для отдыха, в свою очередь, подразделяются на несколько типов в зависимости от их использования различными возрастными группами посетителей. Так, выделяются следующие типы площадок: детские, площадки для тихого отдыха взрослых посетителей, площадки (или поляны) для массовых игр и гуляний.

Площадки для тихого отдыха взрослого населения характерны для всех объектов озеленения. Хозяйственные площадю устраиваются на различных объектах озеленения.

Все площадки, особенно детские, рекомендуется устраивать на сухих, слегка возвышенных местах. Поверхность площадок должна быть ровной и иметь уклон в одном или двух направлениях не менее 0,006 и не более 0,03. Такие уклоны, во-первых, создают благоприятные условия для поверхностного стока дождевых и талых вод, а, во-вторых — удобны для передвижения и отдыха. Считается, что уклоны круче 0,03 уже неблагоприятны для постоянного движения и пребывания на площадке.

В ряде случаев на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод предусматривается дренаж площадок. Поверх-постный сток организуют так, чтобы вода быстро отводилась в дождеприемные колодцы и затем в ливневую канализацию.

Основные типы конструкции дорожек и площадок. Садово-парковые дорожки и площадки состоят из земляного полотна, одежды и водоотвода (рис. 1).

Земляным полотном называется углубление, подготовленное путем выемки грунта в соответствии с размерами дорожек и площадок и толщины дорожной одежды. Земляное полотно является опорой всех элементов одежды и воспринимает нагрузки от движения пешеходов, передавая их на земную поверхность.

Дорожная одежда состоит из подстилающего слоя, основания и покрытия. Подстилающий слой устраивается из песка и служит для уменьшения нагрузок, возникающих от движения пешеходов, а также выполняет роль дренажа, особенно на малопроницаемых для воды грунтах.

Основание — главный конструктивный элемент одежды, являющийся основной несущей частью и определяющий степень долговечности и прочности. Основание служит для равномерного распределения нагрузок от одежды и внешних нагрузок на земляное полотно. Как правило, основание делают из щебня, в качестве которого применяют битый кирпич, дробленый гранит или металлургические шлаки.

Покрытие — верхний конструктивный элемент одежды, непосредственно воспринимающий нагрузки от движениия; важными качествами покрытий являются их долговечность, декоративность, отсутствие пылимости в сухую погоду, размокае-мости во время дождя.

Покрытия дорог, дорожек и площадок в зависимости от материалов бывают усовершенствованные и простейшие. К усовершенствованным покрытиям относятся покрытия из каменных, бетонных и керамических плит, а также клинкерные, кирпичные и в ряде случаев — из монолитного бетона или асфальта. Простейшие покрытия — щебеночные, гравийные, грунтовые в смеси с цементным порошком. На рис. 2 показаны конструкции дорожек с простейшим покрытием из щебеночных материалов.

Усовершенствованные покрытия обычно предусматриваются на дорожках и площадках в наиболее посещаемых и ответственных частях объекта озеленения. В настоящее время широкое распространение в садах и парках получают покрытия из сборных или «штучных» элементов (рис. 3). Такие покрытия очень удобны и экономичны в эксплуатации. Применение различных по форме и размерам плит, изготовленных индустриальным способом, дает возможность создать необходимый декоративный эффект (рис. 4, 5). Достоинством сборных покрытий из бетонных и керамических плит является то, что плиты не размягчаются, подобно асфальту, в жаркую погоду, покрытия из них не пылят, а во время дождя не становятся скользкими.

Рис. 2. Конструкции садовых дорожек а — с покрытием простейшего типа и бровкой из грунта; б — то же, с бордюрным камнем

Плиточное покрытие не является сплошным, как асфальт, и через зазоры между плитками воздух и влага поступают в почву, тем самым улучшается микроклимат участка.

В настоящее время в СССР выпускаются различные по форме и размерам плиты, применяемые как для дорожных уличных покрытий, так и для покрытий площадок, дорожек в садах и парках. Установлен государственный стандарт на бетонные плиты. Стандартом предусмотрены следующие размеры плит: квадратные 25X25, 37,5X37,5, 50×50 см; прямоугольные 37,5X25, 50X25, 50×37,5, 75×37,5, 75×50 см; шестиугольные 25X43,2, 37,5×64,8, 50×86,5 см. Толщина плит колеблется в зависимости от характера нагрузки и толщины основания и составляет 5—6 см. Для второстепенных парковых дорожек допускается изготовление плит размером 20X20 см и толщиной 3,5 см. Для скверов, бульваров и участков в общественных центрах плитки выпускаются различного цвета — с красителями.

Рис. 3. Виды раскладки плит на садовых дорожках

Рис. 4. Общий вид садовой дорожки из плиток со швами, заполненными почвой и засеянными семенами трав

Рис. 5. Общий вид площадки с газонно-плиточным покрытием

Распространение получают также и керамические плитки размером 20X20 см и толщиной 1,5 см. Такими плитками можно создавать прочные декоративные покрытия различного цвета и рисунка.

Высокодекоративными и долговечными являются покрытия из плит, изготовленных из естественного камня. Они распространены в районах, где камень является местным, доступным Для строительства материалом.

Кирпичную крошку в чистом виде для покрытий применять нельзя, так как покрытие получается «подвижным», пылит, окрашивает обувь пешеходов.

Важным вспомогательным элементом дорожек и площадок являются водоотводные сооружения. Открытым лотком простейшего типа называется сооружение, предназначенное для сбора и отвода поверхностных вод в дождеприемники и состоящее из бортового камня и части одежды дорожки или площадки.

В лесопарке между 4-м и 12-м микрорайоном отремонтируют дорожки

Открытые лотки более сложных типов могут устраиваться из кирпича, выложенного плашмя вдоль границ дорожки, или из специальных бетонных изделий. Лотки простейшего типа устраиваются на большинстве второстепенных и дополнительных дорожек, а более сложных типов — на дорожках с ярко выраженным рельефом, на склонах, у откосов и подпорных стенок и т. п.

В качестве бордюра применяются камни правильной формы, выпиленные из гранита или сделанные в специальных формах из бетона. На простейших дорожках вместо бордюра устраиваются бровки из грунта и дерна. Бортовой камень и бровка являются элементами сопряжения между дорожкой или площадкой и прилегающими участками газона.

Технология строительства дорожек и площадок

Устройство полотна дорожек осуществляют при помощи автогрейдеров или бульдозеров (рис. 7). Дну полотна придают выпуклый профиль с поперечными уклонами. Профиль дна корыта проверяют с помощью специального деревянного шаблона, а продольные уклоны — геодезическими инструментами.

Дно корыта уплотняют катком весом до 5 т, начиная от краев к середине полотна с перекрытием следа катка на 20— 30 см. Песчаные и супесчаные грунты уплотняют увлажненными (полив из расчета 5 л на 1 м2 поверхности).

Подстилающий слой из песка (10—20 см) рассыпают по дну, затем его планируют и уплотняют катком. Следует учитывать, что коэффициент уплотнения песка составляет 1,1— 1,15, поэтому укладываемый слой должен быть большей толщины (примерно на 4—5 см), чем проектный, с учетом будущего уплотнения. После этого приступают к устройству бровок или бордюра.

Рис. 7. Работы по устройству полотна садовой дорожки

При устройстве основных дорожек по их краям устанавливают бортовой камень или бордюр. Второстепенные и дополнительные дорожки устраивают без бордюра, но с бровками. При перенесении проекта в натуру надо четко обозначить границы дорожек и площадок. Бровки устраивают строго по шнуру вдоль границ путем подсыпки слоя растительной земли. Землю равномерно расстилают и планируют. Затем осуществляют уплотнение почвы с помощью трамбовок и «обрезку» бровки по линии границы лопатой. Высота бровки устанавливается проектом и должна составлять не менее 10 см над поверхностью покрытия. Готовую земляную бровку обкладывают дерниной.

До установки бортового камня делают разбивку участков по границам с помощью специальных металлических штырей и шнура. После разбивки выкапывают канавки шириной и глубиной, зависящей от величины бортового камня. В канавки укладывают цементный раствор или бетонную смесь. Вслед за этим на раствор или смесь укладывают бортовой камень. Укладку выполняют строго в соответствии с разбивкой. Бортовой камень втапливают в раствор или смесь и «осаживают» с помощью деревянных трамбовок (рис. 8). Для прочного соединения бортовых камней швы заливают раствором, а с боков у основания подсыпают и утрамбовывают бетонную смесь. После укладки бортового камня приступают к устройству основания.

Устройство ведется в определенной последовательности. Сначала завозят щебень и осуществляют послойную его укладку, планировку и проверку поперечных уклонов. Затем уложенный щебень укатывают катком. После укатки небхо-димо еще раз проверить уклон.

Рис. 8. Работы по установке бордюрного камня а — установка на бетонное основание; б — «осаждение» с помощью деревянных трамбовок

Следует учитывать, что сначала укладывают слой щебня с крупными фракциями, а затем — второй слой. Каждый слой укатывают 8—10 раз, проходя по одному следу и перекрывая его на 0,2—0,3 ширины цилиндра катка от краев к середине. При укатке следует одновременно поливать полотно дорожки исходя из расчета 5 л на 1 м2. Признаком окончания укатки является отсутствие заметного следа после прохода катка, а также подвижности щебня. Если брошенные под задний цилиндр катка зерна щебня размером 3—4 см легко вдавятся в основание, то укатку следует продолжить. Затем приступают к устройству покрытия.

Покрытия из плит можно устраивать на основании из щебня или песка, в который добавлен сухой цемент (соотношение цемента и песка 1:10); песчано-цементное основание делают слоем 10—12 см. При укладке плиты «осаживают» специальными деревянными трамбовками и втапливают в песчано-це-ментную смесь примерно на 1/3 их толщины. Впоследствии при увлажнении основания происходит «схватывание» плит цементом, и покрытие делается прочным. Небольшие плитки укладывают вручную, крупные плиты — автокраном. Во избежание размыва плиточных швов дождевой водой дорожки с плиточным покрытием всегда должны иметь односторонний уклон без каких-либо переломов их профиля. При укладке плит следует следить за тем, чтобы покрытие было ровным и плиты не выступали своими гранями над поверхностью. Для этого их укладывают с помощью специальной рейки или деревянного шаблона, которым проверяют правильность укладки и уклоны поверхности всего покрытия в разных направлениях.

Покрытия из специальных смесей (высевки строительного мусора, гранитная и кирпичная крошка, гашеная известь, грунт и песок и т. п.) укладывают в один слой по основанию из щебня, планируют и проверяют шаблоном. Затем поверхность поливают и после высыхания примерно через 2-—3 дня укатывают легким катком весом 1—2 т. Сверху посыпают песком слоем 1 см и снова укатывают легким катком.

Покрытия из грунтоцемента устраивают непосредственно на уплотненном земляном полотне по тому же принципу. При этом на 10 частей грунта добавляют одну часть цемента. Затем производятся увлажнение, тщательная профилировка и укатка поверхности дорожек и площадок.

Рис. 9. Работы по укладке плит на садовых дорожках и площадках а, б — укладка плиты на основание; в, г — укладка и уплотнение, проверка уклона и выравнивание поверхности шаблоном

Гравийно-песчаные дорожки устраивают в тех случаях, если имеются в наличии соответствующие материалы необходимого качества, например, если рядом с объектом есть карьер с гравием и песком,

При устройстве грунтовых дорожек плодородный слой почвы срезают, а в образовавшееся «корыто» засыпают бесплодный грунт. Затем в соответствии с проектом осуществляют профилировку и последующую укатку полотна. Если же почвы бесплодны, то полотно дорожки разрыхляют в ее границах, а затем профилируют и укатывают. В сыпучий песчаный грунт следует добавить сухую размельченную глину из расчета 0,2 м3 на 1 м2, с тем чтобы увеличить связность частиц, а к тяжелой глине добавляют песок или гравий в том же количестве для уменьшения скольжения.

Покрытия из торцов дерева или клинкера устраиваются на хорошо подготовленном и спланированном песчано-цементном основании толщиной 10—15 см. Торцы или кирпич втапливают в основание, слегка постукивая кувалдой. Выравнивание осуществляется деревянной рейкой. Торцы кладут вплотную друг к другу, швы засыпают цементом. Кирпичи укладывают на ребро вплотную друг к другу и швы заливают цементным раствором.

Садово-парковое строительство — Устройство садово-парковых дорожек и площадок

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.

Другое

Статьи по теме "Садово-парковое строительство"

Не могу не поделиться одной своей историей. Очень впечатлило.

 В последнее время мой младший ребенок не дружит с дисциплиной. Понятно, такое бывает, кризис и все такое…  Однако, необходимо решать эту проблемку, преподаватели делают замечания. В школе пригодится, да и по жизни удобно быть дисциплинированным.

 Уговоры и убеждения результатов не дают, на короткое время, разве что.

Диалог получился следующим:

-«Миша, очень нужен твой совет, как ребенка, который почти ходит в школу. Поможешь?»

-«Да. Что?»

-«Ты же знаешь, я училась, и получила такое образование, что могу идти в школу учительницей работать.

Классификация садовых дорожек от мастеров ландшафтного дизайна

Ведь учить детей это важно?»

-«Конечно, важно!»

-«Сейчас я думаю, соглашаться, работать учительницей  или нет? Понимаешь, приду в класс, и окажутся некоторые детки балованными, не будут слушаться, отвлекать станут меня и других учеников. Я разозлюсь, устану, приду домой огорченная и злая. Вам бы не хотелось видеть такую маму по вечерам?»

-«Мама, я тебе посоветую ставить таким ученикам плохие оценки по поведению, их родители будут ругать дома».

-«Конечно, это метод. А если они все равно будут продолжать баловаться и мешать всем? И даже родителей не послушают».

-«Тогда, я советую, не ходи работать учителем».

-«Это тоже решение. Но если все учителя уволятся, а кто будет учить деток? Школы закроются и все необразованные будут. Это не вариант».

-«Тогда скажи родителям непослушных детей, что бы забирали своих детей со школы и учили их сами».

-«Миша, я начинаю волноваться. Судя по твоему поведению в последнее время, мне также скоро могут сказать? Что тогда делать будем?»

-«Мама, я уже начинаю исправляться по поведению!».

  Вот такой разговор. Я очень довольна, что сын сам искал пути решения проблемы. Посмотрю на результаты, конечно. Очень надеюсь, что подействует. Но, это не все.

 Однозначно, плохое поведении и недисциплинированность детей, ответственность родителей. Причин много, они разные, следует разбираться. Поэтому, подобные беседы уговоры, манипулятивные приемы малоэффективны и краткосрочны. Начнем с себя!

 Еще одна история. Все мы хотим, чтобы наш ребенок был особенный, выделялся их массы. Так и есть, они все у нас особенные. А главное, чтобы он сам ощущал свою особенность.

 Пришла крестная поздравить моего сына с Днем рождения. И спросила: «Миша, чтобы ты хотел, чтобы я тебе пожелала?»  «Быть здоровым, умным, слушаться всех» — ответил Миша. На что Полина ответила: «Не нужно всех слушаться, слушай свое сердце, свой внутренний голос. Они тебя никогда не подведут». Я, конечно, пошутила по этому поводу. На самом деле, очень ей благодарна за пожелание.  Когда ребенок начнет прислушиваться к своему внутреннему голосу, он и ощутит себя индивидуальностью с уникальными взглядами и пониманиями.

 И как всегда, рекомендую книги, которые станут подспорьем в общении с детьми и воспитании себя:

«Правила счастливых семей» — лучший способ вырастить ответственное поколение молодых людей – сделать личную ответственность главной ценностью в своей жизни. Правильные вопросы: «Какие мои действия привели к этой проблеме?», «С чего мне начать, что бы воспитывать своего ребенка по-другому?».

«Современные дети и их несовременные родители» — наши отношения с детьми в точности копируют отношения с нашим «внутренним ребенком».  Эта книга для родителей, готовых честно посмотреть на самих себя!

«Метаморфозы родительской любви» — эта книга о том, каким образом мамы и папы, абсолютно убежденные в том. Что творят благо, пытаются влиять на своих детей, и к чему это может привести.

Успешного воспитания!

С уважением, Елена Лаппо

Ремонт пешеходных дорожек и благоустройство территории парковой зоны между 1-м и 2-м микрорайонами

Выкладываем дорожки, строительство дорожек в саду

(Планирование, разметка и строительство садовых дорожек)

Планируем дорожку

Первая стадия сооружения дорожки, независимо от покрытия, — разработка маршрута движения по ней. Прежде всего, любая дорожка должна вести куда-нибудь — будет ли это сарай, декоративная скульптура или просто переход из одной зоны в другую.

Прямая или угловая дорожка разделит сад на сегменты и придаст им регулярный вид, в отличие от извилистой, которая характерна для сада более естественного типа. Нужно помнить и о характере рельефа под дорожкой. Если уклон дорожки, например, направлен в сторону дома или другой постройки, их будет заливать дождевой водой.

Вычертите масштабный план, указав на нем повышения и понижения уровня земли, чтобы легче было определить направление дорожек и обойти препятствия.

Имейте в виду, что изогнутая линия дорожки на плане может выглядеть иначе, чем на земле, где изгиб может быть практически незаметным. Для того чтобы представить, как дорожка будет выглядеть на самом деле, поднесите план близко к глазам и посмотрите на изгиб.

Размечаем дорожку

Если вы собираетесь залить дорожку полностью бетонным раствором или выложить ее плитками, сначала нужно разметить ее на земле с помощью бечевки, натянутой между колышками (или с помощью длинного садового шланга).

Определите назначение этой дорожки: если по ней предстоит возить тачки, то и ширина ее должна быть соответствующей, а для прохода вдвоем потребуется дорожка шириной около 92 см.

Материал для мощения дорожки

Выбор материала для мощения дорожки определяется требованиями к ее внешнему виду и долговечности. Самое распространенное мощение — бетон, плитки, уложенные на раствор, кирпичи, блоки для мощения, гравий или асфальт.

Аллеи, дорожки. Виды покрытий

Что касается натурального камня, то он очень красив, но дорог.

Бетон — простой, практичный, но уже слегка поднадоевший материал, хотя идеальный для дорожек с большой нагрузкой или для хозяйственных участков сада, где не очень важен их внешний вид. Однако привлекательность бетона можно повысить с помощью декоративных наполнителей. Сразу после заливки бетонного раствора и его выравнивания полученную поверхность можно обсыпать декоративным наполнителем (цветной каменной крошкой, например) и утрамбовать его дошечкой, немного вдавив камни в раствор.

Плиты для мощения. Эти прочные плиты, разнообразные по цвету, форме и характеру поверхности, очень долговечны, наиболее популярны из них квадратные и прямоугольные.

Произвольное мощение. Выполняется из кусочков бетонных или каменных плит различных форм, размеров и цвета. Может выглядеть очень привлекательно, но не подходит для дорожек, по которым будет передвигаться тяжелая садовая техника.

Кирпичи. Новые или старые, ранее уже использованные, подходят для мощения дорожек в качестве дополнительных элементов: из них можно выложить разные декоративные рисунки или устроить кирпичный бордюр. Слишком пористый кирпич для этих целей не подходит из-за низкой морозоустойчивости. Высокопрочный кирпич лучше защищен от воздействия влаги.

Бетонные блоки для мощения. Эти блоки имитируют настоящие кирпичи, иногда более декоративной формы, например, с каменным бордюром. Их выкладывают на песчаную «подушку», что напоминает старинное мощение.

Гравий. Для такого мощения дорожек требуются ограничители в виде жесткого бордюра из кирпичей или блоков, например, чтобы он не «растекался» по сторонам. Лучше выложить его на бетонный фундамент, чтобы он не «уходил» в землю. Положите 5-сантиметровый слой крупного гравия, смешанного с песком, а сверху — 2,5-сантиметровый слой мелкого гравия, затем разровняйте и утрамбуйте его катком.

Асфальт холодной вулканизации. Из этого материала, представляющего собой готовую смесь и обычно используемого для обновления старого покрытия, можно сделать и новую дорожку. Его кладут на подготовленную основу. Насыпьте смесь на слой щебня, разровняйте катком и утрамбуйте. Можно добавить сверху каменную крошку для придания декоративности.

Брусчатка. Ее выкладывают на 5-сантиметровый слой сухой цементной смеси, которую насыпают в небольшое углубление. Брусчатку укладывают плотно друг к другу, потом выравнивают поверхность, которую затем сбрызгивают водой для закрепления бетонного раствора и очистки камней.

Деревянные дорожки. Дорожки, сделанные из стволов старых поваленных деревьев, прекрасно подойдут для сельской местности. Выкопайте канаву глубиной 20 см, насыпьте в нее 5-сантиметровый слой смеси гравия и песка и разровняйте его, уложите кругляши (поперечные спилы стволов или толстых ветвей деревьев) толщиной 15 см.

Слегка обработайте верхнюю поверхность грубой шкуркой и уложите спилы на подготовленное основание, волокнами наверх. Обратите внимание на их форму, размер и цвет при создании декоративного рисунка. Вдавите их в песок и гравий, промежутки между кругляшами также засыпьте этой смесью до верха спилов, выровняв веником. Кувалдой углубите те кругляши, которые оказались выше.

Низко растущие или почвопокровные растения могут украсить такую дорожку. Удалите часть смеси песка и гравия и насыпьте столько же почвы.


Рис. 197. Спилы стволов — очень практичная и традиционная форма садовых дорожек, но древесину мягких пород нужно регулярно обрабатывать антисептиком.

КАК РАЗМЕТИТЬ ИЗГИБЫ ДОРОЖКИ

Дорожка, плавно петляющая по всему саду, украсит любой дизайн. Она приглашает пройти ее до конца, обещая укромные уголки или что-то интересное за следующим поворотом.

Дорожка должна иметь плавные и волнистые изгибы. Если она поворачивает слишком резко, по ней трудно будет провезти, например, тачку. Маршрут такой дорожки нельзя проложить без плана участка в масштабе, как и определить ее размеры, а также подсчитать количество необходимых материалов.

Бечевка

Натяните одну бечевку, привязав ее к колышку, вдоль самой длинной стороны участка, где будет проложена дорожка, а другую — под прямым углом к первой — по ширине участка. Для установления местоположения указательных колышков отложите вдоль этих линий промежуточные перпендикулярные линии на одинаковом расстоянии друг от друга, соответствующем масштабу вашего плана. Между указательными колышками натяните дополнительные бечевки для создания на участке формы, вычерченной на плане.

Если колышки и бечевки потребуется убрать, чтобы снять плодородный слой, верните их потом на место, так как они смогут при необходимости послужить основой опалубки.

Деревянная опалубка изогнутой формы

Если планируется заливать извилистую дорожку бетонным раствором, придется соорудить соответствующую деревянную опалубку.

Лучше использовать доски толщиной 2,5 см или тоньше (прибив к ним больше колышков). Высота досок опалубки должна соответствовать глубине предполагаемой бетонной заливки. На них нужно сделать надпилы (до середины толщины) по всей их ширине на расстоянии 12,5 см, чтобы их легче было сгибать для придания необходимой формы. Вбейте в землю дополнительные колышки для обеспечения нужной формы опалубки и придания ей большей жесткости. Колышки прибивают с внешней стороны опалубки.

Для плавного изгиба надпилы должны быть с внешней стороны опалубки, а для более крутого нужно сделать надрезы на внутренней стороне изгиба, чтобы дерево не треснуло.

Металлическая опалубка

Вместо деревянной можно воспользоваться металлической опалубкой, состоящей из пластин с присоединенными к ним колышками. Гибкие и удерживающие форму, они пригодятся как для создания изгибов, так и для прямых участков. Эти формы нужно снять, как только бетон затвердеет.


Рис. 170

Как разметить извилистую дорожку на участке с помощью бечевок

Отложите от бечевок, обозначающих внешние границы участка, где будет проложена дорожка, прямые линии в соответствии с масштабом на плане и забейте колышки в землю согласно плану. Натяните между ними бечевки для обозначения изгиба дорожки.


Рис. 171

Как сделать изогнутую опалубку

Для того чтобы согнуть опалубку, нужно сделать поперечные надпилы на досках через определенные расстояния, затем согнуть доски и закрепить колышками; потом опалубку заливают бетонным раствором, а после его затвердения ее снимают.

Готовим фундамент под дорожку


1. Снимите плодородный слой почвы в пределах границ, обозначенных бечевками, которые натягивают на 5 см шире дорожки, и отложите его в сторону.


2. Утрамбуйте дно траншеи деревянным бруском (наденьте толстые перчатки), кувалдой или садовым катком.


3. Насыпьте щебенку и утрамбуйте кувалдой или садовым катком, чтобы слой оказался толщиной около 7,5 см.


4. Насыпьте 5-сантиметровый слой песка и разровняйте граблями, заполняя пустоты в щебне.

Готовим подоснову

Большинство дорожек, рассчитанных на обычную нагрузку, можно просто укладывать на твердый утрамбованный и выровненный грунт без твердой подосновы. Бечевками обозначьте границы и форму дорожки, снимите плодородный слой почвы.

Мощение откосов дорожки должно быть на 2 см ниже уровня газона, чтобы не портить косилку.

Утрамбуйте землю после снятия плодородного слоя деревянным бруском или садовым катком. Очень длинную дорожку лучше обрабатывать небольшими отрезками. Спиртовым уровнем, установленным на длинную деревянную рейку, проверьте горизонтальность поверхности. Там, где поверхность дорожки должна быть волнообразной, проследите, чтобы основание повторяло волнообразный рельеф.

Устройте поперечный уклон в одну сторону для стока воды с помощью регулировочной деревянной прокладки. Насыпьте 5-7,5-сантиметровый слой песка и разровняйте его деревянной рейкой такой же длины, как и ширина дорожки.

Ограничительный бордюр

На узкой дорожке не обязательно устраивать ограничительный бордюр, предотвращающий ее расползание, хотя для заливки ее бетонным раствором придется сделать деревянную опалубку (см. с. Фундамент в опалубке). Тем не менее при желании дорожку можно просто украсить декоративным бордюром. Бордюр укладывается без раствора, в узкую траншею по бокам дорожки.

Если дорожка упирается в газон, нужно сделать кромочную отмостку, чтобы газон было легче косить и он выглядел опрятнее (см. с. Сад, не требующий особого ухода).

Насыпаем щебень

Если почва очень мягкая или дорожка рассчитывается на большие нагрузки, ее нужно укрепить слоем утрамбованного щебня. Насыпьте 7,5-сантиметровый слой щебенки на подоснову и хорошо утрамбуйте кувалдой или садовым катком, затем насыпьте 2,5-5-сантиметровый слой песка для заполнения пустот в щебне и разровняйте граблями.

Основание готово для укладки мощения — бетонного раствора, кирпичей, плитки или натурального камня.

Температурные швы для бетонных дорожек

Расширение и сжатие бетона вследствие перепада температур может привести к его растрескиванию на более слабых или уязвимых участках.

Разделите дорожку на участки длиной 1,8 м, вставляя между ними предварительно обработанные антисептическим составом деревянные рейки толщиной 1,2 см. Эти рейки располагаются под углом 90° к краям дорожки, даже если она имеет изогнутую форму. Для того чтобы рейки не сдвигались, укрепите их с помощью небольшого количества раствора. Затем залейте раствор так, как было описано выше, тщательно его утрамбуйте с каждой стороны температурного шва, стараясь не сдвинуть его с места.

Делаем бетонную дорожку

Выройте канаву глубиной 10-15 см (а). Насыпьте щебень и утрамбуйте его (Ь). Забейте ограничительные бордюры — доски высотой 8 см с двух сторон (с). Проверьте высоту и горизонтальность поверхности спиртовым уровнем. Залейте раствор между бордюрами, выровняйте его и утрамбуйте, сравняв с верхним уровнем досок (d).

Когда вода испарится, разгладьте поверхность гладилкой или мастерком (е). Влажную поверхность обработайте щеткой с грубой щетиной для придания ей шероховатости (f).

Накройте дорожку полиэтиленовой пленкой для защиты поверхности и ее полного высыхания на 5-10 дней (g). Через 2 недели снимите опалубку (h). Теперь дорожкой можно пользоваться.

Выкладываем дорожки без раствора

Плиты для мощения можно выкладывать на песчаную «подушку» без раствора в тех местах, где они будут испытывать минимальную пешеходную нагрузку. «Подушка» представляет собой 5-сантиметровый слой песка: на каждые 20 м2 дорожки потребуется 0,5 м3 песка. А там, где нагрузка будет более существенной, выложите плиты на раствор (см. с. Мощение из разных материалов).

Подготовьте поверхность (см. выше) и насыпьте слой песка. Важно, чтобы вся поверхность дорожки была на одном уровне, поэтому каждую плитку надо выравнивать по одному уровню, например, по вбитому исходному колышку, верх которого должен находиться на желаемом уровне готовой дорожки.

Кладем плитки

Положите первую плитку на песчаную «подушку» и слегка вдавите ее в песок. Проверьте горизонтальность ее расположения: если вся она или какой-то угол приподняты, постучите по плитке рукояткой кувалды, а если один из углов слишком утоплен, подсыпьте под него немного песка и попробуйте выровнять еще раз.

Положите вторую плитку рядом с первой, выровняйте их края, мягко постучите рукояткой кувалды для ровного вдавливания в песок. Выровняйте поверхность, поступая так же, как и с первой плиткой.

Для получения тонких швов придвигайте плиты как можно ближе друг к другу, а для более широких — вставляйте между плитками дощечки (не более 1,2 см), поскольку иначе трудно будет создать ровную поверхность.

Закрепляем швы

Уложив плитки на песчаную подушку, можно заполнять швы. Смешайте небольшое количество песка и сухого цемента в пропорции 1:3 и насыпьте в швы между плитками с помощью щетки.

Можно оставить швы в таком состоянии или сбрызнуть водой из лейки, чтобы смесь затвердела, не давая плиткам слишком сильно расшатываться.

КАК РЕЗАТЬ ПЛИТКИ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

Если вы делаете мощение плитками, располагая их зигзагообразно, вам придется резать их для заполнения углов или конца дорожки. Можно разрезать плитки аккуратно и быстро гидравлическим резаком, а можно — с помощью кувалды и обычного резака.

Отметьте на плитке необходимую ширину. Сделайте глубокий надрез резаком, потом положите плитку на твердую поверхность, подкладывая кусок доски под часть до разреза, начинайте простукивать ручкой кувалды вдоль разреза. Место среза расположите с внешнего края дорожки.

Выкладываем дорожки без раствора


Рис. 185. Уложите первую плитку на песчаную подушку и спиртовым уровнем проверьте ее горизонтальность.


Рис. 186. Продолжайте класть плитки, постукивая их рукояткой кувалды для выравнивания, и при необходимости подсыпайте песок.


Рис. 187. Швы заполните смесью цемента и песка с помощью щетки, сбрызните плитки водой из лейки.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки по теме, читайте также:

Опалубка — специальная строительная форма, позволяющая отлить садовую дорожку либо отдельные ее детали. Такое приспособление легко сделать своими силами.

Опалубка легко отмывается, подходит для многоразового пользования и проста в обращении. Не только дорожки делают с ее помощью. Форма пригодится в процессе сооружения площадки около беседки либо дачного домика.

Садовая тропинка — связующее звено между разными участками и одновременно часть декора. Выгодно вписав дорожку в общий ландшафт, можно получить уютную территорию отдыха.

Подходящие виды опалубки

Обыкновенная дорожка благодаря использованию фигурной опалубки превращается в предмет восхищения хозяина территории. Строительный рынок предлагает широкий выбор готовых изделий, но лучше сделать опалубку самостоятельно. Так больше шансов придать рисунку уникальности.

Форма изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои недостатки и преимущества. В зависимости от сырья, из которого сделана опалубка, различают следующие виды:

Металлическая. Надежная конструкция повышенной прочности, но стоимость ее очень велика. Пользуется популярностью у строительных компаний. Нецелесообразно приобретать металлическую, используя ее всего 1-2 раза.

Деревянная. Часто применяется при самостоятельном проектировании опалубки. Создание сложного узора из брусков древесины — сложный процесс, во время взаимодействия с бетоном форма постепенно деформируется. Деревянными изготавливают опалубки под один плиточный рисунок. Комбинаций разных форм дают неповторимый, интересный узор.

Из пластика. Наиболее практичная пластиковая форма позволяет воссоздавать рисунки любого уровня сложности. Низкое сцепление с бетонным раствором не приводит к повреждению конструкции. Такую опалубку можно использовать неоднократно. Некоторые типы пластика устойчивы к морозам, достаточно пластичны.

Важно! Из всех вышеперечисленных видов опалубка из пластика — самая долговечная. Если хочется изготовить форму самому, берите за основу дерево. Работа с пластиком требует наличие дорогостоящих инструментов, технических приспособлений.

Выбор формы дорожек

На начальном этапе проектирования выбирается форма тропинки, зависящая от длины дорожки и частоты использования, от места, к которому ведет дорожка.

Выделяют пять разновидностей форм:

  • Прямоугольная — имитирует клинкерный камень;
  • Плавная и волнообразная;
  • Разбитая на абстрактные ячейки разной конфигурации;
  • Неправильная с имитацией круглого камня;
  • Прямоугольная с разграничением на сегменты в виде треугольников.

В выборе опалубки для дорожки нужно в первую очередь ориентироваться на неровности участка. Если на даче подразумевается закладка извилистой тропинки, брать прямоугольную опалубку нерентабельно. Планируются длинные и прямые дорожки — подойдет обычная прямоугольная, сегментированная.

На участке с очень холмистым или наклонным рельефом красивее смотрятся дорожки неправильной формы.

Процесс изготовления опалубки

Собрать конструкцию самостоятельно не составит особого труда, достаточно ознакомиться с алгоритмом работы. Материал предпочтительнее выбирать такой, чтобы был довольно мягким, нормально поддавался обработке. Оптимальный вариант — дерево, желательно сосновая древесина. В качестве основы опалубки подойдет ламинированная фанера.

Порядок сборки следующий:

  • По периметру формы к фанерному листу прикрепляют доски, толщина которых должна быть не меньше 2,5 см, а высота — 5-6 см;
  • Из фанеры или тонких досок выполняется разделение на внутренние сегменты. Используйте первый вариант материала, он уменьшает адгезию бетона;
  • Оставляющие прикрепляются друг к другу пазовыми соединениями;
  • Древесина обрабатывается специальной пропиткой — эмульсиолом либо оббивается кусочками линолеума;
  • Опалубка фиксируется снаружи с помощью соединительных колышков, вбиваемых по всему периметру изделия.

Если не делить опалубку на секции, уйдет меньше усилий. Когда есть желание поэкспериментировать, можно изготовить 2-3 вида форм.

Приготовление раствора для заливки

В ходе строительства есть возможность приобрести готовую смесь, но сделать бетонную массу самостоятельно не так сложно, поэтому, ни к чему совершать лишние траты.

Чтобы замешать раствор понадобится:

  • Цемент;
  • Песок;
  • Вода;
  • Пластификатор, повышающий подвижность и снижающий риск растрескивания;
  • Пигменты, окрашивающие изделие в разные цвета.

Сначала красители с пластификатором растворяют в воде. Потом их вводят в цементно-песчаную смесь, приготовленную из расчета 1:3. Усердно вымешивают. Если нужно, добавляют еще воды. Раствор не делают слишком текучим, доводя до средней консистенции.

Делаем плитку

Нельзя отливать плиты на абсолютно сухое основание, иначе жидкость из бетона сразу уйдет в почву, готовые изделия выйдут ломкими, не будут отличаться долговечностью. Во избежание этого поверхность заранее увлажняют.

Потом на дно формы выкладывают элементы декора, если это предусмотрено дизайном дорожки, — щебень разной фракции, камни, кусочки плит. Делается заливка бетонной смеси. Опалубку слегка трясут, уплотняя таким образом раствор, нейтрализуя образовавшиеся пустоты.

Излишки смеси аккуратно снимаются рейкой. Верхняя плоскость выравнивается мастерком. Летом плита приходит в готовность спустя 3-5 суток. Все зависит от толщины изделия. В холодную пору года, в мокрую и ненастную погоду срок возрастает вдвое.

Укладка дорожки

Сначала размечают поверхность, на которой будет располагаться дорожка. Территорию очищают от мусора, если он имеется.

Планировали отремонтировать 4 м парковой дорожки,а антремонтировали в 3 раза больше.Сколько

Снимается верхний слой почвы, уплотняется основание. Делается дренаж из мелкой щебенки. Его толщина составляет 8-10 см. Сверху насыпается слой строительного песка. Это послужит в качестве основания под укладку плитки. Напоследок дренажный слой уплотняют и выравнивают посредством деревянного бруска.

После окончания подготовительных работ приступают к непосредственной укладке. Делается это следующим образом:

  • Выдерживается промежуток в несколько мм между каждым элементом, для удобства используются колышки;
  • Образующиеся швы заполняются цветным песком либо мелким щебнем;
  • Все плиты поочередно утрамбовываются в основание. Удобно трамбовать деревянным молотком;
  • С помощью строительного уровня выполняется проверка правильности укладки.

Есть другой способ. В соответствии с этой технологией опалубку без дна устанавливают сразу на уплотненное песчаное основание, заливают бетонным раствором. Это существенно экономит временной ресурс, требует определенной осторожности.

Нельзя передвигать форму, пока бетонная смесь полностью не застынет. Одновременно данный метод предоставляет возможность украсить поверхность. В не застывший бетон добавляют элементы декора.

Рекомендуем посмотреть видео:

Самостоятельное обустройство садовых дорожек с помощью опалубки — достаточно легкий и нетрудоемкий процесс. С минимальными физическими и денежными затратами в итоге получается оригинальное покрытие, радующее взгляд владельца дачного участка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *