Привой и подвой

Содержание

Прививаем деревья. Методы, способы. Технология прививания: окулировка, копулировка, прививка в ращеп, расщеп. Подвой, привой

Как прививать деревья? Как выбрать подвой и привой? Методы прививки. (10+)

Как добиться успеха в прививке деревьев

‘);

Оглавление :: Поиск

Конечно, любой садовод мечтает, чтобы именно его сад был красивым, ухоженным и старается воспользоваться различными методами для осуществления этой мечты. Но чем действительно стоит гордиться, так это ещё и богатым урожаем разных сортов. Бывает так, что нет места на участке или просто одно дерево не плодится, а рубить его жалко. Вот тогда садоводы с опытом выходят из положения и выращивают на одном дереве не один вид плодов. И это возможно благодаря прививанию деревьев. Смысл метода – перенос любой части растения на другую (привоя на подвод), в итоге эти части срастаются в единое целое. Так садовод может получить растения, которые будут обладать большей стойкостью к климатическим условиям или особыми качествами (вкусовыми и другими). А досконально изучив эту технику можно запросто выращивать на одном корне несколько видов растений. Этот метод известен давно, но как правильно им пользоваться знают не все. Поэтому мы расскажем простыми словами без терминов, как правильно прививать деревья.

Термины, основы

Подвой — основное растение, на которое будем прививать.

Привой — растение, которое мы прививаем. Таким образом привой будет размещен на подвое.

Чаще всего прививка осуществляется для следующих целей:

Размножение селекционных растений. Дело в том, что при размножении семенами селекционные растения вырождаются. Если у Вас есть вкусное большое яблоко, из его семечка, скорее всего, вырастет дерево с мелкими и горькими плодами.

Повышение климатической устойчивости. Разные сорта растений обладают разной устойчивостью к морозам, засухе, грунтовым водам, вредителям и болезням. Но вывести такой сорт, чтобы он был и вкусным (красивым, для декоративных растений) и устойчивым ко всему, очень сложно. Поэтому в качестве подвоя используются устойчивые неприхотливые растения. Их специально для этого выбирают и выращивают. А в качестве привоя берутся сорта с нужными потребительскими свойствами.

Чтобы обеспечить тиражирование селекционных растений, нужно сначала высадить саженцы подвоев, выбрав сорта, подходящие для климатических условий Вашего региона. Для разовой посадки за основу можно взять дички, которые сами выросли на Вашем участке от корней плодоносящих плодовых деревьев. Далее на полученный подвой прививаются растения, обладающие нужными Вам свойствами. Например, в качестве растения — донора можно использовать те растения на Вашем участке, плодоношение которых Вас устраивает.

Как правильно пользоваться технологией прививки?

Как и к любой процедуре необходимо подготовиться. Сначала заготавливаем черенки. Для этого используем крепкие, здоровые деревья, которые дают высокий урожай, также необходимо точно знать сорт. Отрезаем приросты. При этом приросты, которые мы отбираем, нужно, чтобы были однолетними. Хранить их лучше всего в подвале, чтобы не прорастали и не замерзли. Главные способы прививок это окулировка, когда используют почки, и копулировка, когда используют для прививки черенки.

С помощью окулировки прививают плодовые деревья: вишню, абрикос, грушу и сливу. Прививать лучше всего, во время активного движения соков. Время подготовки один месяц до прививки. Перед этим необходимо окучивать и очищать растение от сорняков, и, если потребуется, интенсивно поливать.

Как павильно прививать вишню весной и летом

После всех этих процедур на привое находим наиболее созревшую почку, берем ее, и срезаем с середины черенка, при этом захватываем и часть коры. Получаем своего рода щиток. Почка, при этом, расположена в середине. На коре подвоя делается т-образный разрез. Далее берем щиток и вставляем в т-образные разрезы подвоя, раздвинув кору ножом. Осталось срезать выступающий конец щитка. Для быстрого приживления почки, место прививки оборачиваем пленкой.

Второй вид прививки — копулировку производят весной, до того как начинаются движение соков. Такой метод называется «за кору», и считается один из самых простых и популярных для садоводов любителей. Метод действительно не очень сложный, главное, разобраться. Кору необходимо осторожно отделить от основы дерева (приблизительно на 2-5 см.). Для этого необходимо сделать надрез на коре дерева так, как будто снимаете с него кору ножом. А черенки также надо заранее подготовить. Их необходимо срезать наискось и косым срезом вставляем в этот надрезанный подвой, чтобы срезанная часть касалась ствола самого дерева. Место прививки аккуратно обвязываем пленкой. Это самый доступный способ, но используют иные методы копулировки, это зависит от вида растений.

Прививаем фруктовые деревья

Фруктовые деревья становятся самыми частыми объектами прививок, они способны хорошо уживаться, поэтому садоводы часто экспериментируют и в итоге получают хорошие результаты. Распространены три основных вида прививки фруктовых деревьев. Во время копулировки важно подобрать, чтобы у подвоя и привоя совпали диаметр среза. Он должен быть под углом 30 градусов. В местах, где сделаны срезы, необходимо защепить. После скрепления, место прививки обматываем пленкой. Если диаметр черенка и дерева разные, то поможет метод прививки под кору. Также эта методика поможет привить не один черенок, а несколько. Черенок вставляем в кору, которую разрезаем, также обматываем место пленкой. Через время снимаем пленку, и место прививки смазываем садовым варом. А если вы хотите омолодить сад, то используйте способ в расщеп (ращеп). Смысл техники, в том, что молодые побеги подсаживают к корням старых деревьев. Для этого старые деревья (или их отдельные ветки) спиливают. Образуется пенек. В пеньке делается клиновидный разрез вдоль волокон древесины. Черенки привоя на конце оформляются в виде клинышков. Нужно сделать так, чтобы стороны клинышка были под тем же углом, что и стороны разреза в подвое, тогда будет обеспечено плотное прилегание. Черенки вставляются в разрез, пенек подвоя плотно обвязывается, место прививки обмазывается садовым варом. Снимать повязку можно не раньше, чем через 40 дней.

От чего же зависит успех прививки?

И главное помнить, чтобы правильно привить и получить результат, нужно строго соблюдать правила. Первое, подготовка черенков. Она проводится с конца осени до начала зимы, в это время растение находится в состоянии покоя. И важно следить, чтобы привой не подсыхал. Хранить необходимо при температуре ноль градусов. И перед прививкой опускаем черенки в воду около часа. Если же черенки сильно подсохли, то подержите их подольше в воде.

(читать дальше…) :: (в начало статьи)

Оглавление :: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Еще статьи

Чертеж, схема скамейки в саду. …
Конструкция садовой скамейки. Как сделать своими руками удобную лавочку на даче…

Груша, грушевое дерево. Выращивание, посадка, размножение, прививка, п…
Как грушу посадить и вырастить. Размножаем, прививаем, поливаем грушевое дерево,…

Ворота дома, дачи, дачные своими руками. Чертежи. Установка. Сделать с…
Самостоятельная установка ворот. Схема. Чертежи. Описание…

Крыльцо своими руками. Самодельная входная лестница, вход, крылечко. С…
Как самому сделать удобное крыльцо, вход своего загородного дома. Подробное опис…

Строим теплицу сами, своими руками. Самостоятельная сборка, установка …
Теплица, парник своими руками. Чертеж, схема, описание сборки. Теплица имеет сер…

Монтаж вагонки своими руками….
Как обшить вагонкой, чтобы выглядело красиво и профессионально. Практический опы…

Самодельная приставная лестница. Своими руками. Сборная, разборная, ск…
Как самому сделать надежную складную лестницу….

Плодородная почва, грунт своими руками. Земля, почвогрунт, торф. Участ…
Нужен растительный грунт, сделайте его сами. Практический опыт окультуривания и …

Подвои Персика

ПОДВОИ ПЕРСИКА

В качестве подвоев для персика в Краснодарском крае часто используют семенные сеянцы миндаля, персика, алычи.

Сеянцы миндаля горького – сильнорослый подвой для персика. Подвой хорошо совместим со всеми сортами персика. Деревья на этом подвое скороплодны, вступают в плодоношение на 3-4 год после посадки. Отличается высокой засухоустойчивостью и жаровыносливостью. Морозостойкость низкая. Неприхотлив к почвам.

Сеянцы персика – более сильнорослый подвой чем миндаль. Скороплодность высокая, вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Персик на сеянцах персика хорошо удается на суглинистых плодородных почвах с регулярным орошением. Непригодны тяжелые и засоленные почвы. Морозостойкость слабая, засухоустойчивость средняя. Деревья меньше подвержены болезням усыхания.

Алычараспространенный семенной подвой. Деревья, привитые на данном подвое, сильнорослые. Они характеризуются скороплодностью, вступают в плодоношение на 3-5 год после посадки. Хорошо переносит тяжелые почвы. Подвой хорош при недостаточном или неустойчивом увлажнении почвы. Но в засушливых районах деревья на алыче плодоносят хуже. Морозостойкость корней средняя. Совместимость не со всеми сортами персика. В последние годы начато размножение персика на клоновых подвоях.

Кубань 86 (Кубань 1, АП-1). Выведен на Крымской опытно-селекционной станции. В саду деревья на подвое Кубань 86 по силе развития кроны несколько уступают деревьям на сильнорослых подвоях, но имеют отличную якорность. Они характеризуются высокой скороплодностью. Урожайность на этом подвое выше, чем на семенных подвоях, на 25-35%. Высокоустойчив к плотным, периодически переувлажняющимся почвам, а также к избытку извести в почве (к хлорозу). Засухоустойчивость высокая, морозоустойчивость средняя.

Эврика 99.Выведен на Крымской опытно-селекционной станции. Деревья, привитые на данном подвое, имеют рост средний или ниже среднего – на 30-40% по сравнению с деревьями на традиционных подвоях — алыче, персике. Деревья на этом подвое на 1-2 года раньше, чем на семенных подвоях, вступают в плодоношение, плодоносят стабильно. Якорность деревьев на этом подвое хорошая, корневую поросль деревья не образуют, но подвои образуют приштамбовую поросль. Эврика 99 устойчив к плотным, переувлажненным почвам, почвенным нематодам, корневым гнилям, болезням увядания. Корни достаточно морозоустойчивы. Засухоустойчивость средняя. Совместим со многими сортами персика.

ВВА 1.Выведен на Крымской опытно-селекционной станции. Привитые на подвой ВВА 1 деревья характеризуются слаборослостью – на 50-60% меньших размеров чем на семенных подвоях. Якорность деревьев хорошая – в опоре они не нуждаются. Корневую поросль не образует. Отличаются высокой морозостойкостью корней, но засухоустойчивость низкая. Устойчив к тяжелым почвам, переувлажнению, хотя предпочитает почвы рыхлые. Устойчив к нематодам, болезням увядания, но поражается корневым раком. Совместим с многими сортами персика.

ВСВ 1.Выведен на Крымской опытно-селекционной станции. Деревья, привитые на подвой ВСВ 1, слаборослы, лишь немного крупнее, чем на ВВА 1, и на 50-60% слабее, чем на семенных подвоях. Они характериуются скороплодностью, начиная плодоносить через 1-2 года после высадки.

Что можно привить на вишню?

Корневую поросль не образуют, но в первые годы роста деревьев склонен образовывать приштамбовую поросль. Якорность деревьев хорошая, в опоре не нуждаются. ВСВ 1 достаточно зимостоек и засухоустойчив, устойчив к избытку извести в почве (хлорозу), почвенным патогенам. Хорошо совместим с сортами персика: Золотой юбилей, Память Симиренко, Редхавен, Коллинс, Радужный 86, Краснодарец. Несовместим с рядом сортов персика: Фаворит Мореттини, Ветеран, Старт, Спринголд и особенно нектарина: Обильный, Розовая принцесса, Ореон, Сильвер Рома.

Фортуна. Выведен на Крымской опытно-селекционной станции. Деревья косточковых культур на этом подвое среднерослые – на 20-25%, ниже чем деревья на семенных подвоях. Якорность деревьев отличная, корневой поросли не образует. Устойчив к плотным, периодически переувлажняющимся почвам, корневым гнилям, болезням увядания. Корни достаточно морозостойки. Засухоустойчивость выше средней. Совместим со всеми испытанными сортами персика.

Том 3. Груша, Айва, Подвои семечковых и косточковых культур, грецкий орех, фундук, земляника, малина, ежевика, смородина, крыжовник

Редакционная коллегия 3 тома: Г.В. Еремин, Е.И. Крицкий, В.В. Яковенко, В.И. Лапшин, А.П. Луговской, В.Н. Подорожный, Н.В. Можар, И.Л. Ефимова

Ответственный редактор В.В. Яковенко

СКЗНИИСиВ, 2011

Вишня на вишне и еще 8 деревьев, на которые можно привить деревце

Плодовое деревце-сеянец, а также вообще молодое дерево, выросшее из семени и используемое для посадки, 5 букв, 1 буква «Д», сканворд

Слово из 5 букв, первая буква — «Д», вторая буква — «И», третья буква — «Ч», четвертая буква — «О», пятая буква — «К», слово на букву «Д», последняя «К». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Там, где строят новый дом, Ходит воин со щитом. Где пройдёт он, станет гладко, Будет ровная площадка. Показать ответ>>

Таять может, да не лёд. Не фонарь, а свет даёт. Показать ответ>>

Твёрдое в мягкое вставляется, И шарики рядом болтаются. Показать ответ>>

Другие значения этого слова:

  • Бескультурная яблоня
  • бука, бирюк
  • в плодоводстве-сеянец, используемый как подвой
  • Дерево-сеянец
  • Деревосеянец
  • Деревце для посева
  • Деревце-сеянец
  • Молодое дерево, выросшее из семени и используемое для посадки
  • Молодое непривитое плодовое растение
  • нелюдим, бука и деревосеянец
  • Неокультуренное деревце
  • непривитая яблонька
  • Непривитое плодовое дерево
  • О нелюдимом стеснительном ребенке, подростке
  • О нелюдимом, стеснительном ребёнке, подростке
  • Плодовое дерево-сеянец
  • Плодовое дерево-сеянец, служащее подвоем
  • плодовое деревосеянец
  • Плодовое деревце-сеянец
  • Плодовое деревце-сеянец, а также вообще молодое дерево, выросшее из семени и используемое для посадки
  • подвой
  • ребенок — бука букой
  • ребенок-нелюдим
  • Сеянец груши
  • Слишком робкий человек (разг.)
  • слишком робкий человек (разговорное)
  • Стеснительный подросток, бука
  • стестнительный подросток, бука
  • яблоня
  • яблоня за околицей
  • яблоня, которой не привили "благородных манер"

Случайная загадка:

У матери двадцать деток, Все детки — однолетки.

Показать ответ>>

Случайный анекдот:

— Книга "Рукопашный бой". Эта книга поможет вам ответить на многие вопpосы, в частности: "Эй, пацан, ты с какого pайона?", "Закуpить не найдется?" И самый популяpный вопpос — "Че?"

Ещё анекдоты>>

Приложение к главе IV
ЗА СОВЕТОМ К ЕМЕЛЬЯНОВУ

Большой интерес многие садоводы-любители проявляют к облепихе, культуре, обладающей многими ценными качествами. Казалось бы, литературы и публикаций о ней вполне достаточно, но уж очень они противоречивы.

В последние годы облепиха перестает быть исключительной редкостью, имеющейся только в специализированных хозяйствах. И это не случайно. Вряд ли найдем мы другие плодово-ягодные растения, которые могли бы спорить с облепихой по содержанию витаминов, биоактивных веществ, необходимых человеку. Правда, плоды ее содержат больше кислот и меньше Сахаров, чем у других садовых пород.

Казалось бы, при тех возможностях, какие дают коллективные сады, облепиха станет частым десертом на столе у большинства садоводов. В полной мере этого до сих пор не произошло. В качестве продукта питания облепиха встречается не так часто, хотя посадок сделано немало. Причина одна: посадочный материал оставляет желать лучшего (семенной), ко всему прочему, сажают либо одни женские, либо одни мужские растения, саженцы (порослевые, как и вегетативно размноженные) не лучших клонов. В литературе облепиха упоминается как неприхотливое растение, хорошо растущее в диком состоянии. Эти представления дезориентируют садоводов, и они мало уделяют ей внимания: не вносят удобрений, не поливают или, если делают это, то от случая к случаю, как попало. Вот почему I во многих садах видишь чахлые кусты с небольшим количеством плодов, а то и вовсе без них. Хочу напомнить: саженцы, выращенные из семян, вступают в плодоношение на 6 — 8-й год, порослевые — на 4 — 5-й, вегетативно размноженные — на 3 — 4-й год.

В первый же год на корнях саженцев развиваются клубеньковые образования с азотофиксирующими микроорганизмами. Удалять их нельзя, они играют важную роль в азотном питании облепихи, особенно на бедных почвах. Но это ни в коем случае не исключает азотистые подкормки. Корни длинные, веревкообразные, слабо ветвятся, корневой почки нет. Располагаются они в основном горизонтально, близко к поверхности почвы, поэтому саженцы при посадке дополнительно заглубляют на 10 — 15 см от прежнего уровня, чтобы сформировалась более мощная корневая система.

Облепиху надо сажать на открытом солнечном месте. Растение это чрезвычайно светолюбиво. Оно не выносит соседства деревьев и затененности. В затененных частях кустов ветви либо отмирают, либо дают мало новых побегов, на которых закладывается урожай. Известно, что облепиха растет на любой почве, но богатой питательными веществами и влагой. Для нормального функционирования корней земля должна быть легкой, рыхлой, достаточно увлажненной и плодородной. Но не перенасыщенной и не застойной. Чем тяжелее почва, тем шире должна быть посадочная яма! Ее заполняют смесью торфа, песка, перегноя и плодородной земли в соотношении 1:2:2:1. Внизу хорошо иметь дренаж. В любом случае при посадке вносят до 6 кг перегноя, 250 г суперфосфата, микроудобрения, золу. Кислые почвы известкуют. Эти же удобрения вносят весной.

Облепиха — растение влаголюбивое. Она не боится засухи лишь в тех случаях, когда растет по берегам рек, в поймах галечников, то есть там, где всегда есть много влаги. В садах же облепиха без полива урожая не дает. При отсутствии дождя в жаркую погоду поливать следует 3 — 4 раза в месяц способом дождевания с помощью разбрызгивателя. Дождевание при хорошо фильтрующейся почве мне кажется единственно надежным способом полива.

А как же быть с рыхлением почвы, занятой посадками облепихи? Этому мешает обилие корней, расположенных близко к поверхности. Я перешел на задернение, и, как оказалось, это единственно верный прием. Не объясняется ли это тем, что при задернении уменьшается количество отпрысков и растение уменьшает расход питательных веществ на их образование и обращает его на повышение урожая? Траву под кустами скашиваю, если высота ее более 10 см, и оставляю на месте.

Урожай облепихи прямо зависит от величины прироста прошлого года, так как плоды размещаются только на однолетних ветвях по периферии кроны. Длинные вертикальные волчки не дают хорошего урожая, приводят к вытягиванию кроны в высоту, поэтому сильнорастущие побеги нужно в течение лета прищипывать. Если скелетные ветви весной отклонить в стороны, а полускелетные — почти в горизонтальное положение, то на них отрастают многочисленные побеги средней длины, крона лучше освещается. В этом случае часть "початков" — веточек с плодами, имеющих слабый прирост, можно срезать, оставляя пенек с несколькими почками. Так поступают, когда нужно проредить и осветлить крону, быстро собрать урожай. Но увлекаться нельзя. Если срежете много побегов, будущий урожай уменьшится.

Биологическая ценность

Наибольший комплекс биологически активных веществ представлен в плодах облепихи, меньший — в семенах и еще меньший — в листьях. Особой ценностью отличается облепиховое масло. Химический состав плодов нестабилен. Он зависит от формы облепихи, климатических и других природных условий произрастания, времени и способа сбора плодов и многих других факторов. Масло, витамин F, каротиноиды, холин и беталин, находящиеся в плодах облепихи, обусловили липотропные свойства, то есть способность предотвращать ожирение печени, нормализовать холестериновый обмен и таким образом оказывать противосклеротическое действие.

В масле есть ряд ценных и активных в биологическом отношении веществ.

Главные из них — каротиноиды (провитамин А), токоферолы (витамин Е), полиненасыщенные кислоты (витамин F), фосфоли-пиды (лацелин), стерины.

Особенно хорошие результаты облепиховое масло дает при лечении ожогов. Оно оказывает благоприятное воздействие при лечении больных атеросклерозом, ишемической болезнью сердца. При его влиянии идет улучшение у больных коронарным атеросклерозом, стенокардией.

Размножение облепихи

Сразу уточню — мужские и женские растения можно различить только в 3-летнем возрасте. Допустим, вам понравился сорт у соседей или знакомых. Ранней весной (до сокодвижения) попросите у них несколько женских черенков. Когда минует опасность больших заморозков (до этого храните черенки во влажной тряпке на нижней полке холодильника), принесите их в сад и нарежьте черенки длиной 12 — 15 см, удалив тонкие верхушки. На хорошо освещенном и удобренном месте (4 — 5 кг перегноя, 3 — 4 ведра песка, 80 — 100 г суперфосфата на 1 м2 перемешивают с землей на глубину 30 см) высадите черенки (вертикально) на расстоянии 10 — 15 см друг от друга, а над землей оставьте 3 — 4 почки. Вокруг черенков почву уплотните и полейте (2 — 3 литра на черенок), замульчируйте мелким перегноем или торфом на 4 — 6 см, не прикрывая черенки. На высоте 15 — 20 см натяните пленку по дугам -из проволоки толщиной 6 — 8 мм. По периметру пленку присыпьте землей. В ясную жаркую погоду притените любым подручным материалом, особенно во время и сразу после распускания почек, и немного приподнимайте пленку. Если почва подсыхает, увлажните ее .(один раз в 3 — 4 дня по 1,5-2 литра воды на растение).

Когда на черенках образуется 4 — 5 листочков, что означает начало окоренения, пленку сначала периодически приоткрывайте (2 — 4 раза в сутки), а потом в пасмурную погоду или в вечернее время совсем убирайте. Но в дальнейшем следите, чтобы почва была влажной, хорошо замульчированной и чистой от сорняков, а растения защищены от вредителей. На зиму оставьте черенки в школке, а следующей весной пересаживайте с комом земли на постоянное место, где они дружно тронутся в рост. К концу вегетации высота их достигает 130 — 145 см.

Следующей весной в одну из скелетных ветвей привейте черенок мужского растения — отпадет необходимость в мужском дереве.

Повторю: чтобы получать хорошие урожаи облепихи, необходимо создать благоприятные условия для ее произрастания и плодоношения. Одно из них — подкормка. Удобрения вносятся два раза в год при трехгодичном цикле. Первый год: осенью — навоз около 5 кг на 1 м2, весной — мочевина: 20 — 30 г на 1 м2. Второй и третий год — нитроаммофоску два раза (весной и осенью) по 50 г на 1 м2. Удобрения вносятся поверхностно, земля ни в коем случае не перекапывается.

Размножение воздушными отводками

Оно состоит в том, что у побега вырезают кольцо коры или перетягивают побег мягкой проволокой. В результате прекращается отток питательных органических веществ. Выше кольца создают условия влажной камеры для отрастания корешков. Воздушные отводки облепихи получают как на однолетних, так и на двухлетних побегах после того, как на них вырастут настоящие листья.

Выбирают побег диаметром 0,5 — 1 см и на нем участок длиной 15 — 20 см. На этом участке побега обрезают листья и боковые ветвления. На нижнюю часть побега накладывают кольцо из мягкой медной или алюминиевой проволоки толщиной 1,5-2 мм. После кольцевания побега концы проволоки должны смыкаться, образуя кольцо, а не накладываться друг на друга. Эту часть работы необходимо выполнять наиболее тщательно.

Часть побега выше кольца обкладывают влажным свежим мхом, плотно обертывают полиэтиленовой пленкой и крепко обвязывают сверху и снизу суровыми нитками. Чтобы внутри камеры температура была умеренной, пленку сверху обертывают белой бумагой.

Камера для укоренения воздушных отводков облепихи:

1 — побег;
2 — пленка;
3 — мох;
4 — кольцо;
5 — нитки, шпагат

Корешки на воздушных отводках облепихи появляются через две недели. С этого времени следят за влажностью внутри камеры, так как образующиеся корешки начинают расходовать воду. Если стоит жаркая погода, то в камеру вводят воду при помощи большого шприца.

В начале августа, примерно через 30 — 40 дней после кольцевания, когда у отводков образуется много корешков и они одревесневают, отделяют их от маточного дерева и высаживают в хорошо подготовленную рыхлую землю. После посадки отводки обильно поливают, почву мульчируют и в дальнейшем следят за ее влажностью. С одного 5 — 7-летнего куста без ущерба для плодоношения можно получить 20 и более отводков. При этом.у вас не возникает проблем с определением их пола.

Прививка мужского черенка облепихи

Поскольку площадь садового участка невелика, и сажать отдельно мужское дерево облепихи неэкономично, целесообразно посадить облепиху — женское растение, затем на одну из веток (желательно в центре женского растения) привить черенок от мужского растения.

Прививку можно сделать способом простой копулировки. На подвое и на привое острым ножом сделать одинаковые косые срезы. Перед срезом надо измерить толщину подвоя и умножить на четыре. Это и будет оптимальная длина среза. Черенок берут с 3 почками: нижняя должна находиться против косого среза, вторая в середине, третья — на верхнем конце черенка.

Теперь черенок приложите к ветви подвоя. Если камбий и кора на срезах совмещаются полностью, значит срез сделан хорошо. Обвяжите плотно. Торцевые срезы обычно тонким слоем покрываем садовым варом. Обязательно делайте прививку к вечеру, место прививки притените. Само растение полейте раствором гетероауксина.

Прививка мужского черенка на женское растение облепихи позволяет экономить площадь участка, получать более обильный урожай за счет оптимальной опыляемости, уменьшать трудовые затраты, расход удобрений.

Сорта алтайской облепихи

Отечественное садоводство располагает своеобразными культурами и сортами облепихи. Многие из них богаты биологически активными веществами. Сибирь, в частности Алтай, является родиной многих новых для отечественного и даже мирового промышленного садоводства высоковитаминных культур облепихи. Приведу сортимент Алтайского края селекции научно-исследовательского института Сибири имени М. А. Лисавенко: Новость Алтая, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная, Витаминная.

Прививка плодовых деревьев и кустов

От дикорастущих форм сортовые растения отличаются бесшипностью, высоким качеством плодов и ежегодной урожайностью.

Новость Алтая. Растения имеют широкую раскидистую крону с длинными, слегка изгибающимися ветвями (без шипов). Плоды ярко-оранжевые, с небольшими румяными пятнами с обоих концов, округлые, крупные, созревают в конце августа. Средний вес 0,5 г. Вкус кисло-сладкий, без горечи. С одного шести — семилетнего растения получают 10 — 17 кг плодов.

Дар Катуни. Крона густая, компактная, шипов очень мало. Плоды яйцевидно-овальные, светло-оранжевые, с небольшими румяными пятнами у чашечки и плодоножки. Средний вес 0,4 г. Вкус умеренно-кислый, без горечи. Созревают в конце августа. Урожай с шести-семилетнего куста — 14 -17кг.

Золотой початок. Крона компактная. Ветви короткие, хорошо разветвленные. Плоды овальные, светло-оранжевые, почти желтые, с румяными пятнами на обоих концах. Средний вес 0,4 г. Вкус умеренно-кислый, без горечи. Созревают в начале сентября. Урожай с пяти — шестилетнего куста -15 — 16кг.

Масличная. Растения образуют хорошо разветвленную крону. Плодоношение сосредоточено на тонких веточках, свисающих под тяжестью урожая. Плоды буро-красные, яйцевидной форы, средний вес 0,3 г, отрываются с плодоножкой и при сборе не раздавливаются. Созревают в конце августа. Урожай — 12 — 15 кг.

Витаминная. Растения высокорослые, ветви рослые. Плоды круглые, оранжевого цвета. Средний вес 0,57 г. Вкус умеренно-кислый, без горечи. Созревают в конце августа — начале сентября. Урожай — 10 — 14 кг.
     

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *