Почему вытягивается рассада

Содержание

Общие причины, почему вытягивается рассада. Все причины вытянутой рассады сводятся к трем группам: Недостаток света; Низкая температура; Избыток заботы. Рассада не может не вытягиваться при недостаточном освещении. Чтобы саженцы питались, нужно синтезировать питательные вещества. Это происходит на свету посредством фотосинтеза. Если света мало, то кусты тянутся к его источнику. При загущенных посадках так же. Пусть даже световой день длинный и яркий, но соседние листья не дают поглощать лучи. Еще одна причина, почему рассада вытягивается – это низкая температура. В природе тепло и свет всегда связаны между собой. Если солнечно – температура высокая, если пасмурно – низкая. При малых температурах происходит обман растения. Обмен веществ в холоде замедляется, и оно «думает», что света мало: невольно тянется к нему. Последняя причина вытягивания рассады связана с избытком подкормок и постоянно влажной почвой. Если вас кормят и поят просто так, то зачем работать? А при избыточном питании человек становится тучным и больным. Так и саженцы: им ничто не мешает бесконечно расти и тянуться. Корни не растут: зачем, если они справляются с функциями? А в природе растение погибнет. Оптимальный режим для выращивания крепкой рассады. Если вы хотите, чтобы растения были крепкими и не вытягивались, правильно ухаживайте за ними, максимально имитируя природные условия. Только не нужно крайностей: иногда бывает зной до +40 или заморозки до -5 градусов, но это на пользу саженцам не пойдет. Зато им полезен режим, который соответствует климату родины растений. Освещение Для формирования крепкой рассады соблюдайте правила освещения: С появлением первых всходов обеспечивайте полноценное освещение; При выращивании сеянцев с января по март обеспечьте искусственное освещение. Для тенеустойчивых растений – минимум 8 часов, для светолюбивых — 12; Искусственный свет понадобится, если саженцы находятся на северном или западном окне. Чтобы рассада томатов, баклажанов и перцев с огурцами не вытянулась при недостатке света от загущенной посадки, правильно выбирайте минимально допустимую площадь для одного растения: реже можно, гуще нельзя. Салаты и капусту можно сажать по 1 кусту на каждый квадрат со стороной 6 см. Сторона квадрата для баклажана с перцем – 7 см, дыни, арбуза и огурца – 8 см, томата, патиссона и кабачка – 10 см. Температурный режим. Если вы еще думаете, что сделать чтобы рассада не вытягивалась, то обратите внимание на температуру. Она зависит от фазы роста, вида растения и освещенности: Для крестоцветных (капуста и другие) при появлении всходов температура должна входить в диапазон 6-10 градусов. После всходов – от 14 до 18 днем, до 8-10 ночью. Сеянцы не растут, если температура ниже 7, и вытягивается, если выше 20. Температура почвы должна держаться на уровне 14-15 градусов, но не менее 10; Для сельдерея, салата и различных сортов лука при образовании всходов температура нужно держать в 8-10 градусов, затем повысить до 15-18. Ночью – до 12-13, а в пасмурную погоду – не выше 16; Для пасленовых при образовании всходов – 13-15, через неделю в яркий день до 21-24, в пасмурный – не выше 17-18, ночью – 12; Для тыквенных культур при всходах – 16-17, через неделю – до 24 в солнечный день, 18 – пасмурный и 15 – в ночь. Дыня и арбуз – самые теплолюбивые растения. Поэтому, чтобы они не вытянулись, для них нужно ввести исключение. Все указанные температуры для этого семейства нужно увеличить на 2-3 градуса. Тогда дынная и арбузная рассада вырастет коренастой и способной дать вкусные и ароматные плоды. Профилактика вытягивания рассады отдельных культур. Не всегда, получается, организовать идеальный уход за рассадой. Тогда возникает вопрос: можно ли, и если да, то, как заставить рассаду не вытягиваться? Можно. Для этого существует ряд мер: это народные и химические способы. Если их применять, то рассада неволей станет коренастой, ей проще будет адаптироваться к естественным условиям. Как регулировать рост рассады огурцов Поскольку огурцы относятся к теплолюбивым культурам, нельзя прекратить вытягивание рассады путем обеспечения критических температур. Тогда остается соблюдать яркое и продолжительное освещение. Не забывайте о поливах: их нужно производить только тогда, когда земляной ком сух. В противном случае вместо густо сплетенного корнями кома вы получите 1-2 жидких отростков. Из всех тыквенных более устойчивы к холодам дыни, тыквы и кабачки. Поэтому, чтобы сеянцы были крепкими и не вытягивались, можно не только обеспечивать им максимальное освещение, но и делать температуру на 4-5 градусов ниже, чем для огурцов. Только нельзя переусердствовать, иначе растения заболеют. Как заставить рассаду капусты не вытягиваться. Так как капуста любит холод, ее легко заставить не вытягиваться путем применения низких температур. Для посеянной культуры – 20, для первых всходов – 8, через неделю – до 17 в яркий день, 15 – солнечный. Ночью температура не должна быть выше 10 градусов. Тут приведены высшие границы. Чтобы определить нижние (минимально допустимые), вычитайте 2 градуса. Чтобы предотвратить вытягивание капустной рассады, играйте светом. С момента появления ростков и до образования трех настоящих листьев растениям нужно интенсивное освещение. Лампы должны обладать высоким КПД, иначе большая часть электроэнергии будет превращаться в тепло. Тогда регулировать температуру будет трудно. С появлением четвертого листа свет можно убавить. Что сделать, чтобы не тянулась рассада лука. Единственный доступный метод борьбы с вытягиванием луковой рассады – обрезка. Как только он вырос до 15 см – обрезайте до 8. И так сколь угодно раз. Эффект хороший, да и зелень сразу попадет на обеденный стол – то откажется от порции свежей зелени? Минус только один – метод подходит для лука, а не для других культур, которые от такой процедуры сразу погибнут. Как остановить вытягивание рассады томатов. Избавиться от вытягивания стеблей томатной рассады поможет интенсивное освещение, в то время как холод может вызвать грибковые заболевания. Другой способ – это при достижении высокого стебля отрезать верхушку на расстоянии 5-6 листьев снизу. Обрезки можно укоренить: количество рассады помидор удвоится. А у обрезанных стеблей вырастут пасынки. А что делать, если рассада вытянулась? Остановить вытягивание поможет препарат «Атлет». А при посадке такой рассады в грунт можно сделать заглубление наискосок так, чтобы корень лежал под землей на 10 см, а стебель тоже был бы покрыт грунтом. Но корни должны смотреть на юг: куст будет тянуться за солнцем и со временем с косого положения примет прямое. В выращивании крепкой рассады заинтересован каждый дачник. Поэтому лучше приложить все силы в период выращивания саженцев, чем долго потом ухаживать за слабыми кустами ради небольшого урожая. Пусть это требует покупки специального оборудования, но оно оправдает себя крупными плодами и ранним урожаем. #рассада #РассадаВытягивается

Причины вытягивания рассады помидоров

На рост и развитие сеянцев оказывает влияние не один, а сразу несколько факторов. Если стебли томатов начинают вытягиваться, необходимо проанализировать, как был произведен посев, какие ошибки в уходе могли привести к такому результату.

Густой посев

Из-за желания сэкономить грунт и место на подоконнике или по неопытности огородники иногда производят посев слишком густо.

Если планируется выращивать рассаду томатов в общем контейнере, бороздки следует нарезать на расстоянии 4 см друг от друга, а семена в одном ряду раскладывают с интервалом в 2 см.

При несоблюдении этого правила посадки получаются слишком загущенными. По мере роста растениям начинает недоставать питательных веществ, влаги и света. Сеянцы тянутся вверх, чтобы получить больше солнечных лучей, в результате рассада становится переросшей, но при этом слабой.

Температурный режим

Для нормального роста сеянцам необходим определенный температурный режим. Днем рассада может находиться при температуре 18-20°C, а ночью в помещении должно быть еще прохладнее.

Процессы роста томатов напрямую связаны с полученным количеством тепла. Если в помещении жарко, стебельки активно тянутся вверх, корни за ними не успевают. В результате сеянцам не хватает питания и, несмотря на высокий рост, они выглядят чахлыми, неполноценными. Проблема усугубляется, если в помещении присутствует недостаток освещенности.

Недостаток света

Недостаток света может возникнуть при слишком раннем посеве томатов. В феврале световой день короткий, а солнце выглядывает редко.

Еще одной причиной недостаточной освещенности является размещение рассады на северном окне. Для контейнера с сеянцами следует подобрать максимально освещенный подоконник.

На первых этапах развития всходы томатов необходимо искусственно досвечивать.

Лампа должна светить непрерывно в течение 12 часов или дольше. При этом светильник нужно располагать довольно близко к растениям (в 15-20 см), чтобы те не вытягивались.

Отказаться от подсветки можно будет во второй половине марта, когда световой день значительно прибывает. Но здесь, опять же, надо смотреть на состояние растений.

Неверные поливы и подкормки

Полив рассады томатов должен быть регулярным, но умеренным, так чтобы почва не переувлажнялась, но и не сохла.

Избыток воды неизбежно вызовет вытягивание растений. Иногда овощеводы ошибочно принимают увядший вид рассады за последствия недостаточного увлажнения. Однако вызвать такое явление может перегрев на солнце. Под прямыми солнечными лучами листья быстро теряют тургор. Помните об этом, чтобы не залить сеянцы.

Подкармливают рассаду томатов по мере необходимости, ориентируясь на ее внешний вид. Если с растениями все в порядке, они крепкие, приземистые, с яркими листочками, то в удобрениях нет нужды.

Некоторые стараются подкормить рассаду, во что бы то ни стало, особенно этим грешат новички. В результате после внесения удобрений помидоры вытягиваются.

Если изначально использовался питательный грунт, не вносите подкормок, особенно на ранней стадии развития рассады.

Несвоевременное пикирование

Можно не торопиться с пикировкой только в том случае, если растения посажены в индивидуальные стаканчики. Такие сеянцы пикируют после того, как корни полностью оплетут земляной ком.

Если же вы выращиваете рассаду в общей емкости, необходимо распикировать томаты на стадии появления двух настоящих листьев. Задержка процедуры обязательно приведет к конкурированию сеянцев между собой, в результате чего произойдет их вытягивание.

Приблизительной датой пикировки считается 7-10 день с момента появления всходов.

Другие факторы

Иногда внешний вид рассады заставляет все же внести удобрение, но важно, чтобы это был сбалансированный комплекс. Чрезмерное содержание азота обязательно приведет к вытягивание рассады. Лучше выбрать в качестве подкормки кальциевую селитру.

На 4-5 неделе жизни сеянцев можно внести препараты «Плантофол» или «Мастер». Ящик с рассадой периодически необходимо переворачивать другой стороной к свету, идущему от окна. Если этого не делать, томаты будут расти не только вытянутыми, но и искривленными.

Что делать, если рассада помидор сильно вытянулась

Вытягиваться и становится тонкой рассада томатов может на разных этапах ее развития, иногда это происходит после всходов, в других случаях — чуть попозже, после пикировки. Соответственно, разными будут и пути решения проблемы.

После всходов

Рассада помидор вытягиваться после появления всходов и становится тонкой лишь в том случае, если находится в неподходящих условиях. Вероятно, ошибка садовода в том, что не был соблюден температурный режим.

Семена должны прорастать при комнатной температуре, а после того как появятся петельки, необходимо снизить показатель на 5-7°C. Если этого не сделать, всходы обязательно потянутся вверх.Также перерастание может быть связано с загущенной посадкой, неправильным освещением и избыточным поливом.

Для исправления ситуации:

  • ящик переставляют на самое светлое место;
  • включают дополнительную подсветку;
  • плавно снижают температуру воздуха в комнате;
  • реже поливают помидоры.

Густо взошедшие сеянцы аккуратно рассаживают по отдельным горшочкам, не повреждая земляного кома возле корней, или просто прореживают.

После пикировки

При пикировке садоводы иногда допускают ошибку, рассаживая томаты по горшочкам слишком маленького объема. Корни томатов развиваются быстро и вскоре полностью заполняют предоставленную тару. В ситуации, когда корням некуда расти, начинает вытягиваться стебель. В этом случае необходимо произвести повторную пикировку с заглублением саженцев.

Применив такой прием, можно приостановить рост рассады, все свои силы растения направят на развитие дополнительных корней. Часто для сдерживания роста взрослой рассады применяют препарат Атлет. Обработанные им кустики перестают расти в высоту, становятся приземистыми и крепкими, наращивают мощные корни.

Как реанимировать вытянувшуюся рассаду томатов

Что же делать с той рассадой, которая уже переросла? Есть несколько способов, как помочь растениям дожить до пересадки в открытый грунт с минимальной потерей качества:

  1. Сократить до минимума полив растений.
  2. Использовать для подсветки специальную синюю лампу.
  3. Подкормить томаты суперфосфатом (удобрение будет способствовать развитию корней и одновременному укреплению стеблей).
  4. Обработать рассаду средством «Атлет» или другими препаратами этой группы, сдерживающими активность гормона роста.
  5. Обрезать на сеянцах нижние листья — на какое-то время это приостановит их рост.
  6. Прищипнуть макушку центрального стебля, в дальнейшем формировать куст из 2 верхних пасынков, удалив все остальные.
  7. Срезать верхушки с 4-5 листьями, укоренить их в воде и высадить в грунт.

На заметку! Если, по вашему мнению, рассада вытянулась безнадежно, не спешите ее выбрасывать. Посадите саженцы в грунт под углом 40-45 градусов, расположив корни в южном направлении и засыпав нижнюю часть стебля. Растения очень скоро дадут боковые корешки и в дальнейшем выправятся. Возможно, вы потеряете при такой посадке одну или две нижние кисти, но в целом растения удастся сохранить.

Какие условия необходимы для выращивание рассады помидор

Для того чтобы рассада томатов не вытягивалась, ей необходимо обеспечить условия, полностью соответствующие потребностям культуры. Для начала, следует производить посев в богатый питательными веществами грунт, желательно, предназначенный для посадки пасленовых культур.

Такой субстрат содержит все необходимые удобрения в правильно подобранной дозировке. В дальнейшем такую же землю необходимо использовать для пикировки, в идентичной среде адаптация сеянцев пройдет быстрее.

Во время выращивания рассады томатов ей нужны следующие условия:

  1. В период проращивания семян должна быть комнатная температура, в момент появления всходов ее снижают до 20°C днем и 10-12°C ночью.
  2. С момента появления всходов включают дополнительную подсветку, которая должна обеспечить томатам 12-14 часовой световой день. Для подсветки используют люминесцентные, светодиодные лампы или специальные фитолампы для растений с оптимальным спектром излучения. Отказаться от дополнительного освещения можно будет ближе к концу марта.
  3. Поливают томаты после полной просушки земляного кома, увлажняя субстрат на всю глубину. Частый полив неизбежно вызовет вытягивание ростков.
  4. Первую подкормку можно провести на стадии появления семядольных листьев. Для нее используется раствор мочевины (1 ст. л. на 10 л воды). Через неделю вносится нитрофоска или азофоска (1 ст. л. на 1 л воды). Такой же состав подкормки в дальнейшем используют каждые 10 дней.
  5. Пикирование сеянцев проводят примерно через 1,5 недели на стадии появления первых двух настоящих листьев. При необходимости оставить сеянцы в том же контейнере, их сажают по схеме 8х8 см. После пикировки рассаду двое суток держат в затененном месте. Впервые распикированные сеянцы поливают через 10 дней.

Почему необходимо препятствовать вытягиванию сеянцев?

Переросшая рассада оказывается более слабой, снижается ее иммунитет к различным болезням, она хуже противостоит неблагоприятным погодным условиям в дальнейшем. Длинные стебли становятся излишне хрупкими, могут легко обламываться, такую рассаду труднее перевозить на дачу для посадки.

Первые цветочные кисти на таких растениях, как правило, засыхают, в результате урожай можно будет получить на 2-3 недели позже обычного срока. Снижается урожайность растений в целом, из-за того что период плодоношения становится короче. На более поздних этапах вегетации заболеваемость у таких томатов выше в результате того, что они были посажены в грунт ослабленными.

Разреженные всходы

Почему густые всходы редиса, моркови надо прореживать?

Ответ

Потому что слишком часто растущие растения ухудшают условия произрастания друг друга: затеняют, лишают воды и минеральных солей.

Опытные садоводы вносят удобрения в бороздки, расположенные по краям приствольных кругов плодовых деревьев, а не распределяют их равномерно. Объясните почему.

Ответ

Корни всасывают воду и минеральные соли только корнвыми волосками. Корневые волоски образуются на молодых корнях, которые находятся по краям разрастающейся корневой системы.

Почему вспашка почвы улучшает условия жизни культурных растений?

Ответ

1) Уничтожаются сорняки.
2) Почва рыхлится, в ней увеличивается количество воздуха.
3) Рыхлая почва лучше впитывает воду и хуже её испаряет.

Какие биологические особенности капусты надо учитывать при ее выращивании?

Ответ

1) Капуста холодостойкая, влаголюбивая, светолюбивая.
2) Имеет высокие требования к плодородию почвы.
3) Капуста – двулетнее растение.

С какой целью при пересадке рассады капусты прищипывают кончик корня?

Ответ

Прищипывание кончика главного корня приводит к росту боковых корней и образованию обширной поверхностной корневой системы, активно васывающей воду при поливе.

Садоводы при пикировке рассады капусты прищипывают верхушку главного корня, а при размножении кустов смородины используют стеблевые черенки, на которых развиваются придаточные корни. Оба этих цветковых растения относятся к классу двудольных. Объясните, какой тип корневой системы будет у капусты, выросшей из этой рассады, а какой – у смородины, выросшей из стеблевого черенка.

Ответ

В обоих случаях у растений будет отсутствовать главный корень (при пикировке он был поврежден, у черенка изначально отсутствовал), поэтому у них разовьется мочковатая корневая система.

Как человек борется с грибом-паразитом головней, приносящим большой ущерб урожаю зерновых?

Ответ

1) Обрабатывает семена перед посевом ядохимикатами, чтобы убить споры головни.
2) Использует сорта, устойчивые к головне.
3) Применяет севооборот.

С какой целью проводят побелку стволов плодовых деревьев?

Ответ

Для защиты от вредителей и солнечных ожогов.

Объясните, почему при посеве мелких семян на большую глубину проростки не развиваются?

Ответ

Мелкие семена содержат недостаточно питательных веществ для того, чтобы проросток достиг поверхности почвы.

Как можно защитить урожай культурных растений от вредителей без использования ядохимикатов?

Ответ

1) С помощью биологических методов борьбы (использование наездников, бактерий и вирусов, птиц, стрекоз, муравьев, божьих коровок).
2) Выпуск на природу стерильных (бесплодных) самцов вредителей (самки после спаривания не дают потомства).
3) Выведение устойчивых к вредителям сортов растений.
4) Отпугивание зерноядных птиц, распашка нор грызунов.

На поля гречихи часто выставляют ульи с пчелами. Каково значение этого мероприятия в жизни растений?

Ответ

Как можно использовать явления хищничества и паразитизма в сельском хозяйстве?

Прореживание моркови в открытом грунте

Первое прореживание моркови необходимо проводить при появлении первого – второго настоящего листочка. В этот момент они хорошо заметны и среди сорняков. Важно правильно прореживать морковь, с особой осторожностью, дабы не повредить соседние росточки, предварительно полив их.

Тянуть ненужное растенье нужно по направлению строго вверх, но не в стороны, ни в коем случае не расшатывая его, иначе корешок соседки может повредиться и в дальнейшем приведет к образованию некондиции — корнеплода уродливой формы.

Все, наверное, когда – либо, видели морковь в виде короны, косички, другой не характерной формы. Это происходит как раз, когда повреждается нежный кончик корешка морковки. Все мы помним из курса Биологии, что корнеплод моркови растет вглубь конусом, пробивая себе дорогу за счет нарастания все новых клеточек на кончике корешка. А если их повредить, то ей ничего не остается как начать образовывать новые конусы, но они уже идут в разные стороны.

При первом прореживании моркови также удобно пользоваться пинцетом. Еще есть один тоже интересный способ – прореживание моркови ножницами. Для полного уничтожения ненужных растений их достаточно аккуратно срезать до основания поверхности земли. Эти способы особенно удобны, когда необходимо первое прореживание моркови в открытом грунте, так как нежные расточки, не рассчитав силы, легко повредить пальцами.

Интервал между растениями желательно закладывать сразу, чтобы избежать второго прореживания, которое обычно нужно проводить спустя две недели после первого. Он должен составлять примерно 3-4 см. Но часто бывает так, что повторно проредить морковку все равно придется. И ее снова приходиться дергать, но тут уже проще, так как растения немного подросли и окрепли. И более того, молодые морковки уже толщиной с палец, и их теперь выбрасывать не нужно, они уже съедобны и будут вкусными первыми витаминами на столе или в борще. Сразу же после проведенной операции по удалению лишнего с грядки, ее нужно прилить теплой водой.

Второй раз проредить морковь на грядке нужно строго соблюдая интервал в 5-6 см. Именно ему быть гарантией правильных размеров и форм корнеплодов. Если расстояние будет превышать эти параметры, тогда имея склонность к разрастанию, корнеплоды теряют сочность, вкус, становятся грубыми и склонными к растрескиванию. Если расстояние будет меньше заданного, тогда морковь будет мелкой. Особенное значение это приобретает для крупноплодных сортов и гибридов.

Лучше прореживать морковь утром. Что связанно с сонливостью морковной мухи. Она активна в вечерние часы и любит морковь больше всего. Поэтому при вечернем продергивании есть шанс привлечь ее запахом свежесорванной моркови. Она при беспокойстве выделяет специфический аромат эфирных масел, на который муха и прилетит. Отложит яйца на поверхность земли рядом с овощем и все, уже ничего не поделаешь, урожай будет безнадёжно испорчен. Поэтому, если нет времени заниматься утром, тогда после работы присыпьте почву междурядий золой или перцем для отпугивания этого насекомого.

Бытует мнение, что вырванную морковь можно пересаживать. Ну это, если жалко выбросить. Да, немного поболев, она приживется на новом месте, но некондиционность оставит желать лучшего. Так, что дело каждого. Выкинуть сразу или потом обрезать пол морковки. Лучше ее сразу выбросить еще и потому, чтобы не привлекать вредителей.

Хороших всем урожаев.

5/5 — 2 голосов

Когда у моркови, посаженной на грядку, появятся хорошие всходы, их необходимо аккуратно проредить. Процедура это довольно трудная, так как, потянув за одну розетку, можно вытащить сразу несколько, включая те, которые должны были бы остаться. К тому же, растения, оставшиеся после ее проведения, слабеют и частенько не достигают крупных размеров, заданных селекционерами. В данном обзоре мы рассмотрим легкие способы как правильно сеять морковь, чтобы потом не прореживать.

Самый лучший вариант для посадки моркови в данном случае – использование ручных сеялок наподобие Клен-1 или СМК-5, которые обеспечивают быстрое проникновение семян на заданную глубину, помогают равномерно редко распределить их по грунту в ровные рядки, сохраняют посевной материал без повреждений и ускоряют процесс засевания в 5-10 раз. Цены на них начинаются от 2,5-3 тыс.

Почему густые всходы моркови, редиса надо прореживать?

рублей.

Если у вас нет таких денег, вполне можно обойтись подручными материалами: песком, клейстером, специальной лентой или мешочком. Процесс засевания в данном случае не будет автоматизированным, но значительно облегчит ход работы. О том, как посеять морковь, чтобы не прореживать, с помощью указанных приспособлений, читайте далее.

Посев с песком

Для посадки необходимо взять морковные семена в пропорции 1-2 ст. ложки и смешать их с песком 0,5 ведра. Полученную смесь смочить водой, оставить на 10-15 минут. За это время сделать бороздки. Высыпать в них равномерно заготовленную массу, прикрыть грунтом, увлажнить. Конечно, способ не даст 100% результата, но зато позволит удержать в земле тепло, влагу и питательные элементы.

С помощью клейстера

В данном случае необходимо всыпать ложку пшеничной муки в литр воды и прокипятить в течение 5-7 минут на медленном огне. Снять массу с газа, охладить до 30 градусов. Всыпать в нее семена. Все аккуратно перелить сначала в пластиковую бутылку, затем тоненьким слоем в невысокие канавки. Морковь, посаженная по такому методу, отличается ранним сроком созревания и сочностью.

Посадка семян в гранулах

Это самый простой способ, не требующий использования каких-либо приспособлений. Дренажированные семена, покрытые оболочкой из питательных элементов, можно просто разложить по бороздке на расстоянии 5-7 см друг от друга. При правильном уходе всходы появятся дружным строем, не будут нуждаться в прореживании.

Семена моркови в гранулах

Как посадить морковь с помощью ленты?

Туалетная бумага, специальная лента, неплотная бумага шириной до 2 см и длиной во всю грядку – это те подручные материалы, которые можно использовать для посадки моркови в данном случае. Семена наносятся на них с помощью клейстера, изготовленного из воды и крахмала. В клеящий состав, при желании, можно добавить немного удобрения для обеспечения семян притока питательных элементов.

Сажать морковь на ленте нужно так: на полосы точечно нанести клейстер (промежуток должен быть более 2 см). Затем на них положить семена моркови. Сделать на грядке борозды и поместить ленты в них, засыпать землей и увлажнить. Всходы в этом случае появятся где-то через 7-10 дней.

В мешочке

Это один из самых оригинальных способов посадки овощной культуры. Выполнять его нужно так: зимой поместить семена в холщовый или полотняный мешочек, весной перенести их, не вынимая, в небольшую яму. Уже через 2-3 недели появятся ростки, которые можно, смешав с песком, переместить в открытый грунт.

Пророщенные семена моркови в мешочке

Накрыть грядку пленкой, чтобы морковь не погибла из-за ночных заморозков и хорошо взошла. Клубнеплод, выращенный по этому методу, бывает достаточно крупным, сочным, ранним (урожай будет в середине или начале лета). Он насыщен большим количеством полезных элементов и способен долго храниться.

С помощью рта

Этот способ не менее уникальный, чем предыдущий. Не каждый садовод согласится к нему прибегнуть, но все-таки расскажем, что необходимо сделать: высыпать семена из пачки в стакан, залить небольшим количеством воды и размешать деревянной палочкой. Набрать в рот жидкость с семечками и выплюнуть в заранее подготовленные бороздки. Так повторять до тех пор, пока грядка не будет засажена. Кстати, к данному методу прибегали еще наши бабушки и дедушки.

Как сажать с помощью ситечка

Это еще один «бабушкин» метод посева овощной культуры. Для засевания необходимо взять ситечко, предназначенное для заваривания чая, насыпать в него семена и, пройдясь вдоль грядки, высыпать их в бороздки. Присыпать зернышки землей, увлажнить с помощью лейки.

Очень удобно сажать морковь с помощью солонки

Посадить морковь можно просто побросав ее семена в бороздки. Но если вы хотите обойтись в дальнейшем без прореживания можно прибегнуть к хитростям — постарайтесь использовать для этого либо ручную сеялку, если у вас большой участок, либо один из доступных подручных материалов, описанных в статье. Самые простые из них – использование песка или гранулированных семян. Конечно, в некоторых случаях обойтись без дополнительных затрат и специальной подготовки не получится, но растраты обязательно компенсируются за счет времени, которое будет сэкономлено на прореживании.

Материалы: http://profermu.com/ogorod/morkov/kak-seyat.html

Различают естественное семенное и порослевое возобновление леса. Семенное возобновление происходит в результате опадения и прорастания лесных семян, а порослевое (точнее, вегетативное) — отрастания из спящих почек побегов на пнях срубленных деревьев или образования корневых отпрысков (осина, клен полевой и др.). Семенное возобновление свойственно всем видам древесных растений, а вегетативное — только лиственным; хвойные породы вегетативно не возобновляются (кроме сосны жесткой Pinus rigida Mill). При таксации лесных насаждений указывают их происхождение: семенное, порослевое или смешанное. Семенные насаждения считаются более ценными, чем порослевые. Они биологически устойчивее, более долговечны, достигают большей высоты и дают древесину по качеству лучше, чем порослевые насаждения.

Семенное естественное возобновление леса

Семенное возобновление леса по отношению времени рубок подразделяют на предварительное и последующее. Предварительное возобновление происходит до рубки леса под пологом лесного насаждения; последующее — после рубки леса, то есть на вырубке.

В семенном возобновлении можно выделить следующие этапы: обсеменение поверхности почвы, появление всходов, образование подроста.

Поверхность почвы обсеменяется в результате плодоношения древесных растений, которое не всегда бывает одинаковым. Для возобновления леса имеют большое значение в основном обильные урожаи, потому что лесные семена являются кормом для многих птиц и грызунов (мыши, белки), а также для насекомых-вредителей. Малые и средние урожаи лесных семян практически полностью уничтожаются. Только хорошие и обильные урожаи могут обеспечить обсеменение почвы. Семена распространяются ветром, птицами и грызунами. Легкие семена обычно разлетаются на расстояние двух-трех высот дерева (иногда несколько километров).

Всходы появляются, если семена (плоды) попадают на достаточно увлажненную минеральную поверхность почвы или полуразложившуюся лесную подстилку. Если семена попадут на дернину из трав, на моховой покров или толстый слой плохо разложившейся подстилки, они могут прорасти, но всходов не дадут. Их корни не достигнут минеральной почвы, не смогут укорениться, и проростки погибнут.

Лучшие условия для появления всходов создаются под сомкнутым пологом материнского насаждения. На свежих вырубках в лесной зоне (где влаги достаточно) условия для появления всходов тоже неплохие, но в дальнейшем, по мере зарастания травами, они ухудшаются.

Подрост (растения старше 3 — 5 лет) образуется при достаточном освещении, в основном в «окнах» древесного полога, а также на вырубках.

Как правильно проредить густые всходы моркови

Всходы дуба имеют замечательное приспособление, позволяющее им длительно сохраняться под пологом леса. Они обычно живут 2 — 3 года, после чего при недостаточном освещении их надземная часть отмирает. Образуется так называемый торчок, из спящих почек шейки корня которого отрастает новый молодой побег. Этот побег также может жить 2 — 3 года в условиях недостаточного освещения. Торчки могут жить под пологом леса 10 и более лет и при появлении достаточного освещения переходят в подрост.

Наиболее устойчив подрост при групповом произрастании. Сомкнутые группы из одного вида подроста успешно противостоят вредному влиянию травянистой растительности и другим видам древесных растений. Например, группы дубового подроста успешно противостоят внедрению осины, а группы сосны — поселению березы.

Учет естественного возобновления под пологом леса или на вырубках производится закладкой серии пробных площадок размером от 2 до 10 м2, в зависимости от возраста подроста. Площадки закладывают на ходовых линиях через 10 — 20 м. Эти линии прокладывают параллельно друг другу через 100, 200, 300 м, в зависимости от однородности обследуемого участка. Чем однороднее участок, тем реже закладывают площадки.

Для содействия семенному возобновлению под пологом леса сдирают моховой покров и лесную подстилку, рыхлят почву площадками за 2 — 3 года до рубки лесосеки; на вырубках оставляют семенники: на небольших лесосеках 30 — 40 отдельных деревьев, на концентрированных — 2 — 3 группы деревьев (по 10 — 15 в группе) на 1 га. Важной мерой содействия возобновлению является запрещение пастьбы скота на лесосеках (за 5 лет до их рубки) и на вырубках.

Порослевое естественное возобновление

Порослевое возобновление вырубок обеспечивается отрастанием побегов из спящих и придаточных почек на пнях. Порослевая способность деревьев с возрастом слабеет. По некоторым наблюдениям, при рубке дубовых насаждений в возрасте 120 — 130 лет только 15 — 20 % пней образует поросль. Для получения хозяйственно надежного возобновления порослью рубку дубового насаждения надо проводить в возрасте не старше 60 лет.

Успешный рост поросли зависит от сезона рубки, высоты пня и других факторов. Лучшим сезоном рубки является осенне-зимний. После такой рубки поросль появляется весной, растет в течение лета и до наступления заморозков успевает одревеснеть. При весенней рубке поросль появляется через 2 — 3 месяца, к осени она не успевает одревеснеть и гибнет от морозов. Лучшие рост, стройность и укореняемость бывают у поросли, образовавшейся на корневой шейке. Такая поросль образуется при высоте пня не более 10 см и первые 2 — 3 года живет за счет материнской корневой системы, затем у нее появляются свои корни. У поросли, образующейся на более высоких пнях, добавочной корневой системы не бывает. Такая поросль растет хуже и может поражаться гнилью, которая передается от гниющего материнского пня. Образованию поросли на шейке корня способствует рыхление почвы вокруг пня.

На одном пне иногда появляется 50 — 70 порослевых побегов. По мере роста часть из них отмирает, но многие стволики остаются и продолжают расти, образуя порослевое гнездо. Для порослевого леса характерно гнездовое размещение стволов и саблевидный изгиб их у основания. При рубках ухода гнезда прореживают, оставляя в них к 20 — 30 годам 2 — 3 ствола. Порослевые деревья в какой-то мере наследуют и возраст материнских деревьев. Поэтому они раньше, чем семенные, начинают плодоносить и уменьшать свой рост в высоту. В первые 20 — 30 лет порослевые деревья растут быстрее семенных, используя материнскую корневую систему, но затем рост их слабеет. После рубки таких деревьев образуется новое поколение (генерация) поросли. Многие дубовые леса являются третьей — четвертой порослевой генерацией.

Порослевое возобновление, особенно в сухих дубравах, основная форма естественного возобновления леса. В насаждениях быстрорастущих пород (осина, береза) порослевое возобновление (в том числе корнеотпрысковое) также является основной формой возобновления лесных насаждений. Поскольку порослевая способность этих пород снижается с возрастом быстрее, чем у дуба (и других твердолиственных пород), то возраст их рубки должен быть не более 20 — 30 лет. При расчете на порослевое возобновление леса применяют сплошные рубки с непосредственным примыканием лесосек. Важными мерами содействия возобновлению являются: осенне-зимний сезон рубок, оставление низких пней (не выше 10 см), запрещение пастьбы скота на вырубках.

Естественное возобновление леса играет очень важную роль, поскольку без него большая часть лесов в нашей стране уже была бы уничтожена.

Опубликовано в Закономерности жизни леса, О лесах, Общие сведения, Посадочный материал. Ссылка.

Причины вытягивания рассады, почему она тонкая и длинная

Переросшая рассада — бледная, слабая, тонкая и нуждается в опоре. Почему так происходит? Причин немало. Все они касаются правил ухода.

Фактор

В каком случае служит причиной отклонений в росте

Грунт
  1. Тяжелый — тонкие корешки не могут пробиться сквозь него и взять питательные вещества.
  2. Плотный — кислород не проникает в нижние слои почвы.
  3. Бедный микроэлементами — растениям недостает сил для формирования крепкого стебля.
Семена
  1. Слабые, больные.
  2. Не проведена предпосевная подготовка.
  3. Посеяны слишком рано.
Густота посадки
  1. Росткам не хватает питательных веществ и влаги.
  2. Болезни легко переходят с одного растения на другое.
  3. Саженцы мешают друг другу, затеняя соседей и переплетаясь корнями.
Освещение Росткам мало света для фотосинтеза, поэтому выработка полезных веществ замедляется
Воздух
  1. Саженцы не получают кислорода в нужном количестве.
  2. Емкости плохо проветриваются.
  3. Создается повышенная влажность.
Температура
  1. При холоде ниже +5 C и жаре выше +40 C рассада погибает.
  2. Теплота выше +16 C вызывает ускоренный рост
Влага
  1. Чрезмерное количество влаги в почве губит корневую систему, провоцируя усиленный рост надземной части.
  2. Застой жидкости поверх земли вызывает болезни и гибель растения.
  3. Вода вытесняет из почвы кислород
Подкормка
  1. Имеющееся количество микроэлементов не обеспечивает формирование крепких побегов.
  2. Избыток питания приводит к тому, что рассада не крепчает, а сильно вытягивается.
  3. Излишний азот в почве провоцирует рост зеленой массы при общем ослабевании ростков.

Практика показывает, что вытянувшиеся саженцы болеют, сбрасывают завязи, а их мелкие плоды не успевают созреть.

Профилактические меры

Рассада никогда не станет тонкой и длинной, если с самого начала все делать правильно.

Почва

Первым делом огородник должен позаботиться о грунте. В продаже есть составы, сбалансированные для выращивания пасленовых культур. Они подойдут лучше всего для помидор, поскольку подготовлены с учетом потребностей именно этих растений.

Земля, запасенная самостоятельно, должна быть рыхлой, нейтральной по кислотности, плодородной. В нее добавляют торф, песок, перегной. Из удобрений помидорам требуются фосфор и калий, а азота нужно совсем мало.

Перед посевом семян почву дезинфицируют (проливают раствором марганцовки, прокаливают, промораживают или обрабатывают химическими растворами).

Контейнеры

Идеальным считается выращивание рассады томатов сразу в отдельных емкостях, свободно расставленных на общем поддоне. В этом случае помидорам будет просторно, светло, они получат питательные вещества в достаточном количестве.

Емкости заранее промывают дезинфицирующим раствором.

Семена

На стадии выбора семян нужно учитывать, что гибридные сорта более устойчивы к болезням, менее прихотливы и полностью подготовлены к посадке.

Семена, купленные не в магазинах, гарантирующих качество товара, могут быть больными или слабыми, неспособными дать здоровую поросль.

Посевной материал помидор, заготовленный самостоятельно, перед посадкой обеззараживают (марганцовкой, перекисью водорода, Фитоспорином). Затем для стимуляции роста обрабатывают Эпином и закаляют (на сутки помещают в холодильник).

Томатов нельзя сеять рано. День начала работ по проращиванию семян высчитывают, взяв за исходную точку момент, когда настанет пора высаживать помидоры в открытый грунт. От этого дня отнимают сроки созревания рассады данного сорта от всходов до готовности к посадке.

Освещение

Важно выбрать лучшее место для размещения ящиков с посадками. Это должен быть самый светлый подоконник, иначе рассада обязательно вырастет тонкая и длинная.

Зимний световой день слишком короткий для ростков помидоров. Поэтому требуется искусственное освещение: круглые сутки в первые 5 дней и не менее 12 часов в последующие.

Подсветку включают рано утром и поздно вечером, но не ночью. В пасмурные дни лампы оставляют гореть и днем.

Рассаду освещают со всех сторон: сверху и сбоку. Использовать можно лампы люминесцентные, энергосберегающие или фитолампы. Их располагают не ближе 50 см от растений, чтобы избежать ожогов листьев.

Рассада помидоров очень чувствительна к температуре в помещении: при малейшем нарушении она становится тонкой и длинной. Тепло ей требуется только во время прорастания семян, когда идеальными будут +25 C.

Но стоит росткам прорезаться сквозь землю, температуру начинают регулировать. Днем максимально допустимы +25 C, ночью — +16 C и ниже.

Полив

Чтобы рассада томатов не стала тонкой и длинной, ее нельзя заливать. Увлажнять почву можно только тогда, когда земля начала подсыхать. Во многих случаях достаточно будет опрыскать землю, стараясь не попадать при этом на листья и стебли.

Поливать 2–3 раза в неделю будет вполне достаточно. Можно это делать через поддон, поместив стаканчики с рассадой в общий контейнер.

Подкормка

Тонкими и длинными стебли помидоров становятся как при недостатке питательных веществ, так и при их избытке.

Если земля подготовлена правильно, саженцам не нужны дополнительные удобрения. Особенно в первые две недели поливать помидоры можно только чистой водой.

В дальнейшем удобряют с промежутком в 10–12 дней нитрофоской, аммиачной селитрой или раствором золы.

Рассада не будет с тонкими и длинными стеблями, если ее вовремя обработать средствами, восстанавливающими баланс микроэлементов. Это стабилизаторы роста: Агрофил, Стимулин и другие. Повторяют действие 2–3 раза.

Закаливание

Чтобы посадки томатов не вытягивались, их нужно закаливать: выносить в помещение, где температура на 4 градуса ниже комнатной. Подросшую здоровую рассаду можно ставить на закрытый балкон с температурой 0 C, но только на один час в сутки.

При температуре около +8 C помидоры можно выдерживать на холоде по нескольку часов.

Пикирование

Чтобы рассада в общем ящике не стала длинной и тонкой, нельзя затягивать с ее пикировкой. Это надо сделать, как только появятся 2 настоящих листа. Во-первых, помидоры смогут свободно расти. Во-вторых, пикирование на время затормозит рост, давая корням время окрепнуть.

Как укрепить помидорные саженцы

Если все же побеги томатов стали тонкими и длинными, нужно принимать срочные меры. Рассада вытягивается очень быстро, поэтому исправлять ситуацию нужно немедленно.

Фактор

Что делать

Полив Если нарушения роста вызваны переувлажнением почвы, на некоторое время перестают поливать. В дальнейшем дожидаются высыхания верхнего слоя и опрыскивают землю из пульверизатора 1–2 раза в неделю.

Если залито чересчур сильно, лучше сразу пересадить в новую землю

Дополнительное освещение Если причина в недостатке света, над ящиками размещают лампы. На затененном окне их оставляют включенными и днем. Первое время продолжительность освещения увеличивают искусственно до 16 часов. В дальнейшем досвечивают до 12 часов в сутки.
Тепловой ожог В случае если ростки слабеют из-за ожога листьев, их опрыскивают Эпином. Это повышает устойчивость, укрепляет растения.

Чтобы больше такого не произошло, окно перед контейнером затеняют.

Температура При пасмурной погоде температура не должна быть выше +23 C. Если рассада становится длинной и тонкой из-за жары при недостатке света, ее переносят в помещение, где не теплее +18 C.
Удобрения К рассаде, которая стала длинной и тонкой из-за недостатка питательных веществ в почве, вносят удобрения: минеральные (зола, мочевина, аммиачная селитра) или органические (растворенные в воде птичий помет, навоз). Хорошо помогает препарат Атлет (применяется по инструкции).

Сдерживает рост древесный пепел. Но его нельзя вносить позднее, чем за 5 дней до высаживания томатов в теплицу.

Если произошло перенасыщение азотом, добавляют суперфосфат или калийные удобрения.

После подкормки ящики с рассадой помидоров переносят в помещение с температурой 11–12 C

Пикировка Если рассада вытянулась, ее срочно пикируют, прищипывая центральный корень. В отдельную емкость сажают до самых листочков. Используют глубокую тару, чтобы была возможность подсыпать землю. Растение подвязывают
Прикапывание Если длинным и тонким стал саженец с отдельной емкости, прекращают полив до того момента, пока стебель не станет слабым и гибким. Затем его скручивают спиралью и присыпают землей. После этого хорошо поливают.

Если росток не достиг длины, при которой его можно скрутить, стебель достаточно присыпать грунтом до листочков.

Обрезка Когда рассада становится очень длинной, ее обрезают под шестым листом. Верхнюю часть ставят в воду. Когда ее корешки станут около 2 см, получившийся росток сажают в отдельную посуду. Нижняя часть при этом продолжает расти и тоже даст урожай. Это нужно сделать примерно за 3 недели до пересаживания томатов на участок.

Можно просто обрезать нижние листочки, а росток присыпать землей. Это сдерживает рост помидора, укрепляя стебель и корни. Через неделю обрезку повторяют.

Обрывают и слишком ранние цветы.

Закаливание В теплый пасмурный день длинную рассаду выносят на холод, начиная с 2 часов. Время нахождения саженцев при низкой температуре постоянно увеличивают. Через неделю уже можно будет держать их в прохладе в течение всего дня. Процедуру повторяют до высаживания помидоров в теплицу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *