Строительство бревенчатых домов

Минусы домов из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно — шикарный традиционный материал, который не только обладает максимальной экологичностью, но ещё и достаточно удобен для быстрого возведения небольших построек.

Он обладает естественным внешним видом, долговечностью и износостойкостью, а при соблюдении всех технологий по комфорту ничем не уступает современным коттеджам из других материалов.

  • У некоторых, глядя на подобные дома, возникает стойкая ассоциация со старинной деревенской избушкой, появляются стереотипы. Сходство это лишь внешнее, поскольку конструкция этих домов при всей простоте предполагает наличие всех коммуникаций и удобств
  • В стандартном доме на 36 кв.м здесь могут жить 2 семьи, причём не испытывая тесноты и тому подобных проблем. Кроме того, бревенчатый дом можно выстроить небольшой командой рабочих или даже самостоятельно, практика показывает, что вполне можно вписаться в самые сжатые сроки

Красота таких построек признана всеми: правильная круглая форма материала и качественная его шлифовка делают готовое здание аккуратным и цепляющим взгляд. Это обстоятельство поможет сэкономить время и деньги: стены не нуждаются в дополнительной отделке, поскольку уже обладают всеми ценными свойствами.

  • Рубленый вручную дом — удовольствие более дорогое, но и не всегда более качественное
  • Приятный и тёплый цвет дерева всегда радует глаз, а продуманная форма брёвен способствует тому, что их очень легко уложить друг на друга: помощь бригады с высокой квалификацией вам явно не нужна

Тем не менее, у домов из бревна есть свои недостатки, которые важно вовремя проработать.

Усадка

Основной недостаток домов из оцилиндрованного бревна — это усадка, поскольку вся отделка делается по завершению этого процесса. Высота дома вполне может уменьшиться процентов на 7, при этом данный параметр будет сильно зависеть от влажности и погодных условий.

Самым простым решением будет покрыть кровлю рубероидом и сразу же приостановить строительство примерно на полгода. Конечно, многие игнорируют эти моменты или предпочитают оставить дом как есть, но действительно долговечная и красивая постройка подобного плана будет реализована только в условиях соответствия данным требованиям.

Важно, однако, отметить, что при работе с оцилиндрованным бревном эта проблема заденет вас в сравнительно небольшой степени: намного сильнее усадка у доски и бревна естественной влажности, также она существеннее и у любой разновидности бруса.

  • Заселиться в дом сразу после постройки не получится, а вот начать внутренние работы можно незамедлительно
  • Если бревно нормально просушено, при усадке у вас не будет проблем вроде существенных изменений геометрической формы. Естественно, стены нужно конопатить, причём иногда повторно заделывать некоторые трещины, но сделать это не так сложно
  • Усадка может продолжаться до двух лет, бревно, к примеру, на 240 мм может вполне дойти до диаметра 220 мм

В стандартах строительства, как правило, устанавливают определённые величины, в пределах которых должен оставаться процент усушки.

Отдельным вариантом, является так называемое бревно камерной сушки, обладающее сниженной усадкой. Из материала в специальных печах выпаривается смола, происходит более длительная термическая обработка. Такая альтернатива ощутимо дороже, но у неё отсутствуют дефекты кручения, пазы практически не испытывают существенных деформаций.

Существуют также влажные породы деревьев, которые обладают такой специфической плотностью, что не трескаются ни при каких условиях. Одним из наиболее ярких представителей здесь является архангельская сосна.

Для того чтобы избежать трещин, нужно также постепенно вводить дом в эксплуатацию, поскольку во многом эти явления связаны с неправильным включением отопления. Обработка торцов клеем ПВА или известью поможет улучшить выход влаги, бревно будет просушиваться более равномерно.

Уход

За постройкой из оцилиндрованного бревна требуется определённый уход. Материал сам по себе хорош, но его необходимо зачищать и обрабатывать.

Многие составы, например, антипирены сильно страдают от дождя и прочих воздействий, поэтому покрытия придётся периодически обновлять. Проще всего отделать дом сайдингом или облицевать плиткой, но смысла от естественного вида бревна в таком случае уже не будет. Поэтому обычно используют морилку или лак, они, к сожалению, сохраняют свои свойства не более 3-4 года, не более.

Оцилиндрованное бревно подвергается также воздействию прямых солнечных лучей, это вновь не лучшим образом сказывается на состоянии покрытий.

  • Без должной обработки в дереве могут появиться разнообразные вредители. В случае строительства в летний сезон первый наружный слой антисептика стоит нанести примерно через 2 недели
  • Зимой эту процедуру можно осуществлять только при плюсовой температуре, желательно даже дождаться весны и начинать работу примерно при +10
  • Пропитки оптимально наносить посредством краскопульта: 3-4 месяца они будут защищать дом от вредителей, грибков и плесени

По истечении этого срока можно покрыть дерево слоями колеровочного состава. На этом обработка заканчивается: внутри помещения нужно повторить примерно то же самое с помощью антисептика на водной основе. Древесина склонна темнеть и покрываться серыми или синими пятнами.

Если этого, всё же, не удалось избежать, приобретите специальное средство для выбеливания: порошок на основе хлоридов. Тонкий слой подобного вещества поможет вам быстро вернуть натуральный светлый оттенок любой древесине. От потемневшего слоя при желании можно избавиться и шлифовальной машиной, сняв слой порядка 1-2 мм.

Условия для проживания

Бревно — довольно тёплый материал, но если вы хотите обойтись без дополнительной отделки утеплителем, придётся продумать некоторые нюансы.

Длительное проживание особенно в условиях холодной зимы требует жилья с довольно толстыми стенами. По-настоящему тёплый деревянный дом должен быть из брёвен порядка 60-70 см, а они относительно редко используются в современной практике.

Работая вручную, можно вытачивать материал и большего диаметра, а вот конвейерная продукция редко может позволить себе такое. При этом в месте стыка брёвен толщина доходит по минимальной границе до 10 см, в русских избах не зря традиционно спят на печах.

Бревенчатые дома

Сэндвич-панели, к примеру, в этом вопросе выигрывают однозначно.

Для домов из тонкого бревна без проклеенного утеплителя в большинстве случаев потребуется прогрев с помощью печи, а это вряд ли тот метод, который можно назвать экономичным по энергозатратам.

  • Для нормальной жизнедеятельности стоит учитывать все утечки тепла ещё на момент проектирования
  • Суммарная доля потерь энергии через кровлю и перекрытия первого этажа составляет до 23%, что нельзя упускать из виду
  • Огромное значение имеет кубатура дома: при большом объёме толщина стен должна быть соразмерно увеличена

Оцилиндрованное бревно, как и любое другое, хорошо горит, особенно если качественно просушено. По этой причине определённые опасения всегда вызывает проводка. В сочетании с влажностью этот момент является одним из основных рисков для возможного пожара: перегружать сети или экономить на розетках неуместно. Сделать адекватную скрытую проводку может далеко не любой мастер, потребуется некоторый опыт, поскольку даже в случае с клееным брусом это существенно проще.

Минусы домов из оцилиндрованного бревна


О срубах. Как построить сруб. Строительство сруба своими руками

Строим дом «без гвоздей». Строительство сруба


Рис. 1. Сплачивание в срубе бревен круглым пазом.

Строительство деревянных домов и надворных построек, как говорится, «без гвоздей» на Руси известно с незапамятных времен. Благодаря ценным строительным качествам древесины (малой объемной массе и относительно высокой прочности) деревянные конструкции и сейчас широко применяются в домостроительстве. Ведь деревянные конструкции из обработанной соответствующим образом древесины и защищенные от увлажнения стоят века.

Для продления службы деревянных конструкций применяют обработку древесины против гниения (консервирование древесины), обеспечивающее защиту открытых деревянных конструкций в течение многих лет. Против пожарной опасности древесину обрабатывают антипиренами. (Подробнее об обработке древесины смотри в статье Г. Мильчина «Для сохранности сооружений из дерева»).

Хорошие теплоизоляционные свойства древесины способствуют широкому ее применению в ограждающих конструкциях зданий. Сруб из бревен издавна служил основной конструктивной формой для жилых домов и других построек. С развитием лесопиления стали применять брусчатые стены.


Рис. 2. Бревна в смежных венцах соединяют дополнительно вставными шипами:
1 — шип; 2 — слой пакли (мха).

Для рубки стен изб применяют бревна диаметром от 16 до 30 см. Каждый ряд бревен в срубе называют венцом (нижний венец — окладный). В двух смежных по высоте венцах бревна укладывают комлями в разные стороны и сплачивают между собой с помощью цилиндрических (круглых) пазов (рис.

Как строят дома из бревна ручной рубки

1). Венцы кладут пазами книзу. В пазах между венцами прокладывают паклю или мох.

Для предупреждения боковых сдвигов бревен смежные венцы соединяют вставными шипами сечением 25×60 мм и длиной 120…150 мм (рис. 2), которые располагают с шагом 2 м (в шахматном порядке по площади стены). В простенках шипы ставят один над другим на расстоянии 10…15 см от проема. Глубину гнезда под шип делают на 2…3 см больше длины шипа (расчет на осадку). Места сращивания бревен по длине размещают в разбежку. Типы сращивания бревен и брусьев приведены на рис. 3. Отметим, что сращивание в полдерева (рис. 3, а и б) «работает» только на смятие, торцевым сквозным сковороднем (рис. 3, в) — на растяжение и сдвиг, торцевым глухим сковороднем в полдерева (рис. 3, г) — на растяжение, сдвиг и изгиб, торцевым гребнем (рис. 3, д) — на боковой сдвиг.


Рис. 3. Типы сращивания бревен:
а — в полдерева прямым стыком; б — в полдерева косым стыком; в — сквозным торцевым сковороднем; г — глухим торцевым сковороднем в полдерева; д — торцевым гребнем.

Для предупреждения выпучивания стены и придания ей дополнительной устойчивости при необходимости на стену ставят вертикальные сжимы из двух брусьев, стягиваемых болтами (рис. 4).


Рис. 4. Устройство сжима стены:
1 — брусья сечением 16×18 см; 2 — болт.

Располагают сжимы обычно на расстоянии 6,5…8,5 м. Ну а если вы хотите совсем обойтись без гвоздей, то бишь без металла, то в стены при их возведении врубают коротыши, выполняющие роль своеобразных контрфорсов.

Рубленные (бревенчатые) дома изготавливают из круглого леса хвойных (лучше) и лиственных (хуже) пород. При расчетной зимней температуре воздуха до -30°С дома рубят из бревен диаметром 22…24 см, а при температуре ниже 30°С — из бревен диаметром 26 см и более. Толщина внутренних стен обычно на 2 см меньше наружных.

Бревна сруба укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками с остатком («в обло») и без остатка («в лапу»).

При сопряжении бревен венцов «в обло» в расположенном сверху бревне делают выемку (чашку) по форме нижнего бревна. Для создания более плотного и надежного сопряжения в чашке при ее формировании предусматривают «потайной» шип (рис. 5, а). Сопрягая бревна венцов «в лапу», часто с той же целью предусматривают «коренной» шип, располагая последний вплотную к внутреннему углу (рис. 5, б). Понятно, если в одной из сопрягаемых деталей формируют шип («потайной», «коренной»), то в другой предусматривают для шипа паз.


Рис. 5. Рубка углов бревенчатых стен:
а — «в обло»; б — «в лапу»; 1 — «потайной» шип; 2 — «коренной» шип.

Как уже говорилось, бревна смежных венцов соединяют между собой в паз и гребень. Повторяю, во избежание затекания дождевой воды в шов, паз выбирают в нижней части бревна (см. рис. 2). Кстати, паз служит не только для плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, но и для повышения воздухонепроницаемости стен. Нижние венцы обязательно обрабатывают антисептиком, на фундамент настилают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. По мере укладки бревен постоянно проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность углов и стен (отвесом).

Балки перекрытий в наружные стены врубают сковороднем, а во внутренние — полусковороднем. На рис. 6 приведены типы сопряжений бревен и брусьев под прямым углом (для простоты даны сопряжения только брусьев).


Рис. 6. Типы сопряжения брусьев (бревен) под прямым углом:
а — в полдерева; б — сквозным сковороднем; в — сквозным полусковороднем в полдерева; г — глухим сковороднем в полдерева.

По окончании сборки стен в них выпиливают (по отвесу) проемы окон и дверей и устанавливают в проемы коробки, которые должны быть соединены со стенами в паз и гребень. Шов затем конопатят и закрывают наличниками.

Брусья для стены брусчатых домов делают из древесины хвойных пород. Для наружных стен при температурах до -30°С годятся брусья сечением 150×150 мм, а при температурах до -40°С — сечением 150×180 мм или 180×180 мм. Для внутренних стен подойдет брус сечением 100×150 мм. В углах брусья собирают в полдерева, «в лапу», на шпонках, путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. Некоторые типы угловых сопряжений брусьев приведены на рис. 7.


Рис. 7. Угловые сопряжения брусьев:
а — в полдерева; б — «в лапу»; в — с прирезкой и боковым гребнем.

Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют деревянными нагелями (круглыми шипами) диаметром 25…30 мм, располагая их с шагом 1,5 м в шахматном порядке по площади стены.

Ввиду осадки здания стены и углы бревенчатых домов через 1…2 года после окончания строительства второй раз конопатят, штукатурят или обивают досками. Нужно помнить, что в рубленых и брусчатых стенах над коробками окон и дверей оставляют зазоры на осадку размером 1/15…1/20 высоты проема. При устройстве фундамента необходимо учитывать, что уровень бревен и брусьев в венцах поперечных стен отличаются от уровня бревен и брусьев в венцах продольных стен на 1/2 высоты венца.

В бревенчатые и брусчатые стены балки перекрытий врубают между бревнами (брусьями) двух венцов. Устройство накатов, перегородок и тому подобные работы производят только после устройства кровли и обработки антисептиками боковых плоскостей балок. При строительстве сруба, в качестве теплозвукоизоляционных материалов применяют минеральную вату, гранулированный шлак, прокаленный песок и другие засыпки.

Стропила в рубленых домах обычно выполняют из досок, соединения элементов в узлах осуществляют на врубках с дополнительным креплением элементов стальными связями (скобами, накладками, хомутами). Хотя в этом материале мы и обещали рассказать о строительстве дома без гвоздей, здесь без металла обойтись трудно.

Глубина врезки в лобовых врубках составляет не более 1/3 высоты элемента, длина плоскости скалывания — не менее четырехкратной глубины врезки (но не менее 20 см и не более 26 см). Рабочие плоскости врубок и стыков должны быть плотно приторцованы друг к другу. Частичные небольшие «миллиметровые» неплотности (зазоры в швах врубок и стыков) допускаются. Понятно, конструкция стропил (уклоны, сечения, узлы) зависят от конкретного типа кровли. Крепление кровельного настила или обрешетки осуществляют при помощи гвоздей (здесь, как говорится, никуда не денешься).

А вот полы при желании не очень трудно настилать и без применения гвоздей (это делалось в старые времена на Руси). Половые доски толщиной не менее 60 мм, подготовленные для соединения (сплачивания) в четверть или шпунт, укладывали прямо на балки (или, как их называли, переборы). Обычные обрезные доски в этом случае обязательно связывали друг с другом шипами из твердой древесины (обычно из березы, клена, бука, дуба).

Потолки также раньше выполняли без единого гвоздя. Для таких потолков готовили специальные балки перекрытия (матицы) Т-образного сечения, причем делали их, вытесывая или выпиливая из цельного бруса, а не прибивая к центральному брусу боковые бруски. И на эти боковые выступы укладывали толстые, толщиной не менее 40 мм, доски, соединяя их в четверть или шпунт. Естественно, матицы и доски со стороны избы остругивали.

Со стороны чердака на потолок наносили слой глины с соломенной сечкой, а затем укладывали утеплитель.

Приемы и методы обработки древесины (пиление, строгание, тесание, долбление, сверление и т. д.) и применяемые для этого инструменты и приспособления, а также технология изготовления отдельных узлов и деталей дома в этой статье не освещается, ибо это большой и самостоятельный раздел деревянного зодчества. Но вот конструкции отдельных узлов и некоторые типы сопряжений основных деревянных элементов, которые присутствуют при строительстве дома «без гвоздей», здесь приведены.

А. Баляшин.

Все материалы раздела «Ремонт и строительство»

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

Как построить бревенчатый дом своими руками? Советы эксперта.

Традицией на Руси была постройка бревенчатых домов и храмов. Например, архитектурный ансамбль Кижи – это до сих пор подлинный шедевр русского зодчества. Древесина – это довольно доступный и недорогой строительный материал, который обладает уникальными свойствами и качествами. Она всегда была, есть и будет.

Жилые дома, которые построены из дерева, имеют свойство естественной вентиляции, говоря по простому, как бы «дышат».

Современный бревенчатый дом на берегу Волги

Также, в таких домах прохладно летом и тепло зимой, и они имеют хорошие теплоизоляционные свойства. В бревенчатых домах всегда тепло и комфортно, они наполняют пространство дома уютом, человеку всегда хорошо в таком доме. Они не требуют дополнительного утепления, у них прекрасные санитарно–гигиенические условия. Жизнь в доме, построенном из бревен, хорошо влияет на здоровье и иммунитет человеческого организма, так как такие дома обладают своим микроклиматом.

Декорирование домов из бревен снаружи практически не нужно, так как они и так выглядят красиво. С привлекательностью древесины невозможно сравнить ни один материал. На всех этапах постройки рубленого дома должны выполняться все технологические требования, для того чтобы дом был выстроен качественно и все положительные качества древесины проявлялись в полной своей красе.

Для того чтобы построить добротный надежный бревенчатый дом должны выбираться, отобранные специально, стволы хвойных деревьев. Бревна только хвойных деревьев имеют хорошее проникновение воздуха в помещение и очень плотную структуру. Хорошее сохранение тепла в таких домах происходит из-за того, что у древесины очень низкая теплопроводность. Для строительства бревенчатого дома необходимо выбрать ровные стволы дерева, лучше, если это будет ель или сосна. Диаметр стволов должен быть от 20 до 32 см. Во время выбора бревен их необходимо обстучать — при этой процедуре звук должен слышаться ясно и чисто.

Перед тем как начинать строить бревенчатый дом, древесину нужно зачистить. Зачистка проводится топором. Многие производят зачистку древесины специальным инструментом — скобелем, в итоге такой зачистки бревно станет намного чище и белее, чем после обработки электрическим рубанком. Когда обработка проводится электрическим рубанком, бревно становится оцилиндрованным, более ровным, чистым, но при такой обработке слои дерева, которые защищают его, тоже удаляются. Стоит сказать о том, что обработку электрорубанком нужно делать на площадке перед тем, как укладывать сруб, это необходимо для того, чтобы бревна плотно и равномерно прилегали друг к другу.

Далее отпиливаются закладные бревна. Нижний венец изготавливается из закладного материала. Венец закладывается из бревен большого диаметра, так как бревна венца — это гарантия надежности и долговечности, устойчивости к гниению. По ходу закладывания нижнего венца, в него врезаются одновременно лаги – балки, которые служат основой для пола бревенчатого дома.

Далее выбираются бревна для следующих строящихся венцов дома, при этом нужно внимательно отслеживать их размеры, для того чтобы не возникало перекосов в срубе. Затем размечаются места врубаний брусьев, если качественно выполнить разметку, то брусья будут хорошо прилегать друг к другу. Следующим этапом вычерчиваются пазы и замки в углах сруба. Очень часто используются замки, называемые «лапой» и «чашей». После вычерчивания, выпиливают и вырубают замки и пазы. Обязательно необходимо проконтролировать вертикальность стен сруба бревенчатого дома.

После того, как закончится рубка последнего венца, начинается разметка, которую наносят на углах бревен всех венцов, начиная с самого нижнего заканчивая верхним. Сруб будет собираться по этой разметке, там, где выбрано место под строительство деревянного дома. Потом, когда проведена вся разметка, готовый сруб разбирают и проводят транспортировку на участок, где будет строиться дом. Здесь дом устанавливают уже на готовый фундамент и прокладывают утеплитель в пазы. Надежным утеплителем являются мох или пакля: если их сравнить, то получится, что мох не берет в себя влагу и у него хорошие антисептические свойства.

При завершении сборки на месте, устанавливают систему стропил, ставят мансардные перегородки, устраивают кровлю, обрешетку, зашивают фронтоны и карнизы. В самом доме устанавливают черновой пол. После проведения всех описанных операций, сруб оставляют на усадку на 6-9 месяцев. После того, как это время истечет, приступают к выполнению внешней и внутренней отделок.

Сроки выдержки собранного сруба зависят от технологических особенностей строительства бревенчатых домов. Со временем древесина начинает сохнуть, и сруб начинает давать усадку, этот процесс может вызвать образование трещин и щелей, может появиться деформация дверных или оконных проемов, труб дымохода и так далее. Из-за этого чистовую отделку проводят после того, как сруб полностью даст усадку. К чистовой отделке дома относятся такие работы, как установка пола и потолка, перегородок, обшивают веранду и мансарду, устанавливают окна и двери. Через год, после того как установят сруб, необходимо его проконопатить, так как из-за неравномерности усадки сруба появляются щели.

Все вышеперечисленное является основными этапами строительства дома из бревен, который, после проведенных отделок, станет вашим домашним очагом на многие годы.

Больше информации по теме: http://www.winterhouse.ru

Некоторые особенности и характеристики бревенчатого дома

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *