Разреженные всходы

Почему густые всходы редиса, моркови надо прореживать?

Ответ

Потому что слишком часто растущие растения ухудшают условия произрастания друг друга: затеняют, лишают воды и минеральных солей.

Опытные садоводы вносят удобрения в бороздки, расположенные по краям приствольных кругов плодовых деревьев, а не распределяют их равномерно. Объясните почему.

Ответ

Корни всасывают воду и минеральные соли только корнвыми волосками. Корневые волоски образуются на молодых корнях, которые находятся по краям разрастающейся корневой системы.

Почему вспашка почвы улучшает условия жизни культурных растений?

Ответ

1) Уничтожаются сорняки.
2) Почва рыхлится, в ней увеличивается количество воздуха.
3) Рыхлая почва лучше впитывает воду и хуже её испаряет.

Какие биологические особенности капусты надо учитывать при ее выращивании?

Ответ

1) Капуста холодостойкая, влаголюбивая, светолюбивая.
2) Имеет высокие требования к плодородию почвы.
3) Капуста – двулетнее растение.

С какой целью при пересадке  рассады капусты прищипывают кончик корня?

Ответ

Прищипывание кончика главного корня приводит к росту боковых корней и образованию обширной поверхностной корневой системы, активно васывающей воду при поливе.

Садоводы при пикировке рассады капусты прищипывают верхушку главного корня, а при размножении кустов смородины используют стеблевые черенки, на которых развиваются придаточные корни. Оба этих цветковых растения относятся к классу двудольных. Объясните, какой тип корневой системы будет у капусты, выросшей из этой рассады, а какой – у смородины, выросшей из стеблевого черенка.

Ответ

В обоих случаях у растений будет отсутствовать главный корень (при пикировке он был поврежден, у черенка изначально отсутствовал), поэтому у них разовьется мочковатая корневая система.

Как человек борется с грибом-паразитом головней, приносящим большой ущерб урожаю зерновых?

Ответ

1) Обрабатывает семена перед посевом ядохимикатами, чтобы убить споры головни.
2) Использует сорта, устойчивые к головне.
3) Применяет севооборот.

С какой целью проводят побелку стволов плодовых деревьев?

Ответ

Для защиты от вредителей и солнечных ожогов.

Объясните,  почему при посеве мелких семян на большую глубину проростки не развиваются?

Ответ

Мелкие семена содержат недостаточно питательных веществ для того, чтобы проросток достиг поверхности почвы.

Как можно защитить урожай  культурных  растений  от вредителей без использования ядохимикатов?

Ответ

1) С помощью биологических методов борьбы (использование наездников, бактерий и вирусов, птиц, стрекоз, муравьев, божьих коровок).
2) Выпуск на природу стерильных (бесплодных) самцов вредителей (самки после спаривания не дают потомства).
3) Выведение устойчивых к вредителям сортов растений.
4) Отпугивание зерноядных птиц, распашка нор грызунов.

На поля гречихи часто выставляют ульи с пчелами. Каково значение этого мероприятия в жизни растений?

Ответ

Как можно использовать явления хищничества и паразитизма в сельском хозяйстве?

Почему густые всходы моркови, редиса и свеклы надо прореживать?

Ответ

Как метод биологической борьбы с вредителями. Например, наездник уничтожает гусеницы капустной белянки.

Объясните, почему семена мака, моркови высевают на глубину 1–2 см, а семена кукурузы и бобов –  на глубину 6–7 см.

Ответ

Если мелкие семена посеять глубже, чем 1-2 см, то у проростка не хватит питательных веществ, чтобы прорасти. Если крупные семена посеять выше 6-7 см, то им не хватит влаги и они станут слишком доступны для животных-поедателей.

Почему окучивание картофеля способствует повышению его урожайности?

Ответ

1) От стебля картофеля, присыпанного землей, отрастают новые столоны и придаточные корни.
2) Уничтожаются сорняки.
3) Происходит рыхление почвы.

ГУСТЫЕ ВСХОДЫ: ПРОРЕЖИВАЕМ ПРАВИЛЬНО И ВОВРЕМЯ

Полезная, сочная красавица — мечта каждого огородника, но прореживание моркови в открытом грунте — залог крупных, ровных корнеплодов в конце лета. И чтобы получить такую хвостатую красавицу нужно не мало потрудиться. 

Период вегетации у нее достаточно продолжительный даже у ранних сортов. Некоторым поздним сортам моркови необходимо для полного завершения цикла развития аж 175 — 180 дней. То есть в земле максимум она должна находиться от момента прорастания до уборки 5-6 месяцев. Поэтому посадку моркови в открытый грунт начинать надо ранней весной.

Наши бабушки всегда сеяли ее в зябь, сразу после схода снега. Тогда, при комплексном уходе, и будет тот урожай, который дачник запланирует на своем участке. Поэтому не только своевременный сев, но и подготовка почвы перед ним, своевременный полив, рыхление междурядий, подкормки, защита от вредителей и прореживание моркови будут необходимы весь период её развития.

Как прореживать морковь

Ну прежде, чем, что – то прореживать, сначала следует дождаться всходов. При это каким бы способом ее не посеяли, все равно придется продергивать. Первой преградой для их появления над землей будет почвенная корка. Ее нужно обязательно убирать регулярным аккуратным смачиванием и рыхлением. И вот они уже через две недели долгожданные всходы. И первые настоящие листочки нарастут на 10-12 день после их появления.

Нам главное не упустить момент первого прореживания моркови. Вот, как раз, в этот период сорняки спешат занять место под солнцем и заглушить нежные ниточки проростков, их надо срочно пропалывать. И делать это с особой осторожностью. Морковь развивается по началу ну очень медленно. И это тоже учитывайте, так как именно на первых этапах идет закладка будущего урожая. Поэтому уход, уход и еще раз уход. На этом этапе важно всё, в том числе и правильно прореживать морковь.

Прореживание моркови в открытом грунте

Первое прореживание моркови необходимо проводить при появлении первого – второго настоящего листочка. В этот момент они хорошо заметны и среди сорняков. Важно правильно прореживать морковь, с особой осторожностью, дабы не повредить соседние росточки, предварительно полив их.

Тянуть ненужное растенье нужно по направлению строго вверх, но не в стороны, ни в коем случае не расшатывая его, иначе корешок соседки может повредиться и в дальнейшем приведет к образованию некондиции — корнеплода уродливой формы.

Все, наверное, когда – либо, видели морковь в виде короны, косички, другой не характерной формы. Это происходит как раз, когда повреждается нежный кончик корешка морковки. Все мы помним из курса Биологии, что корнеплод моркови растет вглубь конусом, пробивая себе дорогу за счет нарастания все новых клеточек на кончике корешка. А если их повредить, то ей ничего не остается как начать образовывать новые конусы, но они уже идут в разные стороны.

При первом прореживании моркови также удобно пользоваться пинцетом. Еще есть один тоже интересный способ – прореживание моркови ножницами. Для полного уничтожения ненужных растений их достаточно аккуратно срезать до основания поверхности земли. Эти способы особенно удобны, когда необходимо первое прореживание моркови в открытом грунте, так как нежные расточки, не рассчитав силы, легко повредить пальцами.

Интервал между растениями желательно закладывать сразу, чтобы избежать второго прореживания, которое обычно нужно проводить спустя две недели после первого. Он должен составлять примерно 3-4 см. Но часто бывает так, что повторно проредить морковку все равно придется. И ее снова приходиться дергать, но тут уже проще, так как растения немного подросли и окрепли. И более того, молодые морковки уже толщиной с палец, и их теперь выбрасывать не нужно, они уже съедобны и будут вкусными первыми витаминами на столе или в борще. Сразу же после проведенной операции по удалению лишнего с грядки, ее нужно прилить теплой водой.

Второй раз проредить морковь на грядке нужно строго соблюдая интервал в 5-6 см. Именно ему быть гарантией правильных размеров и форм корнеплодов. Если расстояние будет превышать эти параметры, тогда имея склонность к разрастанию, корнеплоды теряют сочность, вкус, становятся грубыми и склонными к растрескиванию. Если расстояние будет меньше заданного, тогда морковь будет мелкой. Особенное значение это приобретает для крупноплодных сортов и гибридов.

Лучше прореживать морковь утром. Что связанно с сонливостью морковной мухи. Она активна в вечерние часы и любит морковь больше всего. Поэтому при вечернем продергивании есть шанс привлечь ее запахом свежесорванной моркови. Она при беспокойстве выделяет специфический аромат эфирных масел, на который муха и прилетит. Отложит яйца на поверхность земли рядом с овощем и все, уже ничего не поделаешь, урожай будет безнадёжно испорчен. Поэтому, если нет времени заниматься утром, тогда после работы присыпьте почву междурядий золой или перцем для отпугивания этого насекомого.

Бытует мнение, что вырванную морковь можно пересаживать. Ну это, если жалко выбросить. Да, немного поболев, она приживется на новом месте, но некондиционность оставит желать лучшего. Так, что дело каждого. Выкинуть сразу или потом обрезать пол морковки.  Лучше ее сразу выбросить еще и потому, чтобы не привлекать вредителей.

Хороших всем урожаев.

Оцените статью:

Рейтинг: 5/5 — 2 голосов

Когда у моркови, посаженной на грядку, появятся хорошие всходы, их необходимо аккуратно проредить. Процедура это довольно трудная, так как, потянув за одну розетку, можно вытащить сразу несколько, включая те, которые должны были бы остаться. К тому же, растения, оставшиеся после ее проведения, слабеют и частенько не достигают крупных размеров, заданных селекционерами. В данном обзоре мы рассмотрим легкие способы как правильно сеять морковь, чтобы потом не прореживать.

Самый лучший вариант для посадки моркови в данном случае – использование ручных сеялок наподобие Клен-1 или СМК-5, которые обеспечивают быстрое проникновение семян на заданную глубину, помогают равномерно редко распределить их по грунту в ровные рядки, сохраняют посевной материал без повреждений и ускоряют процесс засевания в 5-10 раз. Цены на них начинаются от 2,5-3 тыс.

Почему густые всходы моркови, редиса надо прореживать?

рублей.

Если у вас нет таких денег, вполне можно обойтись подручными материалами: песком, клейстером, специальной лентой или мешочком. Процесс засевания в данном случае не будет автоматизированным, но значительно облегчит ход работы. О том, как посеять морковь, чтобы не прореживать, с помощью указанных приспособлений, читайте далее.

Посев с песком

Для посадки необходимо взять морковные семена в пропорции 1-2 ст. ложки и смешать их с песком 0,5 ведра. Полученную смесь смочить водой, оставить на 10-15 минут. За это время сделать бороздки. Высыпать в них равномерно заготовленную массу, прикрыть грунтом, увлажнить. Конечно, способ не даст 100% результата, но зато позволит удержать в земле тепло, влагу и питательные элементы.

С помощью клейстера

В данном случае необходимо всыпать ложку пшеничной муки в литр воды и прокипятить в течение 5-7 минут на медленном огне. Снять массу с газа, охладить до 30 градусов. Всыпать в нее семена. Все аккуратно перелить сначала в пластиковую бутылку, затем тоненьким слоем в невысокие канавки. Морковь, посаженная по такому методу, отличается ранним сроком созревания и сочностью.

Посадка семян в гранулах

Это самый простой способ, не требующий использования каких-либо приспособлений. Дренажированные семена, покрытые оболочкой из питательных элементов, можно просто разложить по бороздке на расстоянии 5-7 см друг от друга. При правильном уходе всходы появятся дружным строем, не будут нуждаться в прореживании.

Семена моркови в гранулах

Как посадить морковь с помощью ленты?

Туалетная бумага, специальная лента, неплотная бумага шириной до 2 см и длиной во всю грядку – это те подручные материалы, которые можно использовать для посадки моркови в данном случае. Семена наносятся на них с помощью клейстера, изготовленного из воды и крахмала. В клеящий состав, при желании, можно добавить немного удобрения для обеспечения семян притока питательных элементов.

Сажать морковь на ленте нужно так: на полосы точечно нанести клейстер (промежуток должен быть более 2 см). Затем на них положить семена моркови. Сделать на грядке борозды и поместить ленты в них, засыпать землей и увлажнить. Всходы в этом случае появятся где-то через 7-10 дней.

В мешочке

Это один из самых оригинальных способов посадки овощной культуры. Выполнять его нужно так: зимой поместить семена в холщовый или полотняный мешочек, весной перенести их, не вынимая, в небольшую яму. Уже через 2-3 недели появятся ростки, которые можно, смешав с песком, переместить в открытый грунт.

Пророщенные семена моркови в мешочке

Накрыть грядку пленкой, чтобы морковь не погибла из-за ночных заморозков и хорошо взошла. Клубнеплод, выращенный по этому методу, бывает достаточно крупным, сочным, ранним (урожай будет в середине или начале лета). Он насыщен большим количеством полезных элементов и способен долго храниться.

С помощью рта

Этот способ не менее уникальный, чем предыдущий. Не каждый садовод согласится к нему прибегнуть, но все-таки расскажем, что необходимо сделать: высыпать семена из пачки в стакан, залить небольшим количеством воды и размешать деревянной палочкой. Набрать в рот жидкость с семечками и выплюнуть в заранее подготовленные бороздки. Так повторять до тех пор, пока грядка не будет засажена. Кстати, к данному методу прибегали еще наши бабушки и дедушки.

Как сажать с помощью ситечка

Это еще один «бабушкин» метод посева овощной культуры. Для засевания необходимо взять ситечко, предназначенное для заваривания чая, насыпать в него семена и, пройдясь вдоль грядки, высыпать их в бороздки. Присыпать зернышки землей, увлажнить с помощью лейки.

Очень удобно сажать морковь с помощью солонки

Посадить морковь можно просто побросав ее семена в бороздки. Но если вы хотите обойтись в дальнейшем без прореживания можно прибегнуть к хитростям — постарайтесь использовать для этого либо ручную сеялку, если у вас большой участок, либо один из доступных подручных материалов, описанных в статье. Самые простые из них – использование песка или гранулированных семян. Конечно, в некоторых случаях обойтись без дополнительных затрат и специальной подготовки не получится, но растраты обязательно компенсируются за счет времени, которое будет сэкономлено на прореживании.

Материалы: http://profermu.com/ogorod/morkov/kak-seyat.html

Различают естественное семенное и порослевое возобновление леса. Семенное возобновление происходит в результате опадения и прорастания лесных семян, а порослевое (точнее, вегетативное) — отрастания из спящих почек побегов на пнях срубленных деревьев или образования корневых отпрысков (осина, клен полевой и др.). Семенное возобновление свойственно всем видам древесных растений, а вегетативное — только лиственным; хвойные породы вегетативно не возобновляются (кроме сосны жесткой Pinus rigida Mill). При таксации лесных насаждений указывают их происхождение: семенное, порослевое или смешанное. Семенные насаждения считаются более ценными, чем порослевые. Они биологически устойчивее, более долговечны, достигают большей высоты и дают древесину по качеству лучше, чем порослевые насаждения.

Семенное естественное возобновление леса

Семенное возобновление леса по отношению времени рубок подразделяют на предварительное и последующее. Предварительное возобновление происходит до рубки леса под пологом лесного насаждения; последующее — после рубки леса, то есть на вырубке.

В семенном возобновлении можно выделить следующие этапы: обсеменение поверхности почвы, появление всходов, образование подроста.

Поверхность почвы обсеменяется в результате плодоношения древесных растений, которое не всегда бывает одинаковым. Для возобновления леса имеют большое значение в основном обильные урожаи, потому что лесные семена являются кормом для многих птиц и грызунов (мыши, белки), а также для насекомых-вредителей. Малые и средние урожаи лесных семян практически полностью уничтожаются. Только хорошие и обильные урожаи могут обеспечить обсеменение почвы. Семена распространяются ветром, птицами и грызунами. Легкие семена обычно разлетаются на расстояние двух-трех высот дерева (иногда несколько километров).

Всходы появляются, если семена (плоды) попадают на достаточно увлажненную минеральную поверхность почвы или полуразложившуюся лесную подстилку. Если семена попадут на дернину из трав, на моховой покров или толстый слой плохо разложившейся подстилки, они могут прорасти, но всходов не дадут. Их корни не достигнут минеральной почвы, не смогут укорениться, и проростки погибнут.

Лучшие условия для появления всходов создаются под сомкнутым пологом материнского насаждения. На свежих вырубках в лесной зоне (где влаги достаточно) условия для появления всходов тоже неплохие, но в дальнейшем, по мере зарастания травами, они ухудшаются.

Подрост (растения старше 3 — 5 лет) образуется при достаточном освещении, в основном в «окнах» древесного полога, а также на вырубках.

Как правильно проредить густые всходы моркови

Всходы дуба имеют замечательное приспособление, позволяющее им длительно сохраняться под пологом леса. Они обычно живут 2 — 3 года, после чего при недостаточном освещении их надземная часть отмирает. Образуется так называемый торчок, из спящих почек шейки корня которого отрастает новый молодой побег. Этот побег также может жить 2 — 3 года в условиях недостаточного освещения. Торчки могут жить под пологом леса 10 и более лет и при появлении достаточного освещения переходят в подрост.

Наиболее устойчив подрост при групповом произрастании. Сомкнутые группы из одного вида подроста успешно противостоят вредному влиянию травянистой растительности и другим видам древесных растений. Например, группы дубового подроста успешно противостоят внедрению осины, а группы сосны — поселению березы.

Учет естественного возобновления под пологом леса или на вырубках производится закладкой серии пробных площадок размером от 2 до 10 м2, в зависимости от возраста подроста. Площадки закладывают на ходовых линиях через 10 — 20 м. Эти линии прокладывают параллельно друг другу через 100, 200, 300 м, в зависимости от однородности обследуемого участка. Чем однороднее участок, тем реже закладывают площадки.

Для содействия семенному возобновлению под пологом леса сдирают моховой покров и лесную подстилку, рыхлят почву площадками за 2 — 3 года до рубки лесосеки; на вырубках оставляют семенники: на небольших лесосеках 30 — 40 отдельных деревьев, на концентрированных — 2 — 3 группы деревьев (по 10 — 15 в группе) на 1 га. Важной мерой содействия возобновлению является запрещение пастьбы скота на лесосеках (за 5 лет до их рубки) и на вырубках.

Порослевое естественное возобновление

Порослевое возобновление вырубок обеспечивается отрастанием побегов из спящих и придаточных почек на пнях. Порослевая способность деревьев с возрастом слабеет. По некоторым наблюдениям, при рубке дубовых насаждений в возрасте 120 — 130 лет только 15 — 20 % пней образует поросль. Для получения хозяйственно надежного возобновления порослью рубку дубового насаждения надо проводить в возрасте не старше 60 лет.

Успешный рост поросли зависит от сезона рубки, высоты пня и других факторов. Лучшим сезоном рубки является осенне-зимний. После такой рубки поросль появляется весной, растет в течение лета и до наступления заморозков успевает одревеснеть. При весенней рубке поросль появляется через 2 — 3 месяца, к осени она не успевает одревеснеть и гибнет от морозов. Лучшие рост, стройность и укореняемость бывают у поросли, образовавшейся на корневой шейке. Такая поросль образуется при высоте пня не более 10 см и первые 2 — 3 года живет за счет материнской корневой системы, затем у нее появляются свои корни. У поросли, образующейся на более высоких пнях, добавочной корневой системы не бывает. Такая поросль растет хуже и может поражаться гнилью, которая передается от гниющего материнского пня. Образованию поросли на шейке корня способствует рыхление почвы вокруг пня.

На одном пне иногда появляется 50 — 70 порослевых побегов. По мере роста часть из них отмирает, но многие стволики остаются и продолжают расти, образуя порослевое гнездо. Для порослевого леса характерно гнездовое размещение стволов и саблевидный изгиб их у основания. При рубках ухода гнезда прореживают, оставляя в них к 20 — 30 годам 2 — 3 ствола. Порослевые деревья в какой-то мере наследуют и возраст материнских деревьев. Поэтому они раньше, чем семенные, начинают плодоносить и уменьшать свой рост в высоту. В первые 20 — 30 лет порослевые деревья растут быстрее семенных, используя материнскую корневую систему, но затем рост их слабеет. После рубки таких деревьев образуется новое поколение (генерация) поросли. Многие дубовые леса являются третьей — четвертой порослевой генерацией.

Порослевое возобновление, особенно в сухих дубравах, основная форма естественного возобновления леса. В насаждениях быстрорастущих пород (осина, береза) порослевое возобновление (в том числе корнеотпрысковое) также является основной формой возобновления лесных насаждений. Поскольку порослевая способность этих пород снижается с возрастом быстрее, чем у дуба (и других твердолиственных пород), то возраст их рубки должен быть не более 20 — 30 лет. При расчете на порослевое возобновление леса применяют сплошные рубки с непосредственным примыканием лесосек. Важными мерами содействия возобновлению являются: осенне-зимний сезон рубок, оставление низких пней (не выше 10 см), запрещение пастьбы скота на вырубках.

Естественное возобновление леса играет очень важную роль, поскольку без него большая часть лесов в нашей стране уже была бы уничтожена.

Опубликовано в Закономерности жизни леса, О лесах, Общие сведения, Посадочный материал. Ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *