Подпорная стенка из плитняка

Подпорная стенка своими руками

Технология строительства и мощения подпорных стенок

МОЩЕНИЕ ДОРОЖЕК

  • Мощение на бетон
  • Мощение на сухую смесь
  • Мощение на песок
  • Гравийные дорожки и площадки
  • Пошаговые дорожки
  • Мощение деревянными спилами
  • Установка бордюров

ЛЕСТНИЦЫ И СТУПЕНИ

  • Бетонные лестницы
  • Лестницы на раствор
  • Лестницы из крупных камней
  • Бордюры для лестниц

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ИЗ КАМНЯ И БЕТОНА

  • Подпорные стенки из бетона
  • Подпорные стенки — бордюры
  • Подпорные стенки — метод сухой кладки
  • Подпорные стенки из плитняка

Технология мощения подпорной стенки на участке

Подпорные стенки из бетона

Бетонные подпорные стенки. Такие подпорные стены позволяют держать большие перепады высот. Они прочны и надежны.

Нами выполняются работы в следующем порядке:

  • — 1 выкапываем траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента зависит от высоты стенки, чем она выше, тем глубже фундамент. Если стенка будет высотой 1 метр, то фундамент глубиной 50 см. Для очень высоких подпорных стенок заливается бетонный фундамент с подошвой.
  • — 2 заполняем дно траншеи щебнем мин. 5-10 см.
  • — 3 утрамбовываем щебень ручной трамбовкой или виброплитой
  • — 4 устанfвливаем опалубку, которая будет сдерживать бетон до его полного застывания, и заливаем бетон

Армирование. В том случае если стенка имеет высоту не более 1 метра, мы используем арматуру диаметром 12-14 мм и при помощи вязальной проволоки связываем из нее объемную сетку с ячейкой 20 см.

Бетонирование слоем 10-15 см. Приготовленный или привезенный свежий бетон заливается в пространство, образованное опалубкой. Бетон застывает через несколько дней! Внимание! Если стоит жаркая сухая погода необходимо поливать бетон водой несколько раз в день, иначе он получится недостаточно прочным.

Демонтаж опалубки. Когда бетон застынет, всю опалубку мы просто убираем. Доски и фанера могут еще пригодиться или Вам в хозяйстве, или нам для последующих ландшафтных работ на Вашем участке.

Гидроизоляция. На тыльной стороне подпорной стенки укрепляется гидроизолирующий материал, например, рубероид.

Дренаж подпорной стенки. Вдоль основания тыльной стороны подпорной стенки укладывается дренажная труба в оплетке. Она укладывается по уровню для обеспечения оттока воды. Уклон составляет 1-2 см на метр длины.Дренажная труба должна быть связана с системой дренажа или выводить воду в дренажный колодец, канаву, овраг и т.п.

Облицовка подпорной стенки. Фронтальную поверхность подпорной стенки можно облицевать натуральным или искусственным камнем, которые закрепляются на специальный клей (для наружных работ).

Подпорные стенки и бордюры

Стенки-бордюры имеют высоту 20-40 см. Они чаще служат для декоративного эффекта на участке, чем для формирования рельефа участка. С помощью подпорных стенок можно создать приподнятые цветники или террасирование участка.

Работы ведутся в следующем порядке:

  • — 1 выкапываем траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента 20-30 см, ширина равна ширине бордюра (обычно 15-30 см).
  • — 2 заполняем дно траншеи щебнем мин. 5-10 см.
  • — 3 утрамбовываем щебень
  • — 4 устанавливаем опалубку, которая будет сдерживать бетон до его полного застывания, и заливаем бетон
  • — 5 армирование и бетонирование

Поверхность подпорной стенки можно облицевать натуральным или искусственным камнем, на специальный клей для наружных работ.

Сухая кладка подпорной стенки

Метод сухой кладки – это способ создания подпорной стенки без использования строительного раствора. Обычно таким методом делают стенки высотой 40-80 см.

Для устройства стенки методом сухой кладки используются крупные камни (не менее 30 см). Такие стенки получаются прочными и долговечными!

Выкладывание камней. В первом ряду используются самые крупные камни, по мере увеличения высоты стенки – все более мелкие. Укладывая, располагая их горизонтально, так, чтобы камни имели уклон 1-2 градуса в сторону тыльной стороны стенки. Для последнего карнизного ряда подбираются наиболее красивые камни.

Подпорная стенка из натурального камня

Подпорные стенки из плитняка выглядят очень декоративно. Но, расход камня на такое строительство стен очень велик.

Выполнение работ:

  • — выкапывается основание глубиной до 30 см.

Выкладывание камней. Укладываются камни на строительный раствор, располагая их горизонтальными рядами. Для последнего карнизного ряда подбираются наиболее ровные и красивые камни.

Пространство между стенкой и грунтом заполняется щебнем в 30-40 см. А чтобы щебень не забивался частицами грунта, защищаем его геотканью.

У Вас есть загородный участок, строительство дома практически законченно. Вы планируете максимально благоустроить его?

Начните этап благоустройства с озеленения участка — посадка деревьев.

Вы желаете, чтобы дом и участок выглядели современно? Тогда Вам просто не обойтись без такого материала, как натуральный камень!

Мощение дорожек из различных материалов, разнообразные виды мощения — патио, площадки, облицовка цоколя, ступени и многое другое…

У Вас непрерывная сырость на участке? Вода постоянно скапливается возле вашего дома? Лужи? Подтоплены коммуникации?

Причина всему этому — дождливый сезон, болотистая местность или же грунты не справляются с количеством накопившейся воды.

Эти и многие другие проблемы подтопления участка могут быть легко решены благодаря современным технологиям устройства дренажной и ливневой системы!

Вниманию заинтересованных клиентов и поставщиков!

Компания принимает и осуществляет сезонные заказы на покупку, поставки, реализацию деревьев (крупномеров) различных пород и сортов из разных регионов России и ближнего зарубежья!

вертикальное озеленение

живая изгородь

посадка деревьев

озеленение дизайн участка

цветники и клумбы

создание газона

стрижка газона уход за газоном

восстановление газона и реставрация газонов

Кладка из природного камня

Кладка из природного камня дает возможность получить при правильном выборе и технологичном изготовлении камней стены высокой долговечности. Природные камни для кладки могут состоять только из здоровых пород камня. Не защищенная от выветривания, открытая для погодных воздействий кладка должна быть выполнена из камня, устойчивого против погодных воздействий.

Природные кладочные камни

К важнейшим природным каменным породам относится гранит, порфир, туф и базальт в качестве затвердевших пород, а также известняк и песчаник, представляющие собой осадочные породы. Свойства природных камней в значительной степени определяют их применение и способ работы с ними (табл. 1).

Таблица 1. Свойства и применение природных камней
Вид и составные части Свойства Применение
Гранит, полевой шпат, кварц, слюда Очень прочен на сжатие, твердый до очень твердого, устойчив против выветривания, структура в большинстве грубо-, средне- и тонкозернистая, плотность от 2,6 до 2,8 кг/дм3, прочность на сжатие 160 Н/мм2, цвет часто черно-серый, бело-серый, частично желтоватый, зеленоватый, красноватый, тяжело обрабатывается, хорошо полируется Наружная кладка стен, колонны, опоры, ступени лестниц, памятники
Порфир, полевой шпат, кварц Очень твердый, очень долговечный, прочный на сжатие, хрупкий, мелкозернистый, плотный, плотность от 2,5 до 2,8 кг/дм3, прочность на сжатие от 180 до 300 Н/мм2, цвет красноватый, коричневозеленый до черноватого, трудно обрабатывается, хорошо полируется Кладка стен, цоколей, ступени лестниц, инструментальные камни
Туф, Вулканическая изверженная порода Пористая и легкая, часто устойчивая против выветривания и огнестойкая, тонко- до грубозернистой структуры, Плотность от 1,8 ДО 2,0 кг/дм3. Прочность на сжатие от 20 до 30 Н/мм2. Цвет серый, светло-желтый, от красноватого до голубоватого, легко обрабатывается во влажном состоянии Облицовка, покрытия, наружная и внутренняя отделка, выступы
Базальт. Черный авгит, полевой шпат, оливин Твердый, жесткий, прочный на сжатие, структура зернистая, плотная, также и стекловидная, плотность от 3,0 до 3,1 кг/дм3. Прочность на сжатие от 250 до 400 Н/мм2. Цвет серо-синий до черного, на свежем сколе — зеленоватый, трудно обрабатываемый, хорошо полируется Стеновая кладка, облицовки, отделка, технический камень
Известняк. Углекислая известь с примесями песка, угля, оксидов В большинстве случаев плотный, прочный, устойчивый против выветривания, в большинстве случаев зернистый, пористый, плотность от 1,7 до 2,85 кг/дм3. Прочность на сжатие от 20 до 180 Н/мм2. Цвет белый до серого, частично желтоватый, зепеноватый, красноватый, хорошо обрабатывается, хорошо полируется Стеновая кладка, облицовки, отделка, технический камень
Песчаник. Кварцевые зерна с глинистым или известковым связующим В большинстве случаев твердый, прочный и частично устойчивый против выветривания. Структура глинистая или известковая, тонко- до грубозернистой, плотность от 2,0 до 2,9 кг/дм3, плотность на сжатие от 30 до 200 Н/мм2. Цвет желтоватый до коричневатого, хорошо обрабатывается Стеновая кладка, лестничные ступени, отделка, технические камни

Работа с природным камнем

Природные камни следует применять в кладке в соответствии с их природным положением и такими же слоями. При перевязке природных камней ложковые швы и слои камня должны лежать под прямым углом к направлению сжимающих усилий. Кроме того, природные камни не должны укладываться своей ложковой стороной на фасад, так как с этой стороны они легко выветриваются. Природные камни вследствие их небольшой прочности на растяжение ограничены в размерах. Как правило, отношение высоты камня к его длине не превышает 1:5.

Для того чтобы природные камни можно было применять для кладки стен, они должны, как правило, иметь обработанные грани и канты.

Плитняк 50-70 мм — для кладки подпорных стен

Это происходит в каменоломнях или на заводе природного камня. На строительной площадке часто обрабатывается только фасадная сторона камня. Для грубой обработка плоскостей камня применяют молоток каменотеса или кувалдочку. Для обработки фасадной стороны камня применяют широкое долото, насечку, скарпель, зубчатку (рис. 1). Пилами по камню распиливают большие куски камня по заданным размерам. С помощью фрезеровочных, строгальных, шлифовальных и полировальных машин позже обрабатывают плоскости камня, видимые на фасаде. Поверхности камней твердых пород часто остаются такими, как они получились при выемке камня из каменоломни, или же их обтесывают, обивают кувалдочками, пилят и фрезеруют, шлифуют и полируют. Поверхности камней мягких пород часто обтесывают, выскребывают, пилят и фрезеруют. Кладка из природного камня ведется вперевязку (рис. 2).

Рис. 1. Инструменты для обработки природного камня

Рис. 2. Природные камни в ручной перевязке

Важнейшими правилами перевязки являются:

  • На фасадной стороне кладки никогда не должно сходиться больше трех швов.
  • Стыковые швы могут проходить не более чем через два слоя. Они должны нахлестываться на 10—15 см.
  • Ложок должен перевязываться не менее чем на высоту камня.
  • Ложки должны своей большой плоскостью лежать в растворной постели.
  • Тычок должен перевязываться не менее чем на 1,5 высоты камня и не менее чем на 30 см по глубине.
  • Ложковые и тычковые слои могут чередоваться, или же могут чередоваться два ложковых и один тычковый слои.
  • Пустоты, заполненные раствором, не должны получаться в толще стены. Случайные промежутки должны заполняться кусками камня.
  • Следует стремиться к регулярной кладке из природного камня.

Виды кладки

Различают по виду и способу возведения, а также по способу обработки камня сухую кладку, кладку из неотесанных камней, слоистую кладку и облицовочную кладку.

Кладка стен из природного камня в зависимости от способа ее ведения классифицируется на четыре класса качества от N1 до N4 с установленными для каждого класса минимальными значениями прочности камня и основными показателями для отдельных групп растворов. Минимальная толщина несущей стены из природного камня — 24 см, минимальное сечение — 0,1 м2.

Сухая кладка и кладка из неотесанного камня

При сухой кладке слабообработанные камни укладываются друг на друга с перевязкой послойно без раствора с по возможности более тонкими швами. Остающиеся пустоты между большими камнями должны заполняться более мелкими камнями (рис. 3). Сухая кладка не должна применяться в стенах большого веса, например в подпорных стенках. Фасадная сторона сухой кладки не должна быть наклонена к вертикали более чем на 10%.

Рис. 3. Сухая кладка

При кладке из неотесанного камня (N1)приблизительно равномерные неотесанные камни укладываются на растворе с перевязкой. Ложковые и тычковые слои чередуются между собой (рис. 4). Получающиеся при этом неравномерные швы полностью заполняются кладочным раствором. Кладка должна выравниваться через каждые 1,5 м по высоте, это означает, что ложковый слой должен проходить на этом уровне по всей длине стены.

Рис. 4. Кладка из неотесанного камня

Для углов стен применяют плоские камни больших размеров, которые должны перевязываться попеременно со всех сторон.

Особой формой является циклопическая кладка (рис. 5) Слабо обработанные камни из каменоломен укладываются в стену на обильную растворную подушку, при этом появляется только небольшое количество ложковых швов. Вертикальные и косые швы обильно заполняются раствором.

Рис. 5. Циклопическая кладка

Слоистая кладка

При слоистой кладке различают молотковую, нерегулярную кладку и регулярную слоистую кладку, а также квадровую кладку. При молотковой и нерегулярной слоистой кладке высоты слоев внутри одного слоя могут меняться, однако через каждые 1,50 м по высоте кладку следует выравнивать ложковым слоем.

Для молотковой кладки (N2) применяют камни, имеющие по меньшей мере на 12 см в глубину обработанные постельные плоскости. Последние должны проходить примерно под прямым углом друг к другу. Размеры камней лежат примерно между 25х10х7 см и 80х40х40 см. Толщина швов от 1 до 1,5 см (рис. 6).

Рис. 6. Обколотая слоистая кладка

Для нерегулярной кладки (N3) применяются камни, которые имеют обработанные постельные плоскости не менее чем на 15 см в ширину и обработанные стыковые плоскости. Последние должны быть перпендикулярны друг к другу и к плоскости фасада. Швы проходят горизонтально и вертикально и имеют толщину не более 3 см. Высоты слоев должны лишь немного отличаться друг от друга (рис. 7).

Рис. 7. Нерегулярная слоистая кладка

Для регулярной слоистой кладки (N3)

Рис. 8. Регулярная слоистая кладка

Для квадровой кладки (N4) необходимо применять только идентичные по размерам камни, обработанные со всех сторон на всю глубину. Ложковые и тычковые слои чередуются. Высоты отдельных слоев могут быть различны, однако внутри одного слоя они должны быть одинаковы на всю длину стены (рис. 9).

Рис. 9. Квадровая кладка

Подпорная стенка из плитняка своими руками видео

Пожалуй, ни один элемент благоустройства не вызывает таких противоречивых требований, как подпорная стенка. Хотя нет: чемпионы по части противоречивости все-таки водоемы, но о них в другой раз. А сегодня поговорим о подпорных стенках; когда речь заходит о них, всегда возникает много вопросов. Кто-то считает их чисто декоративным элементом, кто-то сугубо функциональным сооружением. А истина, как часто бывает, посередине.

Что это такое и зачем это нужно?

Если у вас неровный участок, если он идет террасами, то земля неизбежно будет сползать, оседать и создавать вам большие проблемы.
Подпорные стенки укрепляют откосы, фиксируют грунт на месте. И поэтому они должны быть достаточно мощными, чтобы удержать давление сползающей земли.
Конечно, оно не всегда так уж велико, поэтому для простоты картины обычно говорят так: если стенка выше 1м, ее надо ставить на бетонное основание, если ниже – не надо.
Но это общее соображение, а на практике нужно смотреть по грунту, строениям, особенностям участка.

Из чего состоит подпорная стенка?

В стандартом варианте это подушка из песка и щебня, бетонное основание, собственно стенка (ее можно сложить из разных материалов), дренаж.
Если стенка невысокая, от бетонного основания можно отказаться и установить ее на гравийно-песчаную подушку.
Дренаж – отсыпка или дренажная труба – предохраняет стенку от размывания, отводит воду, делает конструкцию более долговечной. Конечно. Если у вас участок на песке, этого можно и не делать, но лучше все-таки потратить немного усилий и проложить хотя бы дренажную трубу.
Сам материал – камень, кирпич – можно укладывать на раствор, а можно обойтись без него. Это зависит от высоты стенки и характера материала. Обычно без раствора кладут плоский песчаник – он прекрасно ложится и не съезжает. Разумеется, круглые, тяжелые, неправильной формы валуны лучше скрепить между собой.

Из чего делаются подпорные стенки

В принципе – почти из чего угодно. Например, из дерева, кирпича, бетона (с облицовкой и без), натурального камня (песчаник, диабаз, галтованный камень, валуны), газобетонных блоков, габионов и пергонов (сетчатых конструкций с проложенными внутри камнями и специальным стеклом)…
Все зависит от конкретной задачи, технических требований и ваших предпочтений.
Конечно, для удержания больших земляных масс лучше использовать капитальные материалы (бетон с облицовкой, каменная кладка, газобетон) или габионные конструкции – они просто прочнее.
Имеет значение и сам материал: например, дерево, как его ни пропитывай, все-таки менее долговечно, а главное, быстрее теряет товарный вид. Бетон и газобетон выглядят не слишком презентабельно, поэтому их лучше декорировать.

Интересное и зрелищное: какими могут быть подпорные стенки

Скучные темы – разумеется, в самом первом приближении – остались позади. Теперь поговорим о красивом.

Подпорная стенка из песчаника – прекрасное решение и для небольших конструкций, и для высоких стен. Впрочем, крупные сооружения обычно отливают из бетона и потом делают облицовку.

Подпорная стенка из натурального камня – самое популярное решение, особенно если брать крупные и тяжелые. Из них можно делать масштабные сооружения, но  надо уделить особое внимание устройству основания (щебень, песок).

Стенка из галтованного камня или валунов выглядит очень естественно и хорошо сочетается с природным стилем в ландшафтном дизайне, с рублеными домами, с крупными камнями на территории. Иногда такие стенки превращаются в настоящие крепости, лабиринты, причудливые орнаменты, спирали…

Габионная конструкция (сетка, заполненная камнями) обычно применяется на участках с большим перепадом высот, где нужно фиксировать крупные земляные массы. Решение простое и эффектное, подходящее для участков разного стиля. Но надо учесть, что это довольно тяжелая конструкция, и ее лучше ставить или на мощную подушку, или на бетонное основание.

Пергонная стенка похожа на габионную, но в нее добавляется цветное стекло. Получается очень эффектная стена, настоящий арт-объект. Еще в ней можно смонтировать декоративное освещение, фонтан, жаровню… Одним словом, это решение премиум-класса.

Подпорная стенка сухой кладки

Хотя цена пергонной стенки не так высока, как может показаться.

Подпорная стенка из бетона – решение, на первый взгляд, очень простое и экономичное: ставится опалубка, льется стена. Но надо помнить, что как таковой бетон не слишком-то красив, и с годами становится только хуже (в смысле эстетики; его практичность и долговечность несомненны).
Поэтому обычно делается основа из бетона и потом делается облицовка камнем. Это наилучшее решение.

Та же история со стенами из газобетона: при простоте и надежности они смотрятся страшновато и их лучше облицевать.

А вот подпорная стенка из кирпича не требует облицовки. Но их обычно делают небольшими,  и понятно, почему: высокая стенка из кирпича влетит в копеечку.

Деревянные подпорные стенки кажутся легким и дешевым решением, но это не совсем так: во-первых, необходимо тщательно пропитать материал, иначе он быстро сгниет, а во-вторых, дерево менее долговечно. А если вы решили построить крупную подпорную стенку, то соответствующий объем качественной, хорошо обработанной древесины – это уже недешево. Поэтому из дерева обычно делают небольшие декоративные конструкции.

Не только функция

Подпорная стенка может стать основой для многих полезных и интересных задумок.
Самое простое – это лестница или пандус.
Каменные или бетонные стенки могут скрывать в себе кострище (только не забудьте о вытяжке).
Если стена сложена из крупных блоков, можно оставить промежутки и высадить в них цветы.
Аналогичное решение – стена-вазон, когда верхняя часть делается полноценным цветником.
В подпорных стенках можно делать различные вставки: панно, мозаики, полированные камни, вообще любые интересные детали.

Особенно удачно их оттеняет натуральный камень.
Если у вас сложный рисунок подпорной стенки, то какая-то ее часть может стать скамейкой или стеной летней кухни.

Все ограничено только вашей фантазией: подпорная стенка – богатое поле для экспериментов. Только надо помнить, что подпорная стенка — инженерное сооружение и простота здесь кажущаяся. Поэтому лучше отразить все решения в ландшафтном проекте.
Кстати, у нас отличное предложение по ландшафтному дизайну, и оно еще действует!

Другие статьи о ландшафтном дизайне: с чего начать,как строятся ландшафтные работы, освещение на участке, кострища и очаги, декоративные рутарии, валуны в ландшафтном дизайне, пергоны в ландшафте, имитационная плитка, зимний ландшафтный дизайн, декоративные отсыпки, сухие и "натуральные" ручьи, системы автоматического полива, декорирование инженерных систем, животные на участке (как им сделатьхорошо).

Подпорная стенка из песчаника.

В процессе формирования.

Результат.

Еще вариант с использвоанием песчаника.

Стенка с облицовкой из песчаника (в основе — бетон).

Стенка с облицовкой натуральным камнем.

Стена, полностью сложенная из натурального камня. Сверху сделана как вазон.

Подпорная стенка из валунов.

Валуны на растворе.

Стенка из оштукатуренных газоблоков с рстениями в промежутках.

Подпорная стенка из кирпича.

А вот просто бетонная подпорная стенка. Без облицовки.


Подпорная стенка с облицовкой гранитом.

Гадионная подпорная стенка.

Пергонная подпорная стенка со стеклом, подсветкой и фонтаном.

Деревянная подпорная стенка небольшого формата.

Более массивная стенка из дерева.

Серия подпорных стенок на террасированном участке.

Декоративные вставки в подпорной стенке.

Подпорная стенка, переходящая в скамейки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *