Посадка картофеля в

Содержание

Уникальная технология посадки картофеля

Экология земледелия: Попробовав все способы посадки картофеля, я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи

Попробовав все способы посадки картофеля, я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я нашёл такой способ посадки, сажу таким способом уже несколько лет. При этом не капаю, не окучиваю, не полю и получаю высокие урожаи картофеля.

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.
Имею ли я право касаться темы полеводства? Я исхожу из трёх фактов.
1. Традиционно-интенсивное земледелие и его наука зашли в тупик и не в состоянии улучшить дело. Этот путь привёл к деградации почв. Урожаи в мире перестали расти ещё 40 лет назад. Тем не менее, рекомендации учёных и политика руководящих органов остаются целиком в этом русле.
2. Среди наших садоводов многие реально заинтересованы повысить эффективность своих огородов. Но традиционная система не даёт альтернативных выходов, так как ей нужны заложники. Для покупки химикатов, дорогостоящих культиваторов, всяких стимуляторов для роста растений и т. д.
Происходит только то, что кому-то выгодно. Мы живем в обществе торговли проблемами. В этом смысле наш мир выглядит весьма курьезно: постоянно кто-то создает проблемы, пугает остальных и предлагает помощь, и все послушно раскошеливаются. Трудно поверить, но почти все главные проблемы созданы искусственно.
Нас гоняют, как белок в колесе: «решение» одной проблемы создает другие, и мы платим, платим и платим. «После гамбургера, мороженого и чипсов не забудь Дирол-кидс!» — А ТАКЖЕ Мезим для желудка, Галстену для печени и бальзам Биттнера, после чего опять можно травить себя чипсами и покупать лекарства. А интересно, для чего нужен «Центр здоровых волос»?, недалеко и до «Центра целебной водки». Млея от участия и заботы, мы уже не видим за новой «наукой» получателей прибыли. Но, главное, не замечаем, что именно мы ее создаем!
Кому-то в нашей стране было выгодно оплачивать не качество, а количество. Не результат, а послушно отбытое время. Не достижения в здоровье, а больничные листы. Не успех, а верность науке. Вот и расхлебываем теперь все это. Вот и болеем. И копаем свои дачи, и сетуем на климат и на тяжелую жизнь. По вере нашей и воздается нам!

3. Есть земледельцы, которые получали и получают урожаи намного выше обычных, обходясь при этом без дорогих и трудоёмких операций. Думаю, это должно быть известно всем желающим.
Дорогие огородники! Трезво глядя на живую природу и наши поля, давайте уясним факт: плодородие наших почв создаём не мы. Мы, со всей нашей обработкой, рыхлением, поливами и удобрениями постоянно его разрушаем.
Плодородие почвы создают живые организмы. Они успешно заняты миллионы лет. Собственно почва — их продукт.
Посему — слава Богу и спасибо всем за возможность обнародовать опыт и мысли умных земледельцев.
Эта рукопись — отнюдь не руководство. Это просто сборник успешного опыта с попыткой исследования. Использовать ли эту информацию, и как, решать вам самим.
Непредсказуемость нашего климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания одной из самых любимых моих культур – картофеля.
Из литературы, из общения со знающими людьми, из практического опыта я сформировала для себя основные принципы и подходы для успешного выращивания картофеля.
Слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании, вот это мне и позволяет получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.
Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Ширина 100 — 120 см., длина любая, высота 10-25 см. Грядки вытягиваются с севера на юг. А проходы между ними – 50 – 80 см, которые можно замульчировать песком, опилками, рубероидом, картоном и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижет триммером. Некоторые проходы замульчировал опилками. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
Каждая грядка — это 2 ряда картофеля, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке 35 — 40 см между картофелями. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.
Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва, газеты и т. д.), затем компост или подкормки (собственного производства); в верхний слой кладётся земля с проходов, можно добавить песок. Таким образом, заполняется короб.
Недостатки:
• Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников. Если подходить к этому вопросу с фермерской точки зрения, которые сперва вкладывают в производство, которое в дальнейшем приносит им доходы. Так делают за рубежом. Мы к этому не привыкли, нам надо всё и сразу без малейших усилий и труда.
Пример: Если мы решим сделать грядку длиной 8 метров, высотой 30 см., шириной 1 метр. Нам понадобится 9 досок по 4 метра, ширина 15 см., толщина доски 35 мм. (рекомендуемая). Стоимость 1 доски 90 рублей (это доска хорошего качества). Всего получается 810 рублей. Сюда включим стоимость двух мешков навоза 100 рублей, известь для побелки досок (снаружи), гвозди. Итого получится около 1000 рублей. При этом не надо будет покупать компост, сапропель, стимуляторы роста различные и т.д. В течение лета ни полоть, ни окучивать. В такой короб мы сможем разместить 52 куста картофеля, посаженного в шахматном порядке через 30см. Осенью мы получим в среднем 2,5 кг. картофеля с каждого куста. Ежегодно урожай будет расти, куча начнёт работать, если соблюдать агротехнику. У меня в среднем было 3,5 кг с кута, я думаю это не предел. Итого получаем 52х2,5=130 кг. вкусного домашнего картофеля. Средняя стоимость картофеля сейчас 25 рублей. 130х25=3250 рублей. Отнимаем затраты на короб получаем 3250-1000=2250 рублей – это наш доход.

Теперь рассмотрим какую площадь мы затратили под картофель. 8х1=8 кв.м. Если мы садили бы под лопату: с куста обычно накапывают в среднем 0,7 кг при хорошей агротехники. 130 делим на 0,7 равно 186 кустов надо было бы посадить картофеля. Переведём в площадь. Если длина у нас огорода 8 метров (как и длина короба), то ширина должна быть около 5 метров. Это получится 7 рядов. Между рядами 70 см., между кустами 30 см. Занимаемая площадь равна 8х5=30 кв.м. Итого при одинаковом объёме урожая 30 – 8 = 22 кв.м. земли освободится. Это вам не надо будет этот участок дополнительно окучивать, полоть, копать, обрабатывать и т.д. У Вас освободится большой объём времени в течении лета, вы можете его потратить на другие культуры или отдых в кругу семьи, детей или внуков. На этом месте можно посадить многолетники или поставить мангал для шашлыков.
Преимущества:
• Такая грядка работает несколько лет (пополнять её отходами, растительными остатками, после выкопки картофеля посеять сидераты и т. д.) При посадки картофеля не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.
• Перегной не вымывается, так как грядка огорожена
• Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги
• Удобна прополка, полив, подкормка
• Нет застоя воды
• Не требует окучивания
• Не требует перекопки, только рыхление на 5 – 7 см.
• Можно производить раннею посадку картофеля
• Урожайность повышается на 100% и выше.
• Клубни чистые без видимых признаков болезней
• Картофель хорошо хранится.
• Красива и удобна в работе.
• Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.
Многие огородники могут не согласиться с таким способом посадки. Он очень затратный в первый год. Но Вы попробуйте на своём участке сделать одну грядку — короб, ради эксперимента.
Упаси вас Бог принимать всё прочитанное на веру. Никогда условия одного опыта не повторяются в другом опыте. На растения влияют сотни, тысячи меняющихся факторов. На ваших полях они – только ваши, и вам предстоит к ним приспособиться самостоятельно. Любая рукопись – это только возможность понять, но учиться делать всегда приходится самому. Таков главный закон успеха. Даже в обучении простому делу не будет результата, если нет тренировочных упражнений. Пробуйте понемногу, наблюдайте и, пожалуйста, пытайтесь понять, что происходит. И пусть не обойдут вас открытия и новости.
Важна любовь к этому замечательному растению – картофелю. Любовь к корнеплоду, который кормит большинство народов нашей планеты. Это, пожалуй, главное. Если человек, приехав на свой участок, будет заниматься любимыми растениями с лёгкой душой, с удовольствием, его настрой обязательно проявится и в отличном настроение, и в здоровье и, конечно в щедром урожае. опубликовано econet.ru

использованы материалы: Слащинин Ю.И. Курдюмов Н,И.
подготовил статью: Игорь Лядов.

В настоящее время существует немало способов посадки популярного у нас овоща, второго хлеба. Можно поэкспериментировать, посадить несколькими способами, но каждым на небольшой площади, посмотреть, с какого кусочка получится урожайность лучше, тогда и засаживать таким образом на следующий год уже всю территорию под посадку. Эта статья позволит вам узнать о том, какой должна быть технология посадки картофеля. Здесь мы во всех вопросах разберемся подробнее.

Под лопату

Сажать картошку под лопату — это классика жанра. Еще его называют гладкая посадка. В лунки 20-25 см глубиной сначала засыпают перегной, золу, навоз (перепревший), короче, органическое удобрение. Междугрядья оставляют до полуметра, так будет проще обслуживать грядки. Пророщенные клубни закладывают в лунки с удобрениями и засыпают землей. Теперь можно граблями разровнять землю.

Плюсы:

  • Простота способа.
  • Доп. материалы не требуются.
  • Техника так же не задействована.

Минусы:

  • Урожайность скромная.
  • Трудозатраты на посадку и уход.
  • Картофель предоставлен на милость погоды.
  • Если тяжелая и глинистая почва, останетесь без урожая.

Регулярный полив, окучивание и прополка с уничтожением вредителей – вот три столпа в уходе за картошкой. Иногда в сами лунки перед посадкой заливают воду. Вот и вы теперь знаете, как сажать картофель под лопату.

Митлайдеровская посадка

Один из современных методов. Зарекомендовал себя на разных почвах.

Плюсы:

  • Нетрудозатратная подготовка почвы.
  • Хорошие урожаи.
  • Минимальный уход в стадии вегетации.
  • Улучшает структуру площади.

Минусы:

  • Соблюдение севооборота.
  • Слежка за мульчей.
  • Прополка междурядий.

Сажают на узких грядках с большими расстояниями между ними. При ширине самой грядки 70-80 см между ними надо оставлять не менее метра расстояния.

Осенью гряды вскапывают и вносят удобрения. Междурядья не трогают, только в случае удаления сорняка.

Нужно чередовать и каждый год менять место посадки, а из овощей лучше всего менять местами с бобовыми культурами.

Если думаете, что в междурядьях сорняки можно оставлять, то это не так. Корни сорняков очень быстро разрастаются и прорастут и на самих картофельных грядках. Кроме того, картофелю придется делиться с соседями питательными веществами, а это обязательно не лучшим образом отразится на урожае.

С сорняками обычно борются так:

  • Используют гербициды.
  • Пропалывают.
  • Косят.

Самый простой из них – использовать гербициды, но многие боятся их вредного химического действия на почву. На прополку потратите уйму сил, времени и здоровья. Электро косилка легко и быстро скосит ботву сорняков, при этом оставшиеся в земле корни, с одной стороны, дадут новый рост, а с другой стороны, не дадут прорасти новым собратьям.

Итак, вернемся к способу посадки. По весне делаем лунки почти по 30 см и на расстоянии 40 см друг от друга. Лунки должны быть в шахматном порядке. По окончании посадки почву необходимо промульчировать. Если для этого вы намерены использовать скошенную траву, ее надо обязательно обработать инсектицидами, в ней могут содержаться личинки разных паразитов. Для этого способа годятся постоянные грядки, на видео показано, как это сделать лучше. Полив и обработка растений от паразитов – вот основной уход при данном методе посадки картофеля.

По – китайски

Китайская посадка картофеля тоже заслуживает вашего внимания. Да – да, не смейтесь, есть и такой способ посадки. Он так же из современных. Это такая смесь из разных способов и полезностей, которые используют сразу и зараз.

Плюсы.

  • Высокоурожайный метод.
  • Экономичный.
  • Один сорт картофеля можно сразу и быстро размножить.
  • Посадки не страдают от жары.
  • Подходит для любых почв.

Минусы:

  • Достаточно трудоемкий метод.
  • Для севера не подходит.
  • Для него требуется достойный уровень агротехники.
  • Не подходит влажным участкам.

К посадке начинают готовиться заранее, с осени. Прям осенью выкапывают яму метр на метр. Туда на дно засыпают различную органику. Подойдет все – листва, трава, пищевые отходы, навоз и т.д. На одну яму надо добавить 2-3 стакана золы. Землю от ям прямо таки оставляем в холмиках.

Весной смотрим, если края ям осыпались, то заглубляем их по – новому. Ждем прогрева почвы до 7-8 градусов и начинаем сажать, перед этим обработав землю от медведки.

Теперь выбираем здоровенный клубень не меньше 200 гр весом и поперечно его надрезаем, надрез необходимо обработать антисептиком в избежание загнивания. Такой надрез активирует спящие глазки и ростков тогда получится в несколько раз больше.

Держим эти подготовленные таким образом клубни на свету и ждем, когда их ростки вырастут до 10 см. Тогда высаживаем их в ямы, прямо на дно, сверху закидываем грунтом из холмиков, которые оставили по осени при выкапывании этих ям. Но эту землю сначала смешиваем с песком¸ опилками, перегноем, золой. Слой такой земли над картошкой должен быть не меньше 30 см.

С появлением ростков сразу обрабатываем их калийными удобрениями, и добавляем подготовленной земли еще на 30 см. Таким образом постепенно заполняем яму в несколько приемов. Калийные и магниевые удобрения чередуем каждую неделю.

При данном способе просто необходимо большое количество удобрений, иначе хорошего урожая не получить.

А вот с азотными удобрениями будьте осторожны, их большое количество стимулирует набор зеленой массы в ущерб образованию клубней.

Итак , после заполнения ямы до краев землей ждем вырастания ростков на 30 см, потом пригибаем их к земле и закрепляем, затем прикапываем. Нижние листочки при этом удаляем. Холм над кустами наращиваем вместе с ростом самого куста. И не забываем удобрять.

Цветки удаляем сразу при цветении!

Для северных районов данный метод не рекомендуется, потому что на глубине 80-90 см земля практически не прогревается, и клубней будет много, но при этом одна мелочь.

Квадратно – гнездовой метод

Здесь мы представляем вам способы посадки картофеля. Суть следующей методики состоит в предоставлении как можно большего места для клубня и его последующего куста, и соответственно, большего пространства для полноценного питания.

Плюсы:

  • Высокая урожайность с каждого клубня.
  • Используется на любой подготовленной почве.
  • Окучивание не нужно.
  • Кусты не кидают друг на друга тень.

Минусы:

  • Нуждается в прополке.
  • Перегноя нужно очень много.
  • Нужен и частый полив.
  • На один куст нужно много места.
  • Неподготовленная почва не годится.

Весь участок разделяют на квадраты с шириной 70-80 см. По углам квадратов готовят лунки 40х40 см. В каждую сначала закладывают перегной, потом кидают 1-2 картофелины.

С вырастанием ботвы на 20-30 см их осторожно сначала разводят в стороны, а потом меж ними насыпают горкой перегной. С ростом куста нужно не менее 3 раз повторить процесс подсыпания.

Перегной практически не удерживает влагу, поэтому влажность почвы следует контролировать самим.

Картошка из бочки

Посадка картофеля в бочках тоже заслуживает вашего внимания. И о ней мы расскажем вам также очень подробно. Бочку для этого лучше выбирать без дна, что б избежать застоя воды, но в случае наличия дна сделайте хороший дренаж. Способ подойдет маленьким участкам, при невозможности засадить картошкой целую плантацию.

Плюсы:

  • Экономичный в плане места.
  • Дает хорошую защиту от вредителей.
  • Можно получать ранние урожаи.
  • Проблема сорняков неактуальна – их просто не будет.

Минусы:

  • Не подойдет для южных районов в летнее время.
  • Уход с посадкой требуют кропотливого ручного труда.
  • Можно легко переувлажнить корни.

Грунт надо подготовить особо тщательно, не пожалейте на это своего времени, все окупится сторицей. Грунт должен хорошо пропускать воду и воздух, не поддаваться слеживанию. Тяжелую и глинистую землю обязательно разбавьте песком и перегноем.

Категорически не стоит брать землю с бывших помидорных, картофельных или перечных грядок, там может остаться фитофтора.

Итак, на дно бочки засыпаем дренаж на 20-30 см, далее такая же прослойка грунта, потом закладывают картофель и засыпают землей сантиметров на 20. С ростом кустов периодически досыпаем землю до полного заполнения бочки.

Из ухода – полив и защита от вредителей.

В случае неожиданных морозов можно без труда закутать в пленку каждую такую бочку и спасти урожай, на плантации такое будет невозможно сделать.

Гребни вместо грядок

По наблюдениям, в гребнях сохраняется больше и кислорода и тепла, поэтому он отлично подойдет для северных районов. А вот на юге этот способ может перегреть посадки.

У этого метода существует масса вариаций, которые принимают на новые методики. А по сути своей они отличаются только способами мульчирования, расстоянием междурядий и сроками внесения удобрений.

Плюсы:

  • Подходит для влажных почв.
  • Подходит для тяжелых и глинистых земель.
  • Урожайность высокая.
  • Не нужно копать при сборе урожая.
  • Возможны ранние урожаи.

Минусы:

  • Не годится в южных регионах.
  • Требуется ручной труд.
  • Нужен хорошо подготовленный участок.

А готовить его надо с осени, перекопав не менее, чем на 20 см. И сразу же при перекапывании вносим удобрения.

По весне намечают грядки с расстоянием между ними в 70 см. Для двухстрочных грядок междурядье увеличим еще на 10 см.

Сеять клубни надо по сухой погоде. Из сырой земли хорошие гребни сделать не получится.

Разложив клубни в ряд и обработав их инсектицидами, можно засыпать их землей до формирования небольшого гребня. Поможет в этом плужок или совковая лопата.

Калийные удобрения (к ним относится и зола) чрезвычайно улучшают вкус картошки, потому что повышают там содержание крахмалов.

С ростом картофельных кустиков их периодически окучивают, для этого землю с междурядий поднимаем на гребни. Окучивание проводят до вырастания побегов до 40 см.

Ради экономии места можно картофель и в 2 ряда вырастить, тогда сажать его следует в шахматном порядке с расстоянием в 20-25 см между ними. Гребень в таком случае делают один общий.

Методика высаживания под черную пленку

Если вы ищите ответ на вопрос, как правильно посадить картофель, чтобы получить хороший урожай, тогда современные методики, которые приведены здесь должны помочь вам в этом деле. Следующий метод подойдет для любых участков, только не с хроническим застоем воды. С осени землю, перекопав, удобряем. Нужен сухой и солнечный участок. Подойдет даже очень заросший сорняками. Для этого и нужна нам черная пленка, она не даст им развиться и погубит под собой все сорняки.

Плюсы:

  • Несложный уход.
  • Не будет на почве корки.
  • Сорняки гибнут сами собой.
  • Для регионов с засушливым летом такой способ – просто находка.

Минусы:

  • Почва плохо проветривается.
  • Пленку может повредить любой острый предмет.
  • Требует финансовых расходов.
  • Нужен капельный полив.

Весной намечают грядки и накладывают на них ленты для капельного полива. За пределами грядок надо обозначить границы этих лент.

Особо тщательно очищаем участок от всех острых предметов, которые могут прорвать пленку и свести на нет весь принцип этого метода.

На ленты сверху накладывают пленку и края ее закрепляют. В местах, куда намерены закладывать клубни, делают надрезы крест – накрест. В отверстии выкапывают лунку и туда опускают клубень, присыпают перегноем или землей. Края пленки оставляем в лунках. Между клубнями расстояние 20 см, а между рядами – 40 см.

Следим за посадками на предмет появления вредителей.

Подводим итоги

Трезво рассчитывайте свои и физические и финансовые возможности, что бы потом не разочароваться и не бросить все. Ведь при недостаточном соблюдении технологий будет сложно не расстроиться небогатым урожаем.

Картофель — самый распространенный овощ на огороде. В последнее время площади под его посадкой сократились, хотя ранние сорта по-прежнему выращиваются практически на каждом дачном участке. На одном месте картофель можно выращивать в течение 6-9 лет, но постепенно, если не урожаи, то качество клубней будет резко снижаться из-за почвоутомления и накопления патогенной микрофлоры. В этом случае и смена сортов картофеля мало помогает, потому, что они для формирования урожая потребляют те же элементы и часто уже несут в посадочном материале патогенную микрофлору (неприятный гнилостный запах, черные круги на срезе клубня и др.). Да и, покупая сортовой посадочный материал, нет гарантий его качества.

Рассада картофеля. © Cold-hardy

Выходом из создавшегося положения может стать технология выращивания картофеля из биологических семян. Они формируются верхушечной рыхлой кистью с цветками бело-розовых расцветок. Плод ягода, вначале светло-зеленого цвета, при полном созревании темно-коричневого и иных цветов. Семена мелкие коричневые.

Безрассадный способ выращивания картофеля из биологических семян

В южных регионах картофель из семян можно выращивать непосредственно в открытом грунте. Самостоятельное выращивание семян имеет определенные трудности, поэтому проще купить готовые в специализированных магазинах.

Подготовка почвы

Картофель — светолюбивая культура и под ее размещение обычно отводят светлые участки. В тени кусты вытягиваются, а клубни формируются мелкими.

Лучшими предшественниками для картофеля являются раноубираемые бобовые (горох), кукуруза, свекла, овощные (не пасленовые). Осенью после уборки урожая, отведенный участок освобождаем от сорняков, перекапываем на штык лопаты. Если почва подвержена закислению, то под перекопку вносим по стакану извести, доломитовой муки или 2-3 стакана древесной золы на кв. м площади. Измельчаем перекопку и высеваем сидераты, которые через 5-8 недель можно заделать в почву (горох, ячмень, рожь, горчица, рапс) и полностью подготовить к весеннему севу.

При безсидератной подготовке под осеннюю перекопку вносим на кв. м по 0,5-1,0 ведру перегноя, компоста. Если нет перегноя, то весной под 15 см культивацию вносим минеральные удобрения. Проще всего воспользоваться сбалансированным минеральным удобрением нитрофоской из расчета 30-40 г/кв. м площади. Поверхность почвы разравниваем, освобождая от почвенной корки.

Подготовка семян картофеля к посеву

Для получения более быстрых всходов семена картофеля пробуждают от покоя предпосевным прогреванием во влажной камере при +40..+42 ºС не более 15-20 минут. Можно дополнительно обработать семена микроэлементами, если их не обрабатывали в центре подготовки посевного материала.

Обработанные семена картофеля просушиваем при комнатной температуре до сыпучести и высеваем сухими в почву или ставим на проращивание. В блюдце на мокрой салфетке рассыпаем равномерно семена, сверху накрываем влажной салфеткой и размещаем в теплом месте. Можно у батареи или на теплом подоконнике. Постоянно увлажняем салфетки. Через 3-5 дней накильченные семена картофеля готовы к посеву.

Разрезанная ягода картофеля. © Rebsie Fairholm

Посев семян картофеля в открытый грунт

В первой-второй декаде мая, когда почва в слое 10 см прогреется до +14..+16 ºС, выделенную под посев семян картофеля грядку еще раз рыхлим и на расстоянии 30-40 см готовим лунки не больше 3-4 см глубиной. В каждую лунку раскладываем по 2-3 семечка и мульчируем этой же почвой или мелкой мульчей на 0,5 см.

Вместо лунок под посев можно использовать борозды. Нарезаем борозды глубиной 4-5 см, заливаем водой. После впитывания воды на поверхность почвы высеваем семена и мульчируем на 0,5-1,0 см. На 5-10 день появляются всходы картофеля. Всходы могут быть изреженными, поэтому посев загущаем.

В фазу 2 настоящих листочков, когда надземная масса сеянцев начинает смыкаться, проводим прореживание. Перед прореживанием почву увлажняем. Аккуратно выдернутые сеянцы картофеля можно рассадить, как рассаду в отдельных рядах или лунках через 20-25 см друг от друга.

Сеянцы картофеля вначале растут очень медленно и страдают от сорняков, уплотнения и пересушивания почвы. Поэтому нуждаются в постоянном рыхлении почвы, прополках и поливах средней нормой воды.

Примерно через месяц сеянцы картофеля сформируют многостебельные кусты. Дальнейший уход за ними такой же, как и при посадке клубнями. Урожай убирают в конце сентября-начале октября в зависимости от сорта. Урожай может быть невысоким (клубни 20-40 г).

Картофельный севок закладываем на хранение как вегетативный посевной материал, свободный от вирусов и других патологий на посадку в будущем году.

Рассадный способ выращивания картофеля из биологических семян

Подготовка почвосмеси для посева семян картофеля

Грунт для посева семян картофеля должен быть плодородным, рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Состав почвосмеси: на 2 части садовой (огородной) земли добавляем 6 частей дерновой или 4 части верхового торфа и 1 часть песка. Все тщательно перемешиваем и обеззараживаем. В подготовленную почвосмесь добавляем на каждые 10 кг по 10-15 г нитрофоски и биопрепараты триходермин или фитоспорин (10 г/10 л воды) для защиты от почвенных грибковых заболеваний (черная ножка, корневые гнили).

Смесь перемешиваем и подсушиваем при комнатной температуре. Обработка почвосмеси биопрепаратами особенно нужна, если почвосмесь не обеззараживали. Биопрепараты обладают свойством уничтожать болезнетворные грибки и способствуют усиленному размножению полезной микрофлоры. Подготовленной почвосмесью набиваем тару.

Подготовка семян картофеля

Для повышения холодоустойчивости культуры семена картофеля подвергаем закалке, размещая на ночь в холодильник, а днем в теплое помещение. Перед посевом семена картофеля обрабатываем стимулятором корнеобразования, раствором эпина или корневина. Обработанные семена проращиваем так же, как и для безрассадного способа выращивания. На 3-5 день накильченные семена можно высевать в тару, подготовленную под рассаду.

Посев и уход за рассадой картофеля

Для посева используем ящики 10 см высоты или другую тару (стаканчики, кассеты, торфо-перегнойные горшочки). В таре обязательно должны быть в дне проделаны отверстия для слива излишней воды. Сеянцы картофеля заболевают корневыми гнилями от пересыщения влагой.

В подготовленной таре через 10-12 см проделываем борозды глубиной 1,0-1,5 см Семена картофеля раскладываем в борозде через 5 см. Высеянные семена мульчируем той же почвосмесью или сухим песком и увлажняем распылителем. Влажный субстрат утягивает семя вглубь почвосмеси. До появления всходов почву увлажняем через пульверизатор, чтобы не вымыть семена из почвогрунта струей воды и не создать чрезмерно влажную среду, так как рассада легко поражается корневыми гнилями.

При посеве семян картофеля в отдельные емкости, размещаем их в ящиках, для облегчения ухода.

Тару с высеянными семенами картофеля выставляем на стеллажи в отапливаемой теплице. Можно в жилом помещении накрыть стеклом или пленкой, создать условия мини-теплицы, обеспечивая оптимальный влажностный режим и температуру воздуха +18..+22 ºС. Почву для увеличения обеспеченности кислородом, систематически рыхлим.

Всходы картофеля появляются на 8-10 день. В фазу 2 настоящих листочков проводим пикировку (при необходимости), заглубляя сеянец до семядольных листочков. Рассада в отдельных емкостях (стаканчиках и другой таре) не пикируется. Чтобы сеянцы картофеля равномерно освещались, тару с рассадой систематически поворачиваем разными сторонами к освещению или досвечиваем.

Для лучшего образования корневой системы, сеянцы картофеля через неделю после всходов поливаем раствором аммиачной селитры или мочевины (1 г/1 л воды комнатной температуры). После подкормки обязательно сеянцы обмываем чистой водой.

Последующие подкормки рассады картофеля до высадки в открытый грунт на постоянку проводим раз в 25-30 дней комплексным минеральным удобрением или одним из препаратов, которые рекомендуют для подкормок рассады: кемира люкс, агрикола, унифлор рост, ГУМИ Кузнецова, Байкал ЭМ-1 и другие. Они стимулируют рост корневой системы и надземной массы, обладают фунгицидными свойствами.

Рассаду картофеля из семян пересаживают без пикировки. © Fred

Закалка рассады картофеля

За 10-12 дней до высадки в грунт рассаду картофеля закаляем, размещая емкости с рассадой вначале на 2-6 часов, а за неделю до высадки выдерживаем круглосуточно в прохладном помещении (застекленная лоджия, балкон, неотапливаемый коридор).

Высадка рассады картофеля в открытый грунт

В южном регионе во второй-третьей декаде мая (в средней и северной полосе РФ позже) 40-55 дневную рассаду картофеля высаживаем в открытый грунт или теплицу.

На подготовленных огородных грядках открытого грунта делаем лунки глубиной 8-12 см. Расстояние между лунками зависит от конечной цели. Если посадки первого года используем для получения картофельного севка, то лунки готовим через 25-30 см. Чтобы получить клубни картофеля (для пробы на вкус), расстояние между лунками увеличиваем до 40-60 см в зависимости от сорта. Можно в одну лунку высаживать 2 сеянца.

При наличии и необходимости в лунки добавляем по 0,5 стакана зрелого перегноя, пару ложек золы, смешиваем с почвой, поливаем и после впитывания воды, высаживаем сеянец картофеля. Рассада картофеля обычно полегает и легко ломается. Аккуратно, лежа укладываем рассаду в лунку и засыпаем почвой так, чтобы на поверхности остались 2-3 верхних настоящих листа.

Высаженную рассаду картофеля можно укрыть лутрасилом или спандбондом от внезапного похолодания или перегрева лучами весеннего солнца. Со временем, когда рассада начнет формировать новые листки, укрытие снимаем.

В первый месяц поливы малыми дозами проводим сначала через 2-3 дня, а затем норму воды увеличиваем и переходим на 1 раз в неделю. Грядки с растениями постоянно рыхлим от почвенной корки, убираем сорняки. До смыкания кустов, почву после поливов мульчируем. Месячная рассада картофеля формирует многостебельные кусты, и уход за ними ничем не отличается от ухода за культурой, высаженной клубнями.

Клубни картофеля первого года выращивания из семян. © Fred

Подкормка сеянцев картофеля

За вегетационный период картофель подкармливаем.

  • Ранние сорта картофеля 1 раз через месяц после высадки в грунт, фазе образования ботвы. Подкормку совмещаем с окучиванием.
  • Средние и поздние сорта картофеля подкармливаем дважды. Первый раз в фазе разрастания ботвы и второй – массовой бутонизации.

Необходимость первой подкормки наступает, когда высота сеянцев картофеля перевысит 10 см. Готовят смесь из азотных, фосфорных и калийных (безхлорных форм) туков в соотношении 1:2:1 или 1:2:1,5. Можно в первую подкормку внести нитрофоску, нитроаммофоску (30-35 г/куст).

Некоторые огородники советуют под корень картофеля внести раствор органических удобрений. Если перегной вносили под основную подготовку почвы или при посадке непосредственно в лунки, то подкормка настоем органики не нужна. Вместо нее лучше воспользоваться кемирой из расчета 10 г/кв. м. Это удобрение содержит микроэлементы, столь необходимые для формирования количества и качества клубней.

Во вторую подкормку, которая совпадает с массовым формированием бутонов, исключаем азот и вносим сернокислый калий и фосфорные удобрения в соотношении 1:1,5. Калий усиливает клубнеобразование и доставку питательных веществ к органам растения (его в народе называют извозчиком). В этот период хорошо добавить золу (1-2 стакана на кв. м) или кемиру. Подкормки можно вносить и в виде растворов (10 л раствора на 15-20 кустов).

Количество и соотношение минеральных удобрений, как в основном внесении, так и в подкормках зависит от типа почвы, климатических условий, сорта картофеля и в каждом отдельном случае будет различным. Поэтому при подготовке к посадке картофеля ознакомьтесь с рекомендациями районных агрономов.

Чтобы стимулировать отток питательных веществ из ботвы в клубни в конце цветения надземную массу картофеля можно обработать раствором суперфосфата. В 10 л воды растворяют 20 г суперфосфата, настаивают 2 дня, процеживают и опрыскивают ботву.

Рассада картофеля из семян в индивидуальном рассадочном горшочке на 24 день. © Fred

Защита рассады картофеля от болезней и вредителей

При выращивании картофеля из семян, получаемый посадочный материал (картофельный севок и клубни в последующие годы) получаются здоровыми, но сами растения, особенно молодые сеянцы, подвержены заболеваниям и повреждаются вредителями, которые во множестве находятся в почве. Поэтому необходимо защищать растения картофеля и при выращивании рассады (особенно, если почва под рассаду не обеззараживалась) и в грунте при ее высадке на постоянку.

Из болезней картофель чаще всего поражается фузариозом, фитофторозом, паршой, раком клубней, корневыми и клубневыми гнилями и другими заболеваниями.

Из вредителей особо опасными считаются колорадский жук, медведка, червь-проволочник, тля, картофельная совка, карантинные вредители картофельная цистообразующая нематода, картофельная моль и другие. Тля, кроме повреждения ботвы картофеля, еще является переносчиком вирусов, против которых пока нет препаратов.

Химическая промышленность предлагает огромный перечень препаратов для защиты, как от болезней, так и от вредителей. Но в своем хозяйстве излишне применять химические препараты, если нужна экологически чистая продукция. В последнее время усиленно разрабатываются биологические препараты, не наносящие вреда человеку, животным и полезным насекомым (пчелам).

Для борьбы с болезнями картофеля предлагаются следующие биопрепараты: триходермин, фитолавин, фитоспорин, планриз. Последним можно обрабатывать растения за 1-2 дня до уборки урожая. Для уничтожения вредителей из биопрепаратов рекомендованы бикол, битоксибациллин, фитоверин, акарин, боверин и другие. Биопрепараты можно использовать в баковых смесях согласно рекомендациям, что значительно снижает нагрузку на растения обработками и затраты труда и времени.

Почва под картофель и севооборот

Главное, что ему требуется, и самое необходимое для нормального образования клубней – это подходящая земля. Она должна быть достаточно рыхлой, потому что в слишком плотной почве клубни чувствуют себя неуютно, им нелегко раздвигать плотную и жесткую земляную массу, и потому они вырастают мелкими и неровными, даже уродливыми. Лучше всего клубни развиваются в умеренно влажной супесчаной и даже песчаной почве (если ее удобрить как следует), но в целом картофель может расти даже на торфяниках, К химическому составу почвы он не слишком требователен – годятся не только нейтральные почвы, но и слабокислые (с pH 5,5-6,0). Плодородный слой дол жен иметь глубину не менее 25-30 см, если он меньше, при осенней обработке почвы его надо постараться углубить, перекопав поглубже с переворачиванием пластов и лучше заправив органическими удобрениями. Правда, с ними тоже надо обращаться осторожно – при избытке азота у картошки куст «жирует», а клубни почти не образуются.

Не любит картофель и слишком высокого залегания грунтовых вод – в чересчур мокрой почве его корни не могут нормально дышать, да и болезнями он заражается чаще. Поэтому там, где грунтовые воды выше 50-70 см или где лишняя вода может скапливаться в почве по другой причине, под посадку картофеля надо делать гряды или гребни.

Если в вашей местности весной огород нередко затапливает дождевыми или талыми водами, вам обязательно надо проложить водоотводные и дренажные канавки-каналы, потому что пробывшие несколько дней под водой без воздуха клубни задыхаются и умирают. К сожалению, не всегда даже канавки помогают, поэтому в таких местах на всякий случай клубни надо сажать на меньшую глубину (около 5 см) или вовсе класть на поверхность земли и насыпать гребень над ними.

А вот солнышка кустам картофеля надо побольше, поэтому сажать его надо в хорошо освещенном месте.

Для получения хорошего урожая картофеля очень важно также соблюдать правильный севооборот. Ни в коем случае нельзя сажать картофель в месте, где раньше росли его родственники из семейства пасленовых – помидор, перец, баклажан или физалис, не говоря уже о картофеле предыдущего года, а самыми лучшими из предшественников для него считаются капуста, огурцы, лук и бобовые.

Оптимальная почва для посадки картофеля

Высаживать клубни в почву надо начинать тогда, когда она достаточно хорошо прогреется – до +6…8°C, на глубине 10 см. Обычно это происходит в апреле – начале мая (чем южнее, тем раньше), но для определения более точных сроков вам надо знать и особенности вашей области, и прогноз погоды. Так, во многих областях Украины и на юге России к майским праздникам картофель нередко уже успевает зацвести, тогда как в средней полосе России в это время его только высаживают. Надо помнить, что, если высадить непророщенные клубни в слишком холодную (ниже +7°C) или в слишком теплую (выше +25°C) почву, корни у растений будут развиваться слишком медленно, так что урожая можно вообще не получить. Иными словами, надо постоянно смотреть на градусник и быть в курсе прогнозов погоды

И почву под картофель, и клубни для посадки надо готовить заранее, начиная еще с осени. До заморозков землю надо хорошо перекопать – на глубину не менее 25-30 см (а на земле с тонким плодородным слоем и больше) и хорошо ее удобрить. Для этого вам понадобится около половины ведра (а на бедных почвах и целое ведро) органических удобрений, лучше компоста, 40-60 г суперфосфата и 30-40 г калийного удобрения на 1 м2. Азотные удобрения можно будет внести во время второй, весенней, перекопки, но в небольшом количестве – всего 15-20 г на 1 м2, а на неистощенном черноземе можно и вовсе без них обойтись.

Впрочем, там, где уже в мае начинается сильная жара, от весенней перекопки лучше отказаться и ограничиться рыхлением – так почва будет меньше раскаляться, а клубни, завязавшиеся в ее верхних слоях, реже «испекаться». И удобрения там лучше вносить несколько иначе, можно даже как подкормку – в виде раствора.

Семенной картофель

Клубни (если вы их не покупали) в посадочный материал надо отбирать сразу, как только вы собрали урожай. Некоторые огородники совершают большую ошибку, когда оставляют для этого клубни поплоше, какие не жалко. Этого не стоит делать, потому что из неудачных клубней по-настоящему хороший куст, способный дать большой урожай, вырастить крайне сложно, какой бы сорт вы ни взяли.

Выбрать подходящий сорт для посадки вы можете, прочитав статью «Лучшие сорта картофеля».

Самые лучшие картофелины для посадки – как минимум средние, а еще лучше – крупные, массой от 60 до 100 г, именно они дают самый большой урожай. Брать же их надо из тех «гнезд», где их урожай получился более-менее однородным, то есть там, где у куста все клубни приблизительно одинакового размера, без слишком больших и слишком мелких. А чтобы посадочного материала у вас получилось больше, крупные клубни можно разрезать на части. Правда, если сажать их в разрезанном виде, они нередко загнивают (особенно в очень влажной почве), поэтому лучше их не сразу разделять, а сперва подрезать, оставив маленькую перемычку, и подождать, когда срез подсохнет и отвердеет, а уже после этого осторожно отделить части друг от друга. На каждом кусочке, как уже говорилось, должно быть не меньше двух почек, а еще лучше – три. Но все-таки, если у вас есть такая возможность, картофелины лучше высаживать целыми-тогда и кусты будут мощнее, и ухода растение будет требовать не такого тщательного.

Для того чтобы выбрать в семенные клубни самые хорошие картофелины, их надо хорошенько промыть, если есть возможность, в проточной воде. Так вы сумеете и их скрытые недостатки обнаружить (подгнившие участки, трещины, язвочки и т. п.), и часть болезнетворных микробов заодно смоете. Главное, не забыть после этого клубни как следует просушить – мокрые плохо хранятся и могут не долежать до весны. Чтобы увеличить лежкость, защитить от погребных гнилей и облегчить им прорастание в нужное время, после сбора клубни нужно некоторое время подержать на свету, пока их кожура не станет зеленоватой, – прозеленить. При этом класть их под прямые солнечные лучи нельзя, потому что на солнцепеке они могут завянуть. В жаркую погоду клубни лучше поместить в легкую полутень, а в дождливую – под навес. Есть позеленевшие клубни или давать их в корм скоту уже нельзя, потому что они становятся ядовитыми.

Тогда же или, наоборот, в конце зимы – начале весны, ближе к посадке, клубни можно протравить специальными препаратами, защищающими их от многих болезней и вредителей.

Проращивание картофеля

Обычно к весне на всех хранящихся клубнях ростки начинают появляться сами, но если этого не произошло, семенные картофелины, на которых нет ростков, перед посадкой надо прорастить специально, перенеся в светлое и теплое помещение. Их можно просто рассыпать в комнате на полу или на подоконнике. Если вы будете проращивать клубни в ящиках, их надо разложить тонким слоем, не больше чем в три картофелины, и каждую неделю перекладывать, убирать поврежденные, а остальные переворачивать. А если у вас в доме места совсем мало, из клубней можно сделать гирлянды, обвязав их шпагатом или леской (некоторые и вовсе нанизывают на них клубни, как бусы). Можно уложить клубни в полиэтиленовый узкий пакет-«колбасу» с дырками для воздуха (его можно сделать из куска пленки, соединив края утюгом) так, чтобы каждая картофелина хотя бы частично находилась на свету, и подвесить на окне или на застекленной лоджии.

У готовых к посадке клубней ростки должны быть крепкими и короткими – 0,5-1 см (рис.).

Если картофелины уже готовы к посадке, а земля еще нет (в огороде слишком холодно или слишком сыро) или если вы хотите получить урожай пораньше и поэтому прорастили их заранее, после появления таких ростков клубни нужно временно высадить в ящики с влажными опилками или торфяной крошкой, политыми раствором минеральных удобрений. Ящики надо поставить в не слишком теплое помещение – с температурой +12…15°C, свет клубням пока не нужен.

Клубень, готовый к посадке

Поливать их придется, как только опилки или торфяная крошка подсохнут, потому что в таких условиях у картофелин быстро появляются корешки, а значит, без поливов оставлять их нельзя. Впрочем, слишком долго расти в этом субстрате семенные клубни не должны, держать их в таком виде можно около недели. Этот прием называется влажным проращиванием.

Ранний картофель

Чтобы получить ранний урожай, картофель часто выращивают способом, близким к рассадному. Для этого, когда на клубнях появятся ростки и корешки, их целиком или частями с глазками надо посадить в торфоперегнойные горшочки или бумажные стаканчики, поставить в жилое помещение или в отапливаемую теплицу и содержать там до тех пор, пока не появятся хорошие всходы, а на улице не установится подходящая погода. При этом, если выращивать рассаду вы начали рано, до высадки в огород ее обязательно надо будет закалить: при температуре воздуха на улице +10°C и выше ящики, горшочки или стаканчики надо днем выносить и оставлять на улице, а на ночь убирать на веранду или в неотапливаемую теплицу, и так до тех пор, пока до нужной температуры не прогреется и земля.

Чтобы картофель лучше развивался и кусты выросли более мощными, семенные клубни можно обработать и специальными стимуляторами роста вроде «Вымпела», который к тому же помогает картофелю легче привыкать к нежелательным погодным условиям.

Пророщенные клубни или рассаду с надземными ростками для высадки на постоянное место в огород лучше принести вместе с тарой и вынимать их оттуда очень аккуратно, стараясь не повредить корни и ростки, уже после того, как для каждой семенной картофелины в земле будет сделана лунка. В нее очень желательно помимо обычных удобрений насыпать немного древесной золы – от нее куст лучше развивается.

Посадка картофеля

Глубина лунки для посадки клубня рассчитывается так, чтобы на суглинистых почвах от верхней части клубня до поверхности земли было в среднем 6-8 см, а на супесчаных – 8-10 см. Правильная глубина зависит и от климата – чем он жарче, тем глубже надо зарывать клубни, чтобы они позже не «испеклись» В южных и засушливых областях к приведенным здесь цифрам надо добавлять по 5 см.

Сами клубни в лунку надо класть ростками кверху, а если их разрезали на части – срезом вниз. Размещают их обычно рядовым способом, оставляя в среднем расстояние 60-70 см (у поздних сортов – до 90 см) между рядами и 25-35 см – между клубнями. Более Точные цифры зависят от сорта: ранние сорта не успевают сильно разрастаться, и потому между их кустами можно оставлять меньше места, а чем позднее сорт – тем больше.

И в областях с холодным, суровым климатом, и, наоборот, на юге, где уже в мае может начаться сильная жара, посадку надо замульчировать, с той разницей, что для защиты от поздних заморозков надо использовать утепляющий (можно нетканый) материал, а на юге – самую рыхлую мульчу, которая и росткам взойти не помешает, и защитит от перегрева. Если вместо мульчи использовалась полиэтиленовая пленка, ее надо будет убрать, лишь только появятся надземные ростки. Новые клубни у картофеля начинают образовываться при температуре +16…18°C.

Выращивание картофеля в траншеях один из популярных методов для огородников, которые имеют небольшую площадь и хотят получить хороший урожай. С помощью данный метода при соблюдении технологии и в благоприятные погодные условия можно получить тонну картофеля с одной сотки. К тому же данный метод не предполагает использования подкормок минеральными удобрениями, ведь в траншеи закладывается органика, которой достаточно для питания растений. Поэтому способ выращивания картофеля в траншеях стоит чтобы с ним ознакомиться и попробовать на практике.

Подготовка траншей

Готовить участок под посадку картофеля нужно сразу после сбора предшественника. Начинать нужно с копки траншей, располагать их нужно с севера на юг, таким образом растения будут обеспечены светом и теплом. Чтобы траншеи были равными лучше натянуть шнур. Длина траншеи зависит от размера участка а вот глубина должна составлять около 40 см. Выкопанную землю нужно размещать с одной стороны траншеи. Следующая траншея должна находиться на расстоянии 65-70 см. Таким образом нужно подготовить весь участок.

Подготовленные траншеи нужно заполнить органическими остатками (сорняками, шелухой, ботвой, пищевыми отходами, скошенной травой).

Важно! В траншеи нельзя выкладывать ботву помидор и картофеля, ведь их остатки могут содержать споры болезней, которые затем будут поражать молодые растения.

Осенью траншеи нужно заполнить опавшим листьям слегка утрамбовать и засыпать землей в таком состоянии они останутся до весны.

Совет! Желательно в траншеи подсыпать березовые листья ведь оно обладает бактерицидными свойствами.

Подготовка клубней

Весной (за 2 недели до посадки) клубни нужно извлечь из погреба и подготовить их к посадке. Их нужно тщательно перебрать и выбраковать малые и пораженные клубни. Отобранные клубни необходимо поместить в ящики и оставить в теплице (или другом теплом и освещенном помещении) для проращивания. Каждую неделю клубни желательно опрыскивать водой, данное мероприятие помогает интенсивному образованию прочных ростков. Клубни должны иметь толстые ростки размером около 2 см с небольшими корешками.

Чтобы снизить риск поражения картофеля болезнями в день посадки клубни можно обработать Фитоспорином (биологический фунгицид). Нужно 4 столовые ложки препарата развести в 1,5 стакане воды.

На протяжении зимнего периода органическая масса в траншеях немного осядет поэтому нужно подсыпать земли. Для картофеля нужно подготовить подстилку через каждые 25-30 см. В ее состав входят:

  • сухой птичий помет
  • шелуха из лука
  • столовая ложка золы.

Данные компоненты не только служат подкормкой для растений, но и защитой от вредителей.

Клубни нужно выложить на подготовленный слой и присыпать землей с гребней.

Уход за растениями

Весенняя погода характеризуется постоянными заморозками поэтому при появлении всходов картофеля их нужно присыпать землей. Данное мероприятие нужно делать по мере роста растений. Желательно чтобы растения не выглядывали наружу пока не установится стабильная температура.

Важно! При постоянном окучивании растений формируется грядка на следующий год. Ведь на месте гребней формируется канава а на месте канавы гребень. Поэтому осенью будет гораздо меньше работы чем первого года нужно лишь немного углубить образованные канавы и заполнить их органическими остатками.

Уход за растениями включает полив. Однако его нужно проводить в засушливое лето. Если осадков достаточно тогда растения можно полить только один раз в течение вегетации в период цветения. Ведь именно в этот период формируются клубни поэтому растения нуждаются большом количестве влаги. Полив можно совместить с подкормкой растений. Чтобы подкормить растения не обязательно использовать минеральные удобрения для данного мероприятия подойдет обычная кухонная соль. Нужно на 10 литровое ведро воды взять 650 граммов соли и использовать раствор вместе с поливом. Такой вид подпитки способствует повышению урожая и укрупнению клубней.

Преимущества посадки картофеля в траншеи:

  1. Данный метод помогает огородникам на небольшом участке получить высокий урожай.
  2. Не нужно использовать химические удобрения.
  3. Дешевый метод.
  4. При посадке картофеля в траншеи можно получить органическую продукцию.
  5. Картофель формирует вкусные, крупные клубни.

Недостатки:

  1. Метод достаточно трудоемкий.
  2. Довольно трудно использовать метод посадки картофеля в траншеи на большой площади
  3. Преимущественно все операции по выращиванию картофеля нужно выполнять вручную.

Изучив все отзывы по выращиванию картофеля в траншеях выкладываем самые интересные.

Дмитрий «Уже несколько лет высаживаем картофель в траншеи, очень довольны результатом. У нас земельный участок не большой, а урожая хватает на весь зимний период. Закладываем в траншеи все отходы которые есть на приусадебном участке, конечно кроме картофельного. Достаточно удобно ведь не нужно тратить средства на минеральные удобрения.»

Андрей «Знакомый агроном посоветовал органические остатки для заполнения траншей обработать биодеструктором. Мы воспользовались данным советом и результат очень порадовал получили прибавку к урожаю до 20%. Ведь биодеструктор ускоряет раскладывание органической массы, улучшает структуру почвы, подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов.»

Валентина «Для получения стабильных урожаев картофеля на протяжении многих лет нужно использовать несколько способов посадки картофеля и качественный посевной материал. Мы выращиваем картофель не только для собственных нужд, но и значительную часть реализуем. Поэтому высокие и стали урожаи при любых климатических условиях очень важны. Очень нравится способ выращивания картофеля в траншеях, так как площадь посадки картофеля не значительная поэтому использование данного метода ограничено.»

Григорий «Сажаем картошку только в траншеях, данный метод больше всего понравился нашей семье. Ведь больше усилий нужно приложить в первый год, когда нужно формировать траншеи, а вот в последующие годы требуется минимум усилий. Больше всего нравится, что не нужно вскапывать участок под картофель и вносить минеральные удобрения. Также не используем гербициды, ведь хочется получить полезную продукцию. С сорняками боремся за счет постоянного окучиванья растений.»

Двухрядная технология выращивания картофеля на высоких грядах при сдвоенных бороздах

У нас в Приморье, в основном, огороды пашут тракторами осенью грядами шириной 2-2.5 метра, и обязательно должны быть борозды на всю длину гряд (у нас они называются межами, проходами).
Весной, если есть необходимость, культивируют или фрезеруют. Посадки всех культур ведут поперёк этих гряд. Естественно, вынуждены утаптывать землю на этих грядах при посадке, посеве, особенно при окучивании картофеля после дождя. Органику вносили осенью под запашку, размножая неимоверное количество сорняков.
Со временем такой способ огородничества стал не устраивать, да и возраст не позволяет «прыгать» с межи на грядку и обратно. И перешли мы на узкие грядочки. А как их удобно, да и не так уж тяжело, сделать, вот и хочу рассказать.

Подготовка участка

Проводится сплошная вспашка огорода трактором.
На следующий день (чтобы проветрилась пахота) делаем фрезерование вспаханного участка и нарезаем стандартные гребни (70 или 60 см, зависит от колеи мини-трактора). Затем из двух гребней формируем грядочку.
Делаем это так:
Идем по краю первого гребня (чтобы не топтать межи, ведь их потом будем чистить) и вносим в пространство между двух гребней органику (сено, солому, листовой опад, лежалые опилки и др., поверх — компост, навоз, древесную золу) по всей длине будущей гряды.
Картофель весьма прожорлив, но избыток азота ему вреден. Почва нужна плодородная, но не слишком богатая азотом. Делая высокую грядку, вы можете наполнить её органическим влажным компостом. Осенью можно добавить сухой куриный помет, за зиму, содержащийся в нем азот, значительно улетучится и вымоется.
Когда уложили органику в межгребневое пространство, берем широкую совковую лопату (какими пользуются в котельных), переходим к меже между вторым и третьим гребнями и вычищаем её лопатой, а выбранную почву укладываем на органику между первым и вторым гребнями до конца гряды.
Всё, мы получили утепленную грядку шириной междурядий 140 – 120 см, высотой 20-25 см.
Теперь по вычищенной меже ходим и закладываем органику в следующую грядку, переходим через два гребня и опять вычищаем межу и, как говорится, т.д. Получаем ровные, красивые грядки на всей площади огорода. На этих грядках выращиваем все огородные культуры. Все это мы делаем осенью, за зиму почва делает усадку, частично органика разлагается. Под зиму высаживаем озимые лук, чеснок, а также подзимний посев овощей, чтобы пораньше весной взошли чернушка, салаты, укроп, петрушка. ранняя морковь, свёкла.
Весной, как только просохнут межи, проводим закрытие влаги тяжелыми граблями по верхнему основанию гряды. Когда подойдет время посадки картофеля, двухрядным маркером делаем по центру гряды бороздки. Затем эти две бороздки углубляем тяпкой или окучником на глубину 10 см, вносим компост из расчета 10-ти литровое ведро на 3-4 метра борозды и припудриваем золой. Если почва обедненная, нужно подсыпать сюда любые ОМУ.
Опять по этой борозде проходим уголком тяпки, чтобы перемешать органику и золу с почвой. Если имеется в наличии шелуха лука и чеснока, то смачиваем её и раскладываем по борозде.
Перед посадкой замочиваем на 15 минут весь посадочный материал, который вы сможете высадить сразу, в растворе — 1 ч. ложка медного купороса + 0,5 стакана золы + 1 ч. ложка борной кислоты (м-э растворить в 1 л горячей воды), немного марганцовки до розового цвета на 10 л воды. Эта смесь оздоравливает картошку. Или замачивать на 30 мин в Фитоспорине.
Подготовленные к посадке пророщенные и обработанные клубни картофеля раскладываем по борозде через 30—35 см. То же самое делаем на параллельной борозде, раскладывая клубни в шахматном порядке, затем легкими граблями засыпаем клубни с обеих боков гряды со стороны межи.
Эта схема применима для сортов картофеля со средней мощностью куста (Адретта, Гала, Тимо, Ласунак, Золотой шар, Свитанок и др.). а для сортов картофеля высокорослых, мощных применяю однострочную схему посадки с интервалом 20 см. в ряду. Получается, что на 1,4 метра ширины гряды всего одна строчка, но клубни уложены через 15-20 см и урожай отличный, т.к. картофель растет свободно, вольготно, но все равно в середине вегетации трудно проходить между гряд, хотя ширина проходов достигает 50 см.
Через неделю, чуть позже, как только появятся бугорки и трещины над клубнями, т.е., начинают появляться всходы, не допуская их выхода на поверхность, нужно уже тяпкой засыпать их со стороны межи, как бы подокучить. Такую процедуру делаем ещё раз, как только опять начнутся появляться всходы. Не нужно бояться, в дальнейшем всходы появятся дружные, крепкие. Когда мы засыпаем всходы картофеля, тем самым мы удлиняем обесцвеченный росток (стебель), а ведь от него как раз и будут отрастать столоны в большем количестве, а значит, будет увеличение клубней. Ведь клубни картофеля нарастают не на корнях, а на стеблях, которые находятся в темноте и которые не успели позеленеть. На позеленевших стеблях столонов уже не будет.
И в дальнейшем мы работаем только с одной стороны борозды (со стороны межи). Из-за этого между бороздами появляется канавка, т.к. окучивание проводим с одной стороны, в пространстве между борозд тяпкой ничего не делаем. По этим канавкам очень удобно проводить полив, подкормки, раскладывать приманки от вредителей, если есть необходимость.
После каждого дождя, не напрягаясь, провожу подгартывание почвы из проходов грабельками или тяпкой, это спасает картошку от иссушения и, когда нужно увеличить гребень над бороздой, из-за особенностей сорта картофеля, чтобы не позеленели клубни или боремся со слизнями.
С каждым подгартыванием мы постепенно расширяем межи, и они становятся широкими проходами между гряд и будут также работать на урожай. Междурядья — это не просто стежки-дорожки, по которым мы топчемся. Это еще одна дополнительная зона питания для боковых корней, которые под землей уходят в стороны в поисках влаги. Поэтому удержать влагу в междурядьях — вот наш задача.
А для того, чтобы она удержалась, да еще и пользу междурядья дали, одновременно с посадкой картофеля высеваем в междурядья сидераты. В ход пойдет все — от газонной травы, до сои (что очень хорошо), бархатцев, горчицы, ржи, пшеницы и прочих быстрорастущих культур. По мере надобности будем их срезать, измельчать и подсыпать в свои грядки.
По этим проходам удобно ходить, проводить внекорневые подкормки по зелёному листу. Корневыми подкормками не занимаемся, т.к. в почве достаточно питания, ведь в основном растения питаются из воздуха через листовую поверхность (фитосинтез).
А вот аэрозольное питание гуматами и микроэлементами в хелатной форме считаю обязательным для получения хорошего урожая и вкусного картофеля. Такие опрыскивания провожу весь вегетационный период через две недели с 10-ти сантиметрового возраста. При этом добавляю Фитоспорин картофельный. За счет регулярных внекорневых подкормок удлиняется вегетация растений, предотвращается поражение фитофторой.
К уборке приступаем в сентябре месяце. Картошку копаем по мере созревания каждого сорта.
При выращивании картофеля на широких грядах всегда гарантирован высокий урожай за счет большой площади питания и увеличенной освещенности каждого куста, высокой продуваемости и обеспеченности газообмена. Растения получают высокую фитоактивную радиацию, что замечательно сказывается на конечном результате. Считаю, что для картофеля более важны освещенность каждого куста и аэрозольные подкормки, чем даже корневое питание.
Ещё заметил, что чем раньше высадим картофель, тем выше урожай. Бывало, что немного высаживали в конце марта, когда снег сходил уже в феврале. И ничего, все нормально было, ростки не отпадали и не чернели, как некоторые пишут. Ведь мы выращиваем картофель на приподнятых грядах и они раньше прогреваются, просушиваются. Главное, чтобы почва в это время была не сырая, а то, что холодная – это нормально. Вот тогда Адретта давала по 4-5 кг с куста. Думаю, что дело тут в том, что гряды максимально накапливают весеннюю влагу за счет ложбинки по центру грядочки с органической аккумуляцией влаги. И этой влаги бывает достаточно до июля, а там уже начинаются дожди, как обычно. Живем без водопровода и колодца, поэтому полива у нас нет.
И не надо бояться, что заморозки могут побить всходы, мы ведь их засыпаем три раза и они окончательно выйдут на поверхность уже в безопасный период.
А в дальнейшем все делается «отдыхаючи», без напряжения. Таким способом мы садим три сотки на 13 человек. В прошлом году вырастили 245 десятилитровых вёдер продовольственного и семенного картофеля.
Эту технологию применяем уже три сезона. Гряды у нас постоянные, первый раз сформировали их 3 года назад и больше не пашем огород. Главное – почва от снега и до снега не должна оставаться голой. После уборки урожая любых культур, сразу же взрыхляю грядочки полольником-плоскорезом и засеваю сидератами (поздние — очень густо), в основном овсом, горчицей, соей, кукурузой. Ранние посевы (июль-август) приходится скашивать и повторять высев. На этих грядах к концу вегетации вырастает приличная зелёная масса. И в таком виде грядочки уходят в зиму с травяной шубой.
Должен заметить, что эта технология применима на участках с высоким стоянием грунтовых вод, на влажных местах и там, где очень тяжелая почва, что в наших условиях вполне приемлемо и получаем неплохие урожаи.
Такой метод выращивания картофеля только со стороны кажется сложным, а на самом деле сложно — это заложить органику посередине грядочки. И помните, что большие затраты труда на изготовление высокой грядки бывают только в первый год. Потом вы будете только добавлять навоз, компост, перепревшую органику, скошенную траву в качестве мульчи.
Регион: Приморский край
Гальчинский Евгений Михайлович, дачник

Как посадить картофель в сдвоенных рядах

Планировать посадку картофеля необходимо с осени, учитывая севооборот.

Придерживаются нужно следующих этапов:

  1. Осенью выбирают открытое солнечное место, перекапывают грунт, удаляя сорняки, и выравнивают поверхность;
  2. Намечают при помощи верёвки и колышков расположение грядок (на расстоянии 80-110 см), которое должно быть с севера на юг;
  3. По всей длине грядок на ширину 40 см вносят перепревший навоз;
  4. Весной, как только земля подсохла, и прошли заморозки, на намеченных с осени местах формируют грядки шириной 45 см с бортиками по краям высотой 12 см;
  5. Вносят комплексное минеральное удобрение – нитрофоску, в состав которого входят необходимые для выращивания элементы: азот, фосфор и калий (2-3 кг на 100 кв. м), граблями боронуют;
  6. На расстоянии 30 см друг от друга (в два ряда) по натянутым верёвкам делают углубления в шахматном порядке. Лунка выполняется на глубину 10-12 см. Некоторые огородники используют для этой цели специальное приспособление;

Лунки проделывают диаметром, чуть большим размера картофелин

  1. На дно лунки засыпают 1 ст. л. биогумуса (можно «VERMI»), затем кладётся пророщенная картошка, поверх неё 1 ст. л. древесной золы, засыпается всё землёй или перегноем;
  2. Для защиты от неблагоприятных факторов, удержания тепла и влаги почву поверх посадки мульчируют на высоту 5-10 см сеном, перегноем или компостом. Слой мульчи поможет избавиться от прополки сорняков;
  3. Посадка картофеля осуществляется во влажную почву.

В случае, когда огород большой, сажалка двухрядная станет отличным подспорьем при объёмных посадочных работах. Её можно приобрести в магазине или собрать своими руками.

Обратите внимание! Сажать картофель на предыдущее место можно только через 2 года.

Последующее выращивание картофеля сдвоенными рядами с широкими проходами выполняют, осуществляя своевременную подкормку и полив.

В каждый ряд вносят минеральные удобрения дважды:

  • когда ростки достигают высоты 15 см;
  • до начала цветения.

Полив проводят регулярно умеренным потоком. Пересыхание почвы не допускают. Прекращают полив по окончании цветения.

Другие схемы посадки картофеля

Стандартная схема посадки в один ряд варьируется, в зависимости от плотности грунта и климатического района. При этом расстояние между рядами выдерживают в пределах 70-80 см, между растениями – 40 см. Высадка подготовленного картофеля проводится:

  • ➢ В гребни, когда грунт тяжёлый глинистый или торфяной. Высота гребня – от 15 см и выше. В засушливых районах такая посадка требует частого полива;
  • ➢ В траншеи, при лёгкой песчаной почве. Применяют преимущественно в южных регионах. Траншеи делают глубиной 15 см. Клубни предохраняются от перегрева и пересыхания. Осенью дно заполняют соломой, растительными остатками или перепревшим навозом;
  • ➢ В ровную грядку, приподнимая грунт лопатой, после внесения картофелины засыпаем этим же грунтом. Называется способ “под лопату”.

Чем тяжелее грунт, тем меньше глубина заделки картофеля, которая варьируется от 5 до 12 см. Высадка всегда производится во влажную почву.

Для лёгких почв отлично зарекомендовал себя американский (глубокий) метод посадки. Подготовленный пророщенный картофель закладывают в удобренные траншеи на глубину 22 см на расстоянии 22 см друг от друга.

Совет!При появлении ростков почву регулярно рыхлят, но не окучивают. Уход стандартный: своевременный полив, профилактика от болезней и вредителей.

При американском методе растение вынуждено формировать длинный этиолированный стебель, из столон которого образуются клубни. На зелёной ботве происходят уже другие процессы, и из столон образуются листья. Для тяжёлых почв такой способ не подходит.

Существует экспериментальный способ выращивания картофеля в ящиках без дна. Есть опыт, когда из одной картофелины получили ведро картошки. Для этого ящик высотой 30 см и размерами 60х60 см засыпали компостом, производимым червями («VERMI»).

Пророщенный картофель закладывали на глубину 20 см. Поливали по мере необходимости. Солнечного света, питания и воздуха растению хватало в полной мере. С куста было получено 11,5 кг.

Целое ведро картофеля при выращивании в ящиках без дна

При любом способе выращивания картофеля, какими бы преимуществами он ни обладал, всегда необходимо учитывать основные требования растения: достаточное количество питательных веществ в почве, солнечного света вокруг него и правильного полива. Посадка картофеля сдвоенными рядами с широкими проходами учитывает все эти правила для выращивания богатого урожая.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *