Посадка плодовых деревьев

Как правильно выбрать саженцы

        Весна — самое время для покупки саженцев.  Рекомендуем  Вам соблюдать основные правила при их выборе, и плодовые деревья будут приносить хороший урожай.

Саженец должен быть свежим, не подсушенным. На его теле не должно быть ни следов от вредителей, ни очагов болезней. Обязательно к саженцу должна быть привязана бирка с указанием селекционера-производителя, сорта, порода и зона для благоприятного выращивания именно этого сорта.

Если саженцы продаются с открытыми корнями, то  корни должны быть целыми. Корни здорового дерева всегда светлые и снаружи и на срезе, и на них не должно быть ни бурых, ни белых пятен, ни каких — либо наростов.

Мочковатая корневая система должна иметь не менее 5ти основных корней, стержневая — не менее трех, а их длина должна составлять около 30 сантиметров.

        Не следует  покупать саженцы с открытыми корнями и  с листвой.

 Хотя такое растение и имеет более привлекательный вид, но листья продолжают интенсивно испарять влагу и высушивать саженец. При высоких температурах в конце лета-начале осени трудно уберечь даже тщательно окутанные в мешок корни. Если же они были полностью открыты, в течение 1-1,5 месяца, такое дерево просто не выживет.

Состояние молодых деревьев во многом зависит от условий, в которых они развивались.

      Высота однолетних семечковых саженцев должна составлять 1,2-1,3 м, косточковых — 1,4-1,5 м.

Если растение меньше, значит, за ним недостаточно ухаживали: неправильно поливали, не подкармливали, или оно было поражено болезнями и т. д.

Часто небольшой размер саженцев пытаются оправдать слаборослым подвоем, но в питомнике это большого значения не имеет. Уже потом, в саду, деревья на слаборослых подвоях значительно раньше вступают в пору плодоношения, замедляется их рост.

       С другой стороны, если саженцы слишком высокие, могла быть нарушена технология их выращивания.Например, с опозданием вносились вода минеральные удобрения, в результате растения вытянулись, но не успели пройти все необходимые фазы развития. У таких деревьев вырастают травянистые побеги, которые будут легко подмерзать зимой.

       Необходимо учитывать зону роста и сорт.

Вкусовые качества фруктов и ягод во многом зависят от соответствия агроклиматических условий требованиям сорта, породы и вида. Особенно это важно, если речь идет о яблонях и грушах зимнего срока созревания.

        При сильном несоответствии условий сорт может вообще не принести плодов. Причин множество — недостаток тепла во время вегетации не позволяет сформировать полноценные цветочные почки или они не выдерживают холода, или цветки не опыляются из-за весенних суховеев и т.п.

Для контейнерных растений важно, чтобы земляной ком был оплетен корнями.

Саженцы: как правильно выбрать и сажать

Если от кома отваливается земля, саженец пересадили перед продажей

       Желательно покупать молодые, 1-2-летние деревья.

Даже если саженец был выкопан очень аккуратно, он теряет часть корней, в результате нарушается соотношение корневой системы и потенциального количества листьев.Для растения это сильный стресс, и на восстановление оно потратит часть энергии. Молодые деревья переносят пересадку легче, чем более взрослые.

Открытые корни сразу после приобретения саженца нужно поместить в полиэтиленовый мешок, добавить туда немного воды и посадить в землю как можно быстрее. Хранить растения можно недолго, до 7-11 дней, и только при невысокой температуре-до+10°С.

Практические советы:

     — у однолетних саженцев кроны нет. Если растение старше, выбирайте экземпляры с равномерно распределенными во все стороны побегами;

     — лучшее место покупки саженца — организации, которые их выращивают. Если молодые деревья продают на выставке, рынке или в садовом центре, на этикетке должен быть указан питомник и приведены его координаты;

      — предохранить корни от иссушения можно, сбрызнув их водой и завернув в пленку. Если они все-таки подсохли,  необходимо перед посадкойпогрузить корни на сутки в воду.

Посадка плодовых деревьев

Время посадки

Плодовые деревья сажают и весной и осенью. Срок посадки зависит от климатических условий местности.

В большинстве южных районов предпочтительнее осенняя посадка. Осень на юге продолжительная и теплая. Саженцы в питомнике заканчивают рост и подготовлены к зиме. Будучи высажены в сад, они за осенний период приживутся, а раны на корнях начинают зарубцовываться и образуют наплывы (каллюс). Посаженные осенью деревья ранней весной тронутся в рост и избегнут возможной засухи. При весенней же посадке деревья сразу попадают в засушливые условия, часто болеют и хуже приживаются.

В средней полосе и северных районах, как правило, лучшие результаты дает весенняя посадка. Весной здесь засухи не бывает и деревья легко приживаются.

Как выбирать саженцы

При осенней же посадке деревья, особенно косточковые, иногда подмерзают или страдают от зимнего иссушения.

В Сибири и на Урале, в районах с достаточным снеговым покровом, плодовые деревья сажают осенью, а в районах с недостаточным снеговым покровом и отсутствием ранних весенних суховеев — весной.

Как весной, так и осенью деревья надо сажать в состоянии "покоя", т. е. когда дерево прекратило или еще не начинало роста. Осенью посадка должна быть закончена за 25–30 дней до наступления сильных и устойчивых морозов (в центральных районах с конца сентября по 20 октября, а в южных районах — с конца октября по первую половину ноября), а весной возможно раньше (до набухания почек), в первые 5 дней с начала полевых работ, как только почва немного "подсохнет".

Чтобы не затягивать сроков весенней посадки, все подготовительные работы (вспашка, внесение удобрений, копка ям, подвоз посадочного материала и другие) должны быть проведены с осени.

Техника посадки

В середину каждой приготовленной ямы, до засыпки ее почвой, вбивают кол длиной в 125–140 сантиметров. Посадка деревьев с колом предохраняет деревья от искривления и от расшатывания ветром. Кол должен быть обязательно очищен от коры. Расставив по ямам колья, еще раз проверяют разбивку сада, добиваясь. правильности рядков во всех направлениях. Затем вокруг кола насыпают из верхнего плодородного слоя почвы холмик, высота которого должна доходить до краев ямы. Холмик лучше насыпать за 3–5 дней до посадки, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если холмик насыпают прямо перед посадкой, то его следует слегка уплотнить ногой.

Дерево надо посадить так, чтобы его корневая шейка (место перехода корня в ствол) после осадки почвы была на одном уровне с поверхностью почвы. Помещать дерево надо с северной или северо–восточной стороны кола. Кол будет предохранять стволик дерева от солнечных ожогов.

Для того чтобы посадить дерево на надлежащую глубину, пользуются посадочной рейкой или сажальной доской. Посадочную рейку кладут поперек ямы и относительно ее уровня устанавливают глубину посадки деревца.

Перед посадкой, как уже говорилось, почву в яме около кола уплотняют ногой. Несмотря на такое уплотнение, после посадки почва в яме будет оседать, а вместе с почвой будет оседать и посаженное деревцо. Поэтому при посадке корневую шейку деревца поднимают несколько выше уровня нижней части посадочной рейки — на ту величину, на которую осядет почва, обычно на легких почвах на 3–4 сантиметра. На тяжелых почвах корневую шейку поднимают несколько выше (на 5–6 сантиметров).

Посадку деревьев производят два человека. Один из них засыпает яму рыхлой почвой, а другой тщательно расправляет корни деревца и, чтобы не образовалось пустот, почву вокруг них уплотняет. При посадке следует наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы не загибались вверх. Когда корни будут засыпаны на 20–25 сантиметров, почву в яме слегка уплотняют ногами. Затем яму засыпают до краев и уплотнение повторяют. Предварительно в почву добавляют 20–30 килограммов перепревшего навоза. После того, как яма будет совершенно заполнена, на одном уровне с ее краями вокруг дерева делают лунку. Ширина лунки должна быть не менее ширины ямы.

Посаженное дерево сразу же поливают для лучшего просачивания в два–три приема. На полив одного дерева расходуют 2–3 ведра воды, равномерно распределяя воду по всей лунке. При равномерном поливе почва в яме будет оседать тоже равномерно.

После полива лунку оправляют и мульчируют, покрывают перепревшим навозом (слоем в 6–8 сантиметров), компостом, торфом или старой листвой. Можно, в крайнем случае, присыпать поверхность лунки сухой рыхлой плодородной почвой/чтобы не образовывалась корка.

При осенней посадке в районах северной и средней полосы деревья на зиму (перед морозами) окучивают почвой на высоту в 20–30 сантиметров. Почву для окучивания берут из междурядий, за пределами лунки. Окучивание предохраняет корни деревьев от вымерзания. Ранней весной деревья разокучивают, почву разравнивают и лунки оправляют.

Молодое, неукоренившееся деревцо после посадки легко раскачивается ветром, а это приводит к обрыву корней и к потере деревом вертикального положения. Обрыв корней и потеря вертикальности отрицательно отражаются на приживаемости и развитии дерева. Поэтому посаженое деревце надо обязательно подвязывать к колу. Кол должен быть такой высоты, чтобы вершина его не заходила внутрь кроны. Высокие колья вызывают при трении повреждения отдельных скелетных сучьев.

Дерево подвязывают к колу мягким мочалом в двух местах: на высоте 15–20 сантиметров от поверхности почвы и непосредственно под кроной. Повязку накладывают свободно и обязательно "восьмеркой", чтобы при оседании почвы дерево не повисло на колу.

В конце июня или в июле, когда почва в яме полностью осядет, повязку поправляют, делают ее туже. Для выпрямления кривых деревьев повязку накладывают в нескольких местах. Если на штамбе замечают повреждения от трения о кол, то при перевязке между штамбом и колом кладут прокладку из стружки, мочала, соломы или другого мягкого материала. После посадки необходимо в записную книжку (или тетрадь) нанести план сада, указав, где и какой сорт посажен. Кроме того, рекомендуется в записной книжке регулярно отмечать проводимые в саду работы, а также развитие деревьев, срок вступления их в плодоношение, урожайность и т. д.

Обрезка дерева

При выкапывании саженцев из питомника неизбежно сильное повреждение корней. Кроме того, часть поврежденных корней удаляют обрезкой перед посадкой. Оставшиеся корни в первое время не могут полностью обеспечить питательными веществами надземную часть дерева. Для восстановления соответствия между корнями и надземной частью крону дерева обрезают. Если посадка производится весной, то крону обрезают сразу же после посадки. При осенней посадке обрезку оставляют до весны.

Сильно развитые деревья обрезают примерно на половину длины годового прироста. Слабые же ветки укорачивают на одну треть годового прироста. Обрезают каждый побег над почкой, направленной, как правило, во внешнюю сторону, а не внутрь кроны. Срез делают наискось, так, чтобы почка помещалась под ним.

Угол наклона среза должен составлять примерно 45 градусов к оси побега. При более тупом угле среза будет оставаться пенек, а при слишком остром образуется большая, плохо заживающая ранка.

http://infoart.iip.net/hobby/

Выращивание саженцев

Садоводу-любителю необходимо самому научиться выращивать посадочный материал. Известно, что при севе семян получить тот же сорт плодового дерева нельзя. Поэтому для размножения плодовых культур применяют прививку: на растение, выращенное из семени или размноженное вегетативно (отводками), прививают черенок или почку культурного сорта. Растение, на которое прививают, — подвой, прививаемая часть — привой.

Подвой играет большую роль в жизни привитых деревьев. И. В. Мичурин называл его фундаментом плодового дерева. Подвой тоже влияет на силу роста, скороплодность, долговечность и качество плодов. В качестве семенных подвоев для яблони в Белоруссии следует использовать сеянцы местной лесной яблони, Антоновки, Аниса. Для вишни используют сеянцы культурных сортов (Владимирская, Гриот Остгеймский, Любская), местной кислой вишни, а также дикой черешни и антипки (Магалебская вишня). Для сливы рекомендуется использовать сеянцы алычи и местной красной сливы. Для груши применяют сеянцы местной лесной груши.

Для яблони часто используют вегетативно размножаемые подвои: карликовые — парадизка Будаговского, полукарликовые и среднерослые — 57-545 и ММ 104 (для всей республики), а для южной и средней части, кроме того, — ММ 106, У-25-111, № 4, ММ 111. При помощи этих подвоев можно регулировать силу роста деревьев, их скороплодность. Небольшие размеры, быстрое вступление в плодоношение — преимущества плодовых деревьев, привитых на слабо- и среднерослых подвоях.

Парадизка Будаговского — карликовый подвой. Зимостойкость средняя. Плохо размножается вертикальными отводками. В питомнике саженцы растут слабее, чем на сильнорослых подвоях; Хорошо совместим с большинством сортов. В годы с теплой осенью заокулированные глазки на подвое могут преждевременно прорасти и погибнуть зимой, поэтому окулировку этого подвоя проводят в последнюю очередь.

Привитые деревья достигают 2-3 м высоты, плодоносить начинают на 2-3-й год после посадки. Парадизка Будаговского представляет интерес для использования в качестве вставки.

ММ 106 — полукарликовый подвой. Хорошо размножается вертикальными отводками. Зимостойкость средняя. Привитые деревья достигают высоты 4-5 м, в плодоношение вступают на 4-й год, дают обильный урожай.

57-545 — полукарликовый подвой. Хорошо размножается вертикальными отводками. Дает высокий выход подвоев, пригодных для посадки в питомник. Привитые деревья вступают в пору плодоношения на 3-4-й год.

ММ 104 — среднерослый подвой. Удовлетворительно размножается отводками. Зимостойкость средняя, но выше, чем других подвоев серии ММ. Привитые деревья плодоносят на 4-5-й год.

У-25-Ш — среднерослый подвой. В маточнике размножается хорошо, но часть отводков может перерастать и становиться непригодными для посадки в питомник. Зимостойкость средняя. Привитые деревья вступают в плодоношение на 3-4-й год.

№4 — среднерослый подвой. Хорошо образует вертикальные отводки, но стандартных подвоев получается мало. У привитых деревьев корневая система залегает поверхностно, поэтому деревья плохо закреплены в почве и под тяжестью урожая и напором ветра могут выворачиваться.

ММ 111 — среднерослый подвой. Хорошо размножается отводками. В питомнике образует много боковых разветвлений и шипов. Зимостойкость средняя. Вступает в плодоношение на 3-4-й год после посадки.

Клоновые подвои обычно размножают отводками от маточных растений (рис. 2). Наиболее пригодны для закладки маточника песчаные и легкосуглинистые участки. Перед посадкой маточника вносят навоз или компост из расчета 5 кг/м2. Хорошие результаты дает внесение 30-40 кг/м верхового торфа, особенно на суглинистых почвах. Одновременно вносят минеральные удобрения — 10 г/м2 действующего вещества азота, фосфора и калия.

Для создания маточника однолетние отводки клоповых подвоев высаживают в борозды глубиной 18-25 см с таким расчетом, чтобы верхние корни на отводках разместились на 15-18 см ниже поверхности почвы. Расстояние между рядами — 1-1,2 м, в ряду- 15-20 см. Посадку лучше проводить осенью. После посадки растения следует обильно полить, надземную часть укоротить до 30-40 см. В первый год уход за маточником заключается в тщательной прополке, рыхлении почвы и поливе в засушливый период. При размножении подвоев вертикальными отводками на второй год после посадки рано весной растения обрезают на 2-3 см выше поверхности почвы. Когда побеги, отросшие из почек, достигнут высоты 18-20 см, их окучивают влажной и рыхлой землей. По мере роста кустов окучивание повторяют один-два раза.

Во вторую половину октября кусты разокучивают и вырезают укоренившиеся отводки секатором. Отводки с диаметром стволика 5-10 мм и хорошей корневой системой высаживают в питомник. Переросшие подвои можно использовать для закладки маточника.

Для размножения клоновых подвоев можно использовать горизонтальные отводки. 1-2-летние стебли пригибают к земле и укладывают в канавки, пришпиливая деревянными или металлическими шпильками. Для стимуляции пробуждения почек верхнюю часть ветки обрезают примерно на одну треть. Первое окучивание проводят, когда побеги достигнут длины 20-25 см. За лето проводят 2-3 окучивания, в октябре отводки отделяют от маточного куста.

Для семенных подвоев необходимо использовать высококачественный семенной материал, который могут дать только зрелые доброкачественные плоды. Плоды алычи можно собирать недозрелыми.

Выделение семян из плодов яблони и груши можно проводить вручную. У крупных плодов вырезают сердцевину и извлекают семена. Мелкие плоды ссыпают в кастрюлю, где они дозревают и начинают загнивать. Тогда их давят, заливают водой и перемешивают. Нормальные, хорошо выполненные семена опускаются на дно. Их отмывают и высушивают при температуре 30-35 °С. Сушка должна проводиться в тени, достаточно быстро, чтобы семена не заплесневели. При сушке на солнце у семян лопается оболочка, что может привести к их порче. Семена провеивают и очищают от мусора.

Семена плодовых культур после заготовки находятся в состоянии покоя, взойти они могут только после стратификации. Проводят ее обычно в подвалах при температуре 3-4 °С. Для стратификации семян разных пород требуются различные сроки: лесной яблони и груши — 90, Антоновки обыкновенной — 80 дней. Косточковые породы (вишня, алыча, дикая черешня) надо стратифицировать более продолжительное время — 150-180 дней.

Семена перед закладкой на стратификацию замачивают в течение 5-6 ч. Всплывающие выбрасывают. Затем их смешивают с крупнозернистым промытым и прокаленным речным песком (1:3) и хорошо увлажняют. Стратификацию проводят в деревянных ящиках (60х40х15). Раз в неделю семена с песком перемешивают и увлажняют. Нужно следить, чтобы они не пересохли и не заплесневели. Для защиты от мышей их сверху покрывают мелкой металлической сеткой или стеклом. Если весной время сева затягивается, а семена уже проросли, ящики перекосят на ледник с температурой 0 °С.

Грушу и яблоню лучше выращивать с пикировкой, которая обеспечивает развитие хорошей, мочковатой корневой системы у сеянцев. Для пикировки весной семена высевают на заранее подготовленную грядку. Землю на грядке нужно тщательно разделать, чтобы не было крупных комочков, которые могут привести к искривлению сеянцев. Стратифицированные семена высевают вместе с песком. Норма высева — 200 г/м2. После сева почву мульчируют торфом.

После пикировки на грядку целесообразно внести верховой торф (30-40 кг/м2), азот, фосфор и калий из расчета 10 г/м2 действующего вещества каждого элемента. Торф заделывают неглубоко, перемешивая его с верхним 10-сантиметровым слоем почвы, и обильно поливают. Пикировку проводят в фазе 1-2 настоящих листочков. Сеянцы для пикировки должны быть здоровые, неповрежденные, без искривлений стволика. Расстояние между рядами — 20 см, в ряду — 5-6 см друг от друга.

Техника пикировки следующая. После выборки сеянцев с грядки стержневые корни у них прищипывают примерно на треть длины, обмакивают в глиняную болтушку и высаживают под колышек длиной 18-20 и толщиной 1,5 см. Пальцами левой руки сеянец берут под семядоли, правой рукой втыкают колышек в землю на длину корешка. Корешок сеянца опускают в ямку и колышком прижимают землю.

В первые дни после пикировки сеянцы нуждаются в усиленном поливе. В дальнейшем уход заключается в систематическом рыхлении почвы и удалении сорняков. Обычно за весенне-летний период проводят не менее 6-7 прополок. При засухе сеянцы нужно поливать. Если они плохо растут, их подкармливают аммиачной селитрой, рассыпая ее в канавки в середине междурядий и засыпая землей.

Косточковые породы выращивают, не пикируя, так как у них образуется мочковатая корневая система без пикировки. Косточки алычи, вишни и черешни высаживают сразу на постоянное место.

Подвои яблони и груши, пригодные для посадки в плодовый питомник, должны иметь толщину стволика на уровне корневой шейки не менее 5-7 мм и хорошую мочковатую корневую систему. Прежде чем выкопать сеянец, необходимо удалить с него листья.

Выращивание подвоев в питомнике, окулировка

Выкопанные подвои высаживают на отдельном участке на хорошо удобренной почве: 6-8 кг/м2 навоза или компоста, по 10 г/м2 азота, фосфора и калия (в действующем веществе). Подвои яблони и груши лучше высаживать осенью, вишни, черешни и алычи — весной. Схема посадки – 70х20 см. Во время посадки корни подвоев нужно предохранять от пересыхания. Когда подвои вынуты из прикопа, корни надо обмакнуть в глиняную болтушку. Сеянцы высаживают в почву по корневую шейку, которая отличается светлым тоном коры, или на 5-б см глубже. Отводки заглубляют в почву на 18-20 см.

Основные работы в первый год после посадки заключаются в рыхлении почвы, борьбе с сорняками и защите от вредителей и болезней. Когда подвои тронутся в рост, побеги в зоне штамбика ошмыгивают до высоты 10-15 см от земли.

Прививку подвоев проводят в первый год после посадки. Обычно применяют прививку спящим глазком (окулировку одиночной почкой) с небольшим участком прилегающих к ней тканей (щитком). Этот способ наиболее производительный и надежный. Приживаемость окулировок составляет свыше 95 %.

Подвой пригоден к окулировке в период хорошего отставания коры от древесины: после начала роста побегов и несколько позже остановки их верхушечного роста. Большое значение имеет срок окулировки. Если ее провести рано (когда подвои сильно растут), почка может прорасти зимой и погибнет от мороза, особенно в годы с теплой осенью. Слишком поздняя окулировка спящим глазком затруднена в связи с окончанием активного роста и отставания коры. Задерживаться с окулировкой тоже не следует. Примерные сроки окулировки — с 20 июля по 10 августа.

Весной подвои окучивают, а перед окулировкой разокучивают, очищают нижнюю часть от боковых побегов до высоты 10-12 см. Перед окулировкой чистой мокрой тряпкой протирают стволики, чтобы земля не попадала на срезы подвоя и привоя и не тупился нож.

Черенки готовят в день окулировки или накануне. У побегов срезают верхушку и листья, оставляя для удобства работы часть черенка. Хранят черенки завернутыми во влажную ткань.

Техника окулировки следующая (рис. 3). Черенок берут в левую руку верхушкой от себя, указательным пальцем поддерживают снизу место среза, затем на расстоянии 1,5 см от глазка нож несколько заглубляют, лезвие ведут почти параллельно поверхности черенка. Как только нож дойдет до почки, надо слегка приподнять обушок ножа и, перерезав сосудистоволокнистый пучок, снова его опустить, провести 1,5 см в верхнем тонком слое древесины, затем прижать большим пальцем правой руки щиток к лезвию ножа и движением его к себе и вправо срезать щиток длиной около 3 см. На щитке кроме коры должен быть тонкий (как лист бумаги) слой древесины. Затем на подвое делают Т-образный разрез, продвигают щиток вниз, пока он весь не зайдет за кору. Глазок должен выступать из продольного разреза.

Сеянцевые подвои окулируют у корневой шейки на высоте 3-5 см от поверхности почвы. Через две недели осматривают прививки. У прижившихся глазков при легком нажатии на черешок он отламывается.

Можно применять прививку спящим глазком вприклад. На подвое делают поперечный надрез, углубляя нож в древесину на 2-3 мм. Отступая 3-4 см от этого надреза вверх, вырезают пластинку с корой и тонким слоем древесины. С хорошо развитого черенка вырезают щиток такой же формы, как вырез на подвое, чтобы края срезов на подвое и щитке совпадали, и вставляют его на место выреза на подвое.

С целью повышения приживаемости глазков вишни и сливы применяется окулировка двумя глазками. Их прививают одновременно: на толстых подвоях на одном уровне с противоположных сторон стволика, на более тонких — на разной высоте, обвязывая одной пленкой. Если оба глазка сохранились и отросли, выбирают лучший из них, другой удаляют.

Сразу же после вставки щитка на стволике подвоя место окулировки плотно завязывают. В качестве обвязочного материала лучше использовать полихлорвиниловую пленку. Ее готовят заранее, разрезая на ленты шириной 1-1,2, длиной 30-35 см. Обвязка накладывается сверху вниз так, чтобы края пленки перекрывали друг друга. Во время обвязки ленту натягивают, чтобы обвязка была плотной. Возле глазка оставляют просвет. Заканчивают обвязку несколько ниже разреза на подвое и закрепляют узлом.

Выращивание однолеток

На следующий год весной прививки проверяют.

Как правильно выбрать саженцы

Неприжившиеся подвои перепрививают — лучше черенком в боковой зарез. Черенки для прививки заготавливают зимой и хранят в подвале при температуре 0-3 °С. Весной, как только подвои начинают трогаться в рост, их срезают на высоте 10-15 см. Удаляют появившуюся поросль, стволики протирают влажной тряпкой и прививают. Из побегов, отрастающих на привитом черенке, оставляют один наиболее сильный. Можно также использовать весеннюю прививку прорастающим глазком вприклад.

При выращивании однолеток с шипом ранней весной до начала сокодвижения и распускания почек срезают секатором надземную часть на 10-12 см выше места окулировки. В это же время снимают обвязку. Когда побег достигнет высоты 8-10 см, его подвязывают лентой из пленки или шпагатом к шипу, чтобы он рос вертикально. Через 12-15 дней окулянт подвязывают выше.

Необходимо своевременно удалять дикую поросль на оставшейся части подвоя, так как она заглушает культурный побег — окулянт, задерживая его в росте. В начале августа шип вырезают у основания. Можно выращивать однолетки без шипа.

Саженцы вишни и сливы можно пересаживать в сад в однолетнем возрасте. В июле прищипывают культурный побег на высоте 70-80 см с тем, чтобы вызвать образование боковых побегов и к осени получить саженец с хорошей кроной. В зоне штамба все побеги удаляют.

Выращивание двухлеток

На третий год весной проводят обрезку однолеток с целью формирования кроны. Для этого на подвоях отмеряют штамб высотой 50-60 см (на карликовых — около 40-45 см), отсчитывают 7-8 почек и срезают однолетку над почкой. Таким образом, срезка для формирования кроны сильнорослых и среднерослых подвоев производится на высоте 70-80 см, слаборослых — 60-65 см.

Одновременно с формированием кроны выщипывают вторую почку сверху, из которой вырастает побег, конкурирующий с побегом продолжения — лидером. Все побеги в зоне штамба саженцев ошмыгивают в начале роста. Когда боковые побеги в зоне кроны достигнут длины 25-30 см, отбирают боковые ветки для формирования скелета кроны. Все остальные вырезают на кольцо (рис. 4).

Выращивание саженцев со вставкой карликового подвоя

Известно, что вставка в ствол карликового подвоя оказывает положительное влияние на быстроту вступления дерева в плодоношение и снижает силу его роста. Деревья, привитые на сильнорослом подвое со вставкой карликового подвоя, например парадизка Будаговского № 9, по силе роста приближаются к растениям, привитым на среднерослых подвоях.

Чтобы вырастить такие деревья, семенные подвои окулируют глазками, взятыми из черенков клонового подвоя № 134, парадизки Будаговского. В следующем году проводят окулировку выросшего однолетнего побега на расстоянии 20 см от прежней прививки со стороны, противоположной первой прививке, для выравнивания саженца. На третий год осенью он готов для посадки в сад.

                                                                  Дешевое редко бывает качественным.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ.

Как выбрать саженцы яблони, груши, сливы или алычи – где выбрать и как выбрать лучший саженец.

Как выбрать саженцы при таком огромном количестве фермерских хозяйств, институтов плодоводства, частных производителей, занимающихся продажей саженцев?
При выборе саженцев у садовода одна проблема: соответствие того, что Вы хотите купить с тем, что у Вас через несколько лет вырастет. Иными словами, чтобы на месте Антоновки обыкновенной выросла Антоновка обыкновенная, а не Белый налив. И тем более не береза!
Вот несколько рекомендаций, как выбрать саженцы лучшие и качественные.

Где выбрать саженцы? На месте расположения крупного питомника, т.е. у него дома. Или у частника, также у него дома. Вы должны быть уверены, что это не перекупщик.

Когда по времени выбрать саженцы? Саженцы с открытой корневой системой ОКС – весной; саженцы с закрытой корневой системой ЗКС – с весны до осени (см.меню «Мои статьи» статья «Хороший саженец – вторая основа»).

Какого возраста саженцы лучше выбрать? Для ОКС – однолетки. Причем выбрать те саженцы, где больше мочка корней. Корни должны быть живыми: не влажными от воды, не заплесневелыми, а живыми на изломе. Саженцы с ЗКС до 3-х летнего возраста можно выбрать в контейнере. Но и контейнер должен быть уже литров на 15.

Долгое время замечаю одну и туже ошибку покупателей при выборе саженцев. И в первую очередь это относится к выбору саженцев с открытой корневой системой ОКС. Логика покупателя строится только на том, что если дерево высокое, то это значит, что и урожай оно даст скоро. Но это не так.
Если выбрать взрослые (очень большие) деревья — вы рискуете погубить дерево, а не получить быстрый урожай. Весь секрет в том, что если выбрать маленькие, тоненькие, а иногда и нестандартные саженцы, то они приживутся у вас лучше, чем взрослые саженцы (деревья) 3-5 летнего возраста. И повторяю: данный вывод, если выбрать саженцы с ОКС.

Основные вопросы в статье "КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ".

Сокращения:
ОКС – открытая корневая система.
ЗКС – закрытая корневая система.

Рассмотрим пример с однолетним саженцем любого плодового дерева.
1. Как выбрать саженцы с открытой корневой системой – корни голые, без земли.
2.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ В САДУ.

Как выбрать саженцы с открытой корневой системой – корни голые, без земли, но обработанные в глиняной болтушке.
3. Как выбрать саженцы с открытой корневой системой – корни выкапываются с комом земли.
4. Как выбрать саженцы с открытой корневой системой – корни выкапываются с комом земли и саженец перед продажей пересаживается в контейнер.
5. Как выбрать саженцы с закрытой корневой системой, выращенный в контейнере.
6. Как выбрать саженцы с открытой корневой системой, реализуемый с листвой (осенью).
7. Как выбрать саженцы в любом виде, но не районированный (привозной).

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ? Выращивание.

Разберемся с историей выращивания саженца до того, как мы видим его уже подготовленным для продажи.

Качественные плодопитомники выращивают подвой для прививки культурного сорта самостоятельно из семенного материала. В возрасте 1-2-х летнего возраста выросший семенной саженец выкапывается осенью, обрезается с оставлением штамба длиной 10-15 см и складируется на хранение для прививки их черенком культурного сорта в зимний период. Прививка делается очень низко в корневую шейку.

Рано весной привитые саженцы из подвального помещения высаживаются на площадку для выгонки однолетних саженцев в течение сезона к моменту их осенней продажи. При этом используются хорошо заправленные минеральными удобрениями почвенные субстаты, чтобы прирост текущего года был максимально длинный.

Плодопитомники производят выкопку саженцев для продажи именно в осенний период: никто не собирается хранить подготовленные к продаже саженцы дополнительно еще и в зимний период.

Так что при весенней продаже садовод видит именно те предлагаемые ему саженцы, которые были выкопаны осенью, остались нереализованными от продажи и хранились в прикопе в зимний период под снегом.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ? Недостатки саженцев с ОКС.

Чтобы выбрать саженцы с ОКС, необходимо учесть нижеизложенное:
– предлагаемые саженцы имеют нарушенную корневую систему. Потребуется определенное время – 1-2 года на ее восстановление. После чего пересаженный такой саженец начнет хороший рост как «вершков», так и «корешков».
– если выбрать такой саженец, то сразу после посадки необходимо произвести его обрезку. Но вразумительные ответы, зачем это надо делать, редко приходилось слышать от продавцов. Цель одна: нужно уравновесить часть оставшихся после выкопки корней с надземной частью саженца. В противном случае этих же оставшихся после выкопки саженца корней не хватит на обеспечение достаточного питания всей надземной части саженца.
– однолетние саженцы плодовых деревьев с ОКС не имеют ни одного года опыта зимовки в местных климатических условиях. Разве что зимовка под снегом в прикопе, но там другие мягкие и температурные условия и отсутствие ветра.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ. Ответы.

1. Как выбрать саженцы с открытой корневой системой – корни голые, без земли.

Стоимость для Подмосковья – 250-300 рублей.

Оголенные корни быстро подсыхают. Не спасает положение частое опрыскивание их водой и переноска до места посадки в целлофановом пакете.
Качество саженцев низкое. Приживаемость после посадки саженца низкая.

2. Как выбрать саженцы с открытой корневой системой – корни голые, без земли, но обработанные в глиняной болтушке. 

Стоимость для Подмосковья – 250-300 рублей.

Нужно отдать должное продавцу, что хотя бы выкопанные корни саженца он пытается сохранить, обработав их в жидкой глине. В результате чего, после высыхания глины, корни более защищены от собственного подсыхания.
Но дополнительно такие обработанные глиной корни саженца надо проверить на целостность: сделать надрезы ножом в 2-3 местах – ткань корней должна быть светлая, живая.

Перед посадкой такого саженца плодового дерева корни нужно предварительно выдержать в воде в течение 2 часов, смыв с них глину. После чего произвести посадку саженца.

Несмотря на обработку корней саженцев в глиняной болтушке – качество саженцев низкое. Приживаемость после посадки саженца низкая.

3-4. Как выбрать саженцы с открытой корневой системой – корни выкапываются с комом земли. 

Практически никем не продаются (напоминаю, что речь идет об однолетних саженцах).

Для саженца плодового дерева, имеющего более развитую корневую систему в отличие от ягодников, его выкопка с комом земли в области корневой системы, незначительно сохраняет часть питающих этот саженец корешков. Основная же масса корней также после выкопки остается в почве. Ведь при этом надо учесть, что объем корневой системы раза в 1,5-2 превышает тот объем "вершка", который мы реально видим. И при его дальнейшей высадке на новое место такой саженец плодового дерева также будет восстанавливать нарушенную корневую систему.

Некоторые питомники, желая получить дополнительную прибыль, скрывают факт выкопки такого саженца с нарушением корневой системы, пересаживая его в контейнер, используя при этом обработку нарушенной корневой системы стимулляторами корнеобразования: корневин, гетероауксин и др.

Стоимость таковых саженцев плодовых деревьев, пересаженных в контейнер перед продажей – от 400 руб до 750 рублей – цена дана для Подмосковья.

Качество недостаточное всилу нарушенной корневой системы и на восстановление ее саженец также потратит определенное время.

Если выбрать такие саженцы, то как определить, что эти саженцы выкопаны с нарушением корневой системы и они пересажены в контейнер перед продажей?

– в контейнере, где находится саженец, не растет более никакой растительности. Вас должен насторожить тот факт, что саженец, по утверждению продавца, вырос в этом контейнере, а никакая другая трава, по странному стечению обстоятельств, в этом же контейнере не смогла вырасти;
– т. к. контейнер, в котором находится саженец, должен иметь отверстия для оттока излишней воды, то через эти отверстия должны пробиваться и мочковатые корни самого саженца. И скорее всего, эти вылезающие корни будут обрезанными. Вас должен насторожить тот факт, что саженец вырос в контейнере, а мочковатых его корней, вылезающих из замкнутого контейнера, не видно;
– для подтверждения Ваших подозрений, прежде чем выбрать саженец, попросите у продавца разрешения взять этот саженец за штамб, поднять его вместе с контейнером и слегка потрясти. С саженцем, выросшем в контейнере, ничего опасного для него не будет. Даже, если соскочит контейнер, что уже вряд ли, ком земли в области корней будет иметь форму контейнера и не рассыпется, т. к. оплетен мочковатыми корнями.

Вас должен насторожить отказ продавца провести вышеуказанную процедуру. В противном случае, саженец не только выскочит из контейнера, но и вся почва из контейнера рассыпется, т. к. нет массы выросших мочковатых корней, удерживающих и оплетающих всю почву из контейнера.

Был свидетелем того, как один из подмосковных крупных питомников на юге Москвы в попытке обманом заработать дополнительные деньги, продавал 5-летнюю яблоню Мелбы, якобы выросшую в 20-литровом контейнере, что НЕВОЗМОЖНО сделать. И при этом крона у Мелбы была 2 метра в диаметре.
Я не поленился и посетил эту выездную торговую точку питомника позже, в конце мая месяца: к счастью, никто не пожелал выбрать этот «псевдосаженец, выращенный в контейнере». А сам он был уже с частью увядающей мелкой листвы и по всему было видно, что реально выкопанное 5-летнее дерево Мелбы умирает в этом 20-литровом контейнере.

5. Как выбрать саженцы с закрытой корневой системой, выращенный в контейнере.

Стоимость для Подмосковья – 900-1500 рублей.

Мало, очень мало, какие питомники идут на выполнение этой работы.
Причина: большая трудоемкость в течение ряда лет выращивать именно корневую систему саженца в замкнутом объеме контейнера. Малейший недополив в летний период и саженец погибает из-за недостатка влаги в контейнере. А взять ее – влагу, более не от куда. А если таких саженце не десять, а сотни и более?

Преимущества. Но если саженец плодового дерева благополучно выращивается до однолетнего возраста, то он имеет в этом контейнере разветвленную корневую систему, питающюю сам саженец. При пересадке корневая система не травмируется, а сам саженец плодового дерева после его посадки продолжает расти с удвоенной силой: корни, освобожденные из контейнера, получают стимул для своего дальнейшего развития вглубь и вширь.
Под такие саженцы нет оснований копать сами посадочные ямы: развитые корни саженца, выращенного в контейнере, выйдут за один вегетационный сезон из объема самой посадочной ямы.
ЕСЛИ ВЫБРАТЬ ТАКИЕ САЖЕНЦЫ, ТО ДАЖЕ БУДУЧИ ОДНОЛЕТНИМИ, ОНИ ОБГОНЯЮТ В РОСТЕ САЖЕНЦЫ 3-Х-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ВЫКОПАННЫЕ И ПОСАЖЕННЫЕ С НАРУШЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.

6. Как выбрать саженцы с открытой корневой системой, реализуемый с листвой (осенью). 

Стоимость для Подмосковья те же 250 рублей.

На самом деле, выбирать и покупать такие саженцы категорически не надо.

Причина: все биохимические процессы в листе происходят под действием давления жидкостных сред, поставляемых в первую очередь корневой системой растения. И лист будет вытягивать влагу из корней на свою жизнедеятельность, дополнительно обезвоживая и высушивая выкопанные и обрубленные при выкопке корни.

Таким образом, саженец плодового дерева, выкопанный с листвой, наилучшим образом и в самые короткие сроки уничтожит сам себя, если, конечно, Вы не выберете его и не посадите у себя в саду, где Вы и сможете увидеть его гибель.

Это наихудший по качеству саженец для выбора.

7. Как выбрать саженцы в любом виде, но не районированный (привозной). 

Цена будет определяться тем состоянием корневой системы, которые были изложены выше. И какую бы цену Вы не заплатили за этот саженец, он не сможет у Вас расти в саду по одной самой важной причине: такие саженцы имеют НЕДОСТАТОЧНУЮ ЗИМОСТОЙКОСТЬ. В силу чего будут подмерзать по уровень снежного покрова в зимний период. Летом снова отрастать – корни-то под снегом перезимовали и живы. Зимой снова подмерзать и так далее.

В моей практике был садовод, который таким образом настойчиво пытался вырастить саженец в течение 5-ти лет! Воистину: упорства и настойчивости нашим садоводам не занимать. Снимаю шляпу!

Это также наихудший по качеству саженец для выбора.

Хотя мне одновременно и жаль таких садоводов, упорно не желающих понять простую истину: ДЕШЕВОЕ РЕДКО МОЖЕТ БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ.

Но как же тогда выбрать саженцыи при этом определить, чтобы эти саженцы не были привозными, зачастую, из южных регионов нашей страны?

– не поленитесь прийти пораньше на рынок и посмотреть: из автомобилей каких регионов выгружают саженцы для продажи. 23 – Краснодарский край; 26 – Ставропольский край; 34 – Волгоградская область; 61 – Ростовская область и др.
– мощные жирующие саженцы укажут Вам на их произрастание в более южных областях с теплым длинным летним периодом;
– нередко в начале мая можно увидеть саженцы плодовых деревьев с уже раскрытыми листочками, в то время как у самих саженцев, произрастающих в данном регионе, только начали набухать почки;
– бывает и так, что саженцы имеют уже отросшие белые побеги. Это указывает лишь на то, что саженцы начали вегетацию в более южных регионах страны, там же были выкопаны, перевезены в Среднюю полосу России и хранились здесь в подвале в темноте и прохладе до самого времени их продажи. В силу чего и имеют отбеленные побеги.

Итак, мы рассмотрели с Вами ответ на вопрос: «Как выбрать саженцы».
Надеюсь, мой опыт работы с садоводами поможет Вам выбрать именно качественные и районированные саженцы плодовых деревьев. И будут эти качественные саженцы расти именно на Вашем земельном участке.

Садовод Черенов А.Н.

Тема: "Как выбрать саженцы".

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *