Укрывной виноград как укрывать

Содержание

Опасность заморозков для винограда

Весна не только пора пробуждения растений, но и опасное время перепада температурных показателей. Так, виноград, вне зависимости от сортовой морозостойкости, любит тепло и страдает от холода. Поэтому, многие садоводы предпочитают перестраховываться и укрывают свои насаждения на зиму, откапывая их только в период устоявшейся температуры 8-12 °С.

В период оживления лозы температурный показатель даже в -0 градусов может привести к вымерзанию глазков. А это влияет как на рост растения, так и на время цветения и количество урожая. Если лозу побило морозом значит промерзли сококаналы и растение больше не получает нужного количества питания с почвы.

Типы заморозков

Важно и то, какой тип заморозков пришел на территорию выращивания виноградника – адвективный или радиационный. Наиболее опасным является адвективное похолодание. С ним бороться очень сложно, иногда даже невозможно. Такие заморозки характеризуются несколькодневным понижением температуры.

Чаще культура выдерживает радиационное похолодание, то есть если ночью лозы замерзли, то днем онт должны прогреться. Такой тип заморозков наблюдается чаще в ночное время и концентрируется на приземном уровне, где растет виноградник. С такими заморозками можно и нужно бороться.

Симптомы подмерзания

Подмерзание виноградной лозы часто беспокоит садоводов весной, когда активное сокодвижение уже началось.

Виноградник может серьезно пострадать от плохих погодных условий, что скажется на дальнейшем росте и урожайности культуры. Наиболее уязвимым местом его являются глазки. Важно то, что замещающие почки повреждаются реже, чем те, которые называют центральными, наиболее плодоносными. Также страдают от весенних заморозков однолетние побеги, а при сильных морозах и корни растения.

Узнать, нуждается ли виноградник в восстановлении, можно уже ранней весной. Следует взять нож и сделать надрез на глазках. Те почки, которые не подмерзли, будут зелеными. Повреждены же те, что обладают коричневым или бурым оттенком. Побурение небольшой части почки свидетельствует о то, что лоза отойдет и никаких мер принимать не нужно.

Опаснее повреждение морозом корневой системы. Чтобы проверить жизнеспособность культуры, следует:

  1. Выкопать у куста небольшую яму до обнажения корней растения.
  2. Выполнить надрез садовым ножом на поверхности одного из корней.
  3. Проверить цвет структуры на месте среза. Он должен быть белым. Коричневый или черный – растение погибло.

Проверять корни стоит только в случае выявления признаков подмерзания почек. Здоровый зеленый их цвет свидетельствует о здоровой не поврежденной корневой системе.

Способы защиты растения от заморозков

Нельзя садить виноград на ветреное место

Защиту от заморозков нужно обеспечить культуре еще в период ее посадки. Лучшее место для таких теплолюбивых растений – защищенный от ветра участок сада. В качестве преграды для ветра может послужить стена дома или какой-то хозяйственной постройки.

Если же требуется ухаживать уже за имеющимся растением, не защищенным стеной или другими приспособлениями, следует знать некоторые особенности. Чтобы виноград не примерз с наступлением ухудшения погодных условий весной, следует обезопасить его одним из способов:

  1. Использование укрытий. Может применяться полиэтиленовая пленка, спанбонд и др. материалы. Можно соорудить небольшую тепличку на месте выращивания кустов, натянув на шпалеры используемый материал с разных сторон. Также можно сделать съемный откидной парник на деревянном каркасе или на дугах. Особенно необходимы укрытия в регионах, где риск заморозков наиболее высок. Только, когда на улице установится тепло (не менее 10°С), можно выкопать кусты из укрытия, стряхнуть мусор, частички грунта и распрямить их. Это необходимо сделать, чтобы растение проветрилось. В этот же день, до наступления прохладной ночи, следует соорудить мини парник, где куст будет надежно защищен от любого мороза. Наиболее эффективно использовать мини-теплицу на дугах. Такое укрытие позволяет оставлять в парнике большое пространство, которое избавит растение от подпревания.
  2. Дымление. Необходимо обеспечить густой дым, который согреет растения. Можно использовать специальные дымовые шашки или же развести костер.
  3. Обильный полив и подкормка. Поливать следует перед понижением температуры. Испаряясь, влага защитит растения от повреждений. Таким же действием обладают и минеральные удобрения (кроме азотных).
  4. Дождевание. Проводится во время заморозка. Происходит заледенение побегов, которое спасет растение от воздействия от большого мороза.
  5. Следует контролировать погодные условия. Теплую безветренную погоду парник можно убрать. В ночное время же, растение должно находиться под защитой.

Садовод может сам выбрать подходящий способ защиты укрытий. Стоит помнить, что длительным и наиболее надежным эффектом обладают теплицы. Остальные же способы кратковременные и могут помочь только при заморозках, продолжительностью в 1-2 дня.

В регионах, где весенние заморозки не являются редкостью, садоводы могут принять соответствующие меры еще осенью. После опадения листвы следует обрызгать кусты раствором медного купороса. Кроме профилактического действия от вредителей и болезней, такая операция повлияет на время развития глазков. Обработанное таким раствором растение задерживается в весеннем пробуждении на 7-10 дней.

Восстановление замерзших кустов

Первыми от мороза страдают плодоносные глазки и однолетние побеги. При условии, что корневая система не пострадала от весенних заморозков, можно провести восстановление куста.

При незначительном повреждении корневой системы, садоводы рекомендуют удалить большую часть лозы, оставив только прикорневой штамб с первым от грунта глазком. Его следует закопать в грунт на 1-2 недели, чтобы здоровая часть корней начала давать отводки. Такой способ спасет виноградник, но ближайшего урожая придется ждать несколько лет. Для более быстрого выздоровления растения, рекомендуется часто его поливать.

Проще, если пострадали только некоторые части куста. Не стоит переживать. С началом сокодвижения, некоторые запасные почки дадут рост молодым побегам. Уже через месяц появятся новые отростки начнут образовываться листья. Те побеги, которые останутся неизменными следует обрезать.

Если же виноград не подает признаков жизни, от него следует избавиться. Такое растение уже не получится восстановить.

Проще защитить культуру от весенних заморозков, чем восстанавливать ее от пагубного действия мороза. Можно сделать мини теплицу, задымить насаждения, орошать и обильно поливать их. Но, если этого не удалось предпринять, придется принять соответствующие меры. Пострадавший весной виноград от мороза можно восстановить только в случае его частичного повреждения. Не ожившие части лозы можно будет обрезать после окончания сокодвижения. Можно восстановить куст, даже когда подморозило часть корней. В зависимости от степени потери жизнеспособности растения, необходимо укрыть виноград еще на несколько недель в землю или же удалить большую часть виноградной лозы для стимуляции появления молодых отростков.

Морозоустойчивость и зимостойкость винограда характеризуют способность этого растения выдерживать неблагоприятные температурные воздействия зимой, весной и осенью. Способность винограда выдерживать без признаков повреждения тканей температуры ниже 0 °С в период зимних морозов и кратковременных заморозков характеризует его морозоустойчивость. Она определяется происхождением и биологическими особенностями сорта, степенью вызревания побегов и закалкой зимующих глазков, состоянием и развитием растений, структурой и влагоемкостью почвы.

Виноград в снегу. © mya!

Повреждения винограда от низких температур

Виноградные растения часто повреждаются раннеосенними и поздневесенними заморозками. При понижении температуры осенью до минус 2 °С повреждаются листья и верхушки зеленых побегов, а при понижении до минус 4 °С — ягоды. Это отрицательно сказывается на вызревании побегов и подготовке лозы к зиме. При этом также снижается будущий урожай из-за повреждения части зимующих глазков.

Самый большой вред виноградным насаждениям наносят поздневесенние заморозки. От них погибают набухшие почки и все зеленые побеги. В результате однолетние лозы не могут восстановить листовой аппарат и часто погибают. Нанесенные весенними заморозками повреждения восстанавливаются лишь в течение нескольких лет. Весной при заморозках до минус 4 °С гибнут набухшие глазки, при минус 0,5 °С — листья, а при минус 0,2 °С — соцветия, поэтому главная задача садовода защитить виноградник от поздневесенних заморозков, иначе все усилия по выращиванию винограда станут бесполезными.

Различают два вида борьбы с заморозками: биологический — выращивание морозоустойчивых сортов и агротехнический — размещение кустов на участке в теплых зонах, защищенных от северных ветров, применение пленочных укрытий и внесение повышенных доз калийных удобрений.

Укрытие винограда туннелем из полиэтилена: Рис. 1. Туннельное пленочное укрытие: 1 — куст; 2 – дуги; 3 – пленка; 4 – крючки

Использование плёночных укрытий для защиты винограда

Защита растений от заморозков начинается с закладки виноградника. Одним из эффективных способов является использование пленочных укрытий (рис. 1). Сняв зимнее укрытие виноградника, проводят окончательную обрезку лозы и оставляют ее, связанную в пучки, на земле. Всю гряду накрывают каркасом в виде парника с проволочными дугами и покрывают пленкой.

Таким же образом поступают с саженцами, высаженными в школку или посадочные ведра. Уход за кустами в это время сводится к ежедневному проветриванию пленочного укрытия. Если ожидаются заморозки, то надо учитывать, что пленка предохраняет растения только при температуре до минус 2 °С, поэтому при более значительном похолодании каркас следует накрыть вторым слоем пленки или любым другим подручным материалом (одежда, брезент, мешковина).

Укрытие снимают и лозу подвязывают к опоре, когда минует опасность заморозков. Такой способ укрытия имеет один недостаток — зеленые побеги под пленочным укрытием растут очень интенсивно и ко времени снятия каркаса достигают 50-60 см длины. При этом они слабо держатся на лозах и легко обламываются. Подвязка лозы к опоре в этом случае требует особой осторожности.

Сухая подвязка лозы к шпалере проводится в фазе прорастания почек. При этом возможно сохранить все развившиеся побеги. Однако защита виноградников от заморозков затруднена, так как укрытию мешает наличие шпалер. В этих случаях применяют открытый обогрев участков кострами, дымление, опрыскивание и обильный полив растений. Эффективным мероприятием по защите растений является многократное опрыскивание зеленых частей водой в предутренние часы с интервалом 10-15 минут и вечерний обильный полив.

Весьма удобно устройство разборных шпалер, которые имеют в нижней части шарнир или разборное соединение, позволяющее положить вертикальную шпалеру вместе с кустами в междурядье и провести укрытие кустов на земле полиэтиленовой пленкой и другими теплоизоляционными материалами.

При осенних заморозках также проводят укрытие кустов с применением теплоизоляционных материалов, но главным средством защиты от заморозков является правильная агротехника в летне-осенний период: прекращение поливов, применение фосфорно-калийных удобрений, чеканка побегов, своевременный сбор урожая, влагозарядный полив.

В целях защиты винограда от морозов проводят зимнее укрытие наземных частей и плодовых лоз. В зависимости от сортовых особенностей используют легкое или двойное укрытие кустов. Его проводят несколькими способами: окучиванием головы и лоз куста рыхлой и умеренно влажной почвой; использованием специальных коробов и теплоизоляционных материалов.

Самое главное условие для хорошей сохранности глазков в зимний период — чтобы при укрытии лоза была сухая.

Иначе к весне лозы плесневеют и глазки гибнут. Укрывать кусты необходимо сразу же после слабых осенних заморозков, которые наблюдаются, например, в Подмосковье в конце сентября-начале октября.

Перед укрытием лозу снимают с опор, делают предварительную обрезку и связывают в жгуты, которые укладывают вдоль рядов. Молодые виноградные кусты на зиму укрывают раньше, чем плодоносящие.

При окучивании землей укрывают прежде всего голову и рукава, а также 4-5 глазков на однолетних побегах. После окучивания кусты покрывают сверху пленкой или рубероидом, края которых окучивают землей. Во избежание повреждения корневой системы землю для окучивания берут на расстоянии не ближе чем 60 см от головы куста.

Сухое зимнее укрытие лозы винограда: Рис. 2. Сухое зимнее укрытие лозы: а — укрытие в траншее (1 — лоза, 2 — прокладка, 3 — крючок, 4 — щиты, 5 — пленка, 6 — снег); б — укрытие коробом (1 — лоза, 2 — короб, 3 — пленка)

Сухое укрытие винограда на зиму

В Подмосковье с успехом используется так называемое сухое укрытие, при котором кусты укрываются деревянными двускатными коробами (рис. 2).

При таком укрытии лозу также связывают в жгуты и пришпиливают к земле. Под жгуты кладут ветки хвойных пород (лапник) или доски. Затем лозу накрывают коробами, сколоченными из теса. Воздуха между стенками короба и землей является достаточной защитой от низких температур для морозоустойчивых сортов. Короб должен плотно прилегать к почве и не пропускать холодный воздух к голове куста. Короба устанавливают по всей длине ряда. Сверху их накрывают пленкой или рубероидом.

При укрытии менее зимостойких сортов лозы и голову куста укрывают сначала сухим листом или игольником, а затем устанавливают короба и покрывают пленкой.

В северных районах целесообразно двухслойное укрытие. При таком способе на уложенные лозы укладывают слой соломы, листьев или игольника, а сверху закрывают слоем земли и затем устанавливают короба.

Вместо коробов можно использовать деревянные щиты, но тогда по краю рядов на расстоянии 40-50 см от кустов делают валы высотой 20-25 см. На эти земляные валы накладывают деревянные шиты, которые закрывают пленкой или рубероидом. Подготовку лозы проводят так же, как и в первом случае. Зимой в сильные морозы необходимо следить, чтобы снежный покров был достаточно высоким.

Снег является лучшим укрытием, и накопление его на винограднике гарантирует сохранность кустов. Температура на поверхности почвы под снежным покровом в 19-23 см бывает на 15-16 °С выше, чем температура почвы свободной от снега. При малоснежной зиме сохранению корней помогает мульчирование почвы соломой, камышом, торфом, древесными опилками, а также подзимние поливы и искусственно нарощенный слой льда.

Используемые материалы:

  • А. Шитов — Виноградная лоза в Нечерноземье.

Подготовка винограда к зиме

Подготовка виноградника к зиме в средней полосе и севернее включает приемы для вызревания лозы, подкормки, подзимний полив, осеннюю обрезку и укрытие на зиму.

Условия для вызревания виноградной лозы

Признаки вызревшей лозы винограда – соломенно-бежевый цвет, твердость, характерный треск, но не слом при легком сгибе. Даже во время заморозков на ощупь вызревшая лоза теплая, в отличие от невызревшей.

Чтобы лоза вызрела, нужны:

  • Оптимальная нормировка и нагрузка кустов гроздями и побегами.
  • Зеленые операции: чеканка, пасынкование, удаление нижних листьев.
  • Корневые и листовые подкормки.
  • Профилактика грибных болезней.
  • Прекращение поливов.
  • Специальные приемы.

Как помочь винограду осенью

Обеспечьте хорошее освещение кустов и своевременное снятие урожая. Полезны фосфорно-калийные подкормки по листу, например еженедельно монофосфатом калия (30 г на 10 л воды). Если даже осень не дождливая, все равно не поливайте растения. Влагозарядковый полив понадобится винограду только в самом конце осени перед укрытием, а сейчас имитация засухи (особенно на песчаных почвах) ведет к увеличению в корневой зоне фитогормона — ингибитора (абсцизовой кислоты – АБК). Он сдерживает рост растения и вызывает переход в состояние покоя. С ним связано и одревеснение побегов растений. Ускорить одревеснение можно не только прекращением полива, но и опрыскиванием АБК по листьям в дозировке 500 мг на 1 л.

Специальные приемы подготовки винограда к зиме

Вызреванию способствуют сворачивание побегов кольцом, светоотражающие экраны, временное осеннее укрытие горизонтально уложенной и еще не обрезанной лозы. Не торопитесь с обрезкой и укрытием. Для хорошей зимовки побеги должны пройти закалку. Первые заморозки повредят зеленые листья и побеги, но лозу только закалят. Есть также старинный прием для того, чтобы «объяснить» винограду, что скоро зима. Резким ударом металлического лома нарушьте целостность почвенного кома и поверхностных корней в 15–20 см от головы куста.

Подкормки и подзимний полив

Перед укрытием винограду необходим подзимний обильный полив. Это важно, особенно на легкой почве. Зимой по почвенным порам вода в виде пара поднимется вверх, и ее тепло согреет корни. Перед поливом рассыпьте золу – 0,5 л на куст. Хотя бы раз в два года осенью удобряйте почву суперфосфатом (25 г) и калийной солью (25 г) на 10 л воды. Даже хорошая почва постепенно беднеет и уже не может обеспечивать растение веществами, нужными для плодоношения. Корневую подкормку проводят в октябре через лунки глубиной 20 см. Внекорневую подкормку проводите до листопада – суперфосфатом, золой, калийной солью, борной кислотой, марганцем, железом (лучше в хелатной форме).

Обрезка винограда — самая творческая работа

Для виноградаря обрезка — это и большой труд, и огромное удовольствие от интенсивной работы мысли. Основная цель – контроль равновесия виноградного куста в целом и придание ему оптимальной для укрытия формы. Обрезкой ограничивают полярность лозы, регулируют рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста. Обрезка виноградных кустов старше 3 лет проводится ежегодно.

Время работы – ближе к концу осени, примерно в конце октября – начале ноября, в зависимости от сортовых особенностей и погоды. Подождите недели две-три после первого заморозка, именно в это время виноградная лоза активнее вызревает. Если вы не сняли лозы со шпалер заблаговременно, сделайте это в безветренный ясный день. Если естественный листопад еще не прошел, нужно удалить листья, аккуратно проводя рукой сверху вниз, не задевая почки. Форма кустов в зависимости от типа формировки поддерживается с помощью удаления от 60 до 90 % прироста – отплодоносивших побегов, слабых и тонких лоз, а если нужно – части многолетней лозы.

Для правильной обрезки новичку нужно знать схему строения куста. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как они не только снизят урожай, но и могут привести к гибели куста. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько несложных правил:

  • Инструмент должен быть чистым и острым, а поверхность среза – ровной и небольшой.
  • Срезы располагайте на одной стороне побега или рукава, и если на стороне побегов, то лучше на обращенной к голове куста (т. н. «спинка») – так они будут легче заживляться.
  • Секатор направляйте узким лезвием к удаляемой лозе, а режущим лезвием – к оставляемой части.
  • На побегах с длинными междоузлиями обрезайте лозу выше верхнего глазка на 4–5 см. На побегах с короткими междоузлиями производите срез выше верхнего глазка через диафрагму следующего узла, глазок на нем при этом удаляют. Этот прием защитит сердцевину побега от излишней влаги.
  • Всегда оставляйте оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основания рукавов.
  • При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного куста непременно оставляйте пеньки 1–2 см. И наоборот, при удалении однолетних побегов пеньки на них не оставляйте.
  • Срез на однолетнем побеге делайте косым с наклоном на противоположную сторону от глазка, тогда во время весеннего плача пасока не затечет на глазок.

В зависимости от длины лоз обрезка делится на короткую (2–4 глазка – Солярис Агат Донской, Кристалл), среднюю (6–8 глазков – большинство сортов), длинную (10–14 – Кеша-1, Ризамат, Ядвига). Иногда используется комбинированная обрезка – для лоз плодоношения средняя или длинная, для сучков замещения – короткая. В условиях севера при обрезке учитывайте возможность подмерзания зимой части глазков. Порой обрезка винограда с запасом глазков сохранит урожай.

После обрезки винограда все листья и побеги, не нужные для черенкования, непременно сожгите, для компоста они не годятся. До укрытия полезна искореняющая обработка лозы 3–5%-ным раствором железного купороса.

Обрезка молодого винограда

В первый год после посадки обрезка не проводится. Осенью перед укрытием удаляют невызревшую часть побегов. Со второго года вегетации продолжайте формировать куст согласно выбранной формировке с учетом биологических особенностей сорта в вашем регионе, а после вступления в плодоношение поддерживайте обрезкой оптимальную форму куста. Простейшая форма – бесштамбовая формировка по системе Гюйо.

Укрытие винограда

На юге виноград чаще всего укрывают землей. В Сибири – щитами в специальных коробах. В районах с обильным снеговым покровом есть возможность укрыть виноград снегом. Каждый сантиметр снежного покрытия дает винограду градус тепла. В средней полосе и севернее обычно используется стандартное воздушно-сухое укрытие. Его цель – не допустить подмерзания корней и лозы с плодовыми почками, а также выпревания лозы, т. е. лозе должно быть сухо и в меру тепло. Не туго свяжите обрезанную лозу в пучки и пригните их бережно примерно в 10–20 см над землей, соединяя кусты попарно навстречу друг другу. Под лозу укладывают доски или лучше сухой еловый лапник, сухой должна быть и виноградная лоза. Эти операции желательно проводить при положительной температуре, чтобы хрупкие побеги не ломались.

Наш с мужем алгоритм укрытия включает три элемента:

  • Прочная сварная сетка шириной 1,5 м. Сетку разрезаем на удобные в пользовании полутораметровые фрагменты и сгибаем буквой «П» с перекладиной по ширине траншейки и «ножками» 30–40 см, чтобы туннель почти не возвышался над траншеей и зимой с него не слетал снег.
  • Спанбонд (или другой нетканый укрывной материал) толщиной 60, который может быть сложен вдвое для обеспечения сухого состояния воздуха в укрытии.
  • Прочная полиэтиленовая пленка, которой укрываем виноград с продыхами через 2–3 м.

Укрытие из этих трех составляющих монтируется быстро и без суеты. Все рекомендую покупать рулонами в расчете на многолетнее использование. Вместо нетканого укрывного материала можно использовать соломенные или камышовые маты, вместо пленки – шифер, толь, рубероид, для теплиц – дорнит.

Торцы туннелей после укрытия оставьте открытыми, их закрывают с загибом спанбонда внутрь после установления постоянной минусовой температуры. Для защиты от грызунов не забудьте положить в каждое укрытие куски обожженного войлока или ветошь, смоченную в отработанном машинном масле.

Спокойной зимней ночи, виноград!

В условиях российского климата подготовка винограда к зиме является очень важным этапом, ведь нужно не только правильно выполнить все необходимые процедуры, но еще и выбрать самое подходящее для этого время. Стоит ошибиться со сроками, и можно столкнуться с вымерзанием или выпреванием виноградника.

Как подготовить к зиме виноград и повысить его зимостойкость?

Способность виноградных кустов хорошо переносить холодное время года во многом зависит от того, насколько бережно за ними ухаживали на протяжении всего сезона. Пораженный болезнями, ослабленный виноград с невызревшей древесиной вряд ли сможет пережить морозы, поэтому еще с весны нужно задуматься о том, как сохранить виноград на зиму.

На протяжении всего сезона регулярно осматривайте виноградные кусты и своевременно боритесь с грибковыми заболеваниями, обрабатывая виноградник фунгицидами и вырезая поврежденные ветви. После сбора ягод можно применить полуторную или даже двойную дозу химического средства, чтобы растения сконцентрировали свои силы на вызревании и ушли в зиму здоровыми.

Видео про правила подготовки винограда к зиме

Чем дольше виноград лежит под укрытием, и чем теплее температура в укрытии, тем больше питательных веществ расходуется растением на поддержание важных жизненных процессов. Кроме того, к весне в корнях и лозах должен остаться достаточный запас питания для развития молодых побегов в начале весны. Ваша задача: не забывать подкармливать виноград комплексными минеральными удобрениями и органическими, а также проводить внекорневые подкормки несколько раз за сезон.

Лучше всего вызревают и зимуют здоровые лозы толщиной от 6 до 13 мм, особенно если сердцевина занимает не более трети диаметра лозы. В таких виноградных лозах накоплено достаточно питательных веществ для успешной зимовки.

Устойчивость винограда к морозам во многом зависит и от того, успела ли вызреть древесина. Вызревшая лоза имеет коричневый цвет, остается теплой во время заморозков и издает характерный треск при сгибе, не ломаясь при этом. Плети с невызревшей зеленоватой древесиной следует удалять во время осенней обрезки, так как они не только не перезимуют, но еще и создадут риск поражения укрытого винограда грибками и плесенью.

На фото виноград

Как добиться полноценного вызревания виноградной древесины:

  • выбирайте сорта, которые успевают хорошо вызреть в вашем регионе;
  • следите за здоровьем виноградных кустов;
  • прореживайте виноград и удаляйте ненужные ветви;
  • поддерживайте оптимальную нагрузку на лозы (чем больше гроздей, тем позже вызреет древесина);
  • подкармливайте виноградник калийными удобрениями и золой – калий очень важен для вызревания лозы;
  • исключите азотные удобрения с середины лета, чтобы силы растения не уходили на формирование ненужной зеленой массы;
  • проводите осеннюю чеканку, обрезая побеги над 15-м листом.

Следует осуществлять чеканку побегов в период замедления роста винограда. Определить этот период можно по верхушкам: если они выпрямлены, значит, процессы роста пошли на спад, а изогнутые верхушки свидетельствуют об активном росте. Приступайте к чеканке, когда на кустах будут и изогнутые, и прямые верхушки.

На фото чеканка винограда

Важные процедуры перед тем как утеплить виноград на зиму

Итак, в течение лета вы старательно ухаживали за виноградником, поддерживая растения в здоровом состоянии. С наступлением осени пришла пора заняться подготовкой виноградных кустов к укрытию на зимовку. Для этого вам предстоит провести обрезку побегов, катаровку корней и осуществить влагозарядковый полив.

Сразу после сбора винограда не стоит торопиться обрезать отплодоносившие ветви, дайте растениям возможность немного восполнить запасы питательных веществ и окрепнуть. Слишком ранняя обрезка заметно снизит зимостойкость винограда, поэтому опытные виноградари советуют приступать к обрезке с наступлением первых заморозков (обычно в конце октября).

Основная цель осенней обрезки – освободить растение от лоз, которые уже отплодоносили. Вместо них на каждом рукаве оставляют плодовую стрелку и сучок замещения. Также убирают все больные, поврежденные, старые рукава и невызревшие лозы. Подробно о правилах осенней обрезки винограда и о важных тонкостях вы сможете прочитать на нашем сайте.

Фото обрезки винограда

Следующим шагом будет катаровка или уничтожение росяных корней винограда, которые растут у поверхности земли, на подземной части виноградного штамба. Необходима катаровка для того, чтобы глубинные корни окрепли и хорошо укоренились. Выполняется такая процедура просто:

  • вокруг штамба выкопайте канавку глубиной до 20 см;
  • срежьте все корешки вровень с основным корнем;
  • обработайте срезы медным купоросом;
  • канавку засыпьте сухим песком;
  • окучьте виноградный куст и полейте, так как обрезка поверхностных корней вызывает у растения сильную потребность во влаге.

Особое значение для успешной зимовки винограда имеют влагозарядковые поливы. Проводят их в октябре или в ноябре, как раз перед тем, как укрыть кусты. Однако необходимость во влагозарядковом поливе отпадает, если октябрь выдался дождливым.

Как сохранить виноград зимой – популярные способы укрытия кустов

На фото один из способов укрытия винограда

Сразу после обрезки и катаровки, не дожидаясь морозов, следует приступить к связыванию и пригибанию виноградных кустов. Календарные сроки могут сильно варьироваться, ведь погодные условия каждый год меняются. Главное, чтобы первые заморозки виноград пережил открытым, тогда лозы закалятся и будут более устойчивы к холодам.

Обрезанные и обработанные медным купоросом виноградные побеги снимите со шпалеры и уложите на землю, аккуратно пришпилив скобами. Под лозы желательно подстелить сухой растительный материал (лапник, листья, обрезки веток). На виноградные лозы положите деревянные щиты с бортиками, чтобы вокруг стеблей оставалось немного свободного пространства. Укрыть щиты можно брезентом, полиэтиленом, рубероидом или другим непромокаемым материалом. А сверху дополнительно накидайте ветоши, либо насыпьте небольшой слой земли.

Видео про подготовку винограда к зиме

Рекомендуется южный торец подобного укрытия оставить на время открытым, чтобы виноград проветривался и не выпревал. Как только наступят устойчивые холода, торец обязательно закройте.

Разобравшись, как сохранить виноград зимой, не забудьте весной с наступлением устойчивой плюсовой температуры убрать укрывной материал и сразу подвязать побеги к шпалере.

Каждый садовод сталкивается с необходимостью защитить свои владения на период холодов и морозов. Ведь на ветках и побегах растений находятся наиболее уязвимые места — почки, ожидающие очередного вегетативного периода для пробуждения. Виноград не стал исключением.

Важно: ответственно отнестись к защите виноградников от морозов и резких перепадов температур, чтобы садовая культура не погибла и продолжала обильно плодоносить.

Когда нужно укрывать виноград

Согласно технологии выращивания виноград может выдержать падение температуры воздуха до -15°С при условии, что почва недостаточно промерзла. Снижение температуры ниже указанной отметки приведет к гибели виноградных глазков – образований, объединяющих почки и обеспечивающих их развитие. При потеплении надземная часть может восстановиться.

Корневая же система растения менее устойчива к холодам. Температура почвы ниже -6°С приведет к вымерзанию корней, что будет означать окончательную гибель всего куста.

Во избежание потери виноградников стоит приступить к утеплению прикорневой части. Точных временных рамок проведения этой процедуры нет. Стоит ориентироваться по погодным условиям. Если в течение короткого периода было несколько холодных ночей или были первые заморозки, можно смело приступать к укрытию.

Важно: опытные садоводы советуют приступать к подготовке виноградников к зиме сразу после того, как деревья сбросят листья.

Наиболее уязвимыми к заморозкам являются однолетние побеги. Поэтому их стоит готовить к зиме уже с сентября.

Виноград предварительно стоит подготовить к укрытию:

  • Обрезать не вызревшую, от плодоносившую, слабую лозу;
  • Укоротить слишком длинные лозы;
  • Удалить с виноградника опавшую листву;
  • Избавиться от сорняков;
  • Произвести рыхление почвы на глубину около 20см, стараясь не задеть корневую систему;
  • Удобрить фосфорно-калийной или калийной подкормкой;
  • Обильно полить;
  • Во избежание набегов грызунов обработать раствором железного или медного купороса;
  • Связать в пучки виноградные лозы (если требуется);
  • Подготовить материал, требующийся для укрытия.

Способы укрытия

Существует множество способов укрытия винограда. При выборе, стоит ориентироваться на климатические и почвенные условия в регионе (температурный режим, присутствие резких перепадов температуры, количество выпадающих осадков за сезон) и на наличие покрывающих материалов.

Лапником

Этот способ заключается в укладывании пучков лозы в заготовленный и заранее подстеленный хвойный лапник. После чего следует пришпилить лозу по центру к земле вдоль грядки, при помощи крючков из проволоки. Сверху лозу накрыть лапником из хвойных деревьев. Сверху укрепить получившееся сооружение досками, которые поверх следует утеплить пленкой или рубероидом.

Толщина слоя еловых ветвей зависит от климата. Чем суровее ожидается зима, тем большее количество лапника следует задействовать.

Данный вид укрытия имеет следующие преимущества:

  • Предотвращает возникновение некроза;
  • Лоза не соприкасается с землей, поэтому остается сухой на протяжении всего холодного периода;
  • Данная конструкция создается и разбирается весной без особых усилий.

Матами из камыша

Виноградари, имеющие возможность достать камыш, используют его в качестве накрытия, сплетая из этого засушенного растения настилы (маты) толщиной как минимум 7см.

Два куста винограда необходимо связать вместе и нагнуть к земле (расстояние между грунтом и лозами должно составлять около 15см), закрепив их небольшими железными дугами. Бока дуг защитить досками, сверху дуг расположить маты из камыша.

Поверх этой конструкции целесообразно натянуть пленку, в торцах которой сделать отверстия – отдушины. Их необходимо плотно закрывать во время сильных морозов и приоткрывать во время теплой погоды.

Такое укрытие имеет ряд плюсов:

  • Камыши не загнивают, а остаются до весны сухими;
  • Лоза в таком укрытии не мерзнет и не преет;
  • Виноград защищен от грызунов, так как они предпочитают не селиться в камышах.

Важно: наиболее подходящее время для заготовки камыша – зима, так как в это время из-за замерзания он обладает наибольшей ломкостью, что позволяет без труда накосить необходимое количество.

Землей из междурядий

Земляные укрытия наиболее распространены среди садоводов. Это наименее затратный и сравнительно простой способ. Выбирая данный вид зимнего хранения, стоит учесть, что при таком укрытии виноградные лозы становятся очень чувствительными к морозу.

Метод состоит в следующем: землю стоит брать из междурядий, отступая не менее 0,5 метра от куста, чтобы не повредить корневище. Подготовленную лозу покрывают слоем земли в 30см. Земля должна быть рыхлой и влажной. Влажность позволит дольше сохранить тепло, испарения воды будут согревать виноград.

Предварительно можно вырыть небольшие канавки между рядами высотой в 15 см, в них укладывать лозы, а уж затем засыпать землей.

В малоснежных регионах рекомендуется увеличить толщину земельного насыпа. Для территорий с суровым зимним климатом следует применять послойное укрытие. Слои земли в 10 см чередовать со слоями соломы или опавших листьев.

Важно: с приходом весны, особенно в сырую погоду, когда земля влажная, необходимо своевременно раскрыть лозы, чтоб избежать загнивания почек.

Воздушно-сухое

Данный способ укрытия подходит для регионов с суровыми зимами, где земля глубоко промерзает.

Подготовленный виноград (обрезанный, обработанный, обильно залитый) пришпиливают к земле проволочными крючками или железными скобами. Расстояние между землей и лозами должно составлять 15-25см. Грунт под лозами утепляют – застилают имеющимися материалами: соломой, опилками, хвойными ветками, тростником, листьями. Главное, чтобы используемый утеплитель был сухим. Вокруг сооружают каркас, на который натягивают и закрепляют пленку, не забывая про небольшие отдушины по бокам для нормальной циркуляции воздуха.

В период зимы данная «теплица» покроется снегом, что позволит сохранять тепло. Если же снежный покров недостаточной толщины либо отсутствует, можно дополнительно утеплить конструкцию. Для этого поверх пленки следует разместить имеющиеся подручные средства (рубероид, солому и т.д.).

Преимущество данного вида укрытия состоит во влагоотталкивающей способности пленки. Благодаря отсутствию влаги виноград защищен от гниения в период оттепели или обморожения при сильных заморозках.

Опилками или стружкой

Также проверенный и действенный метод. Подготовленные и связанные в пучки виноградные лозы нагибают и укладывают на землю, закрепляя скобами либо крючками. Затем их засыпают опилками или стружкой. Расход на один куст составляет примерно 2-3 ведра. Поверх насыпи застилают стеклотканью. Также можно использовать полипропиленовые мешки. Стеклоткань или мешки нужно надежно закрепить по бокам. Использовать для этого можно любые подручные средства: придавить кирпичами, досками; засыпать землей и т.д.

Снеговое

На территориях, где довольно снежные зимы и стабильный климат часто используют способ укрытия снегом. Для этого садоводы выдерживают виноград на шпалере достаточно долгое время, но подготовив и обработав его заранее. Только поздней осенью виноградные лозы снимают, нагибают к земле и пришпиливают. В таком положении они дожидаются выпадения снега. Если толщина снежного покрова невелика, ее следует увеличить, добавив снега с прилегающих территорий.

Важно: данный вид зимовки винограда категорически не подходит для регионов с нестабильными климатическими условиями и малоснежными зимами.

Частые ошибки

Малоопытные или начинающие виноградари зачастую допускают следующие ошибки:

  1. При выборе способа укрытия не ориентируются на сезонные климатические условия своего региона и на сорт выращиваемого винограда;
  2. Не успевают вовремя укрыть виноградники, подвергая их морозам;
  3. Слишком много земли используют, засыпая саженцы поверх пленки;
  4. Недостаточно утепляют почву под лозой;
  5. Не окучивают корневую систему виноградного куста;
  6. Не обрабатывают от грызунов и болезней перед укрытием;
  7. Используют для утепления землю, находящуюся непосредственно под лозой, тем самым, оголяя корневую систему.

Данные ошибки могут лишить садовода урожая или вовсе уничтожить виноградные кусты. Лишь правильный уход в теплый период и подходящее хранение в холодный позволят наслаждаться плодородием виноградников из года в год.

Крупноплодный столовый виноград в нетрадиционной для виноградарства зоне выращивания — давно не авантюрная затея, а свершившийся факт. Моя дочка и сорт «Флора» (Лора). Беларусь, Гомель.

Этот вопрос встает перед любым начинающим виноградарем, решившим завести у себя на участке, в нетрадиционной для виноградарства укрывной зоне зоне выращивания винограда, это замечательное растение.

Но практически все «южные» сорта крупноплодного столового винограда имеют морозостойкость не превышающую -18 градусов, что делает их непригодными к традиционным способам выращивания в регионах с зимними температурами ниже указанной.

Проводя зимнее укрытие виноградных лоз, мы рушим единственное препятствие на пути к нашей цели — получения винограда по вкусовым и размерным характеристикам ни чем не уступающим нашим южным соседям.

Ничего сложного в укрытии нет. Потратив пол часа, мы получаем великолепную возможность выращивать крупноплодные столовые сорта винограда раннего срока, а при наличии теплицы и среднего срока созревания.

В нашей сегодняшней статье, и прилагаемым к ней фото и видео материалах, мы попытаемся рассмотреть основные виды зимнего укрытия виноградного растения.

Фиксация лоз вдоль ряда с помощью П-образных скоб.

Подготовка к укрытию винограда зимой

Независимо от выбора укрытия, первое, что необходимо сделать, это провести комплекс мероприятий по подготовке нашего виноградника к зиме:

  1. Провести формирующую обрезку на молодых кустах и ежегодную осеннюю обрезку на плодоносящем винограднике.
  2. Убрать с виноградника всю опавшую листву. Листья винограда имеют высокий инфекционный фон, и переносить зимующие споры грибковых заболеваний в следующий сезон нам незачем.
  3. Оставшиеся после обрезки лозы снять с плоскости шпалеры, увязать с помощью веревки или проволоки в пучки (фашины) или зафиксировать их с помощью П-образных скоб к земле.

    Обработка лоз перед укрытием раствором жел. купороса.

  4. Уложить связанные лозы вдоль ряда.
  5. Провести искореняющую обработку лоз 3-4 процентным (300-400 гр. на 10 л.) раствором железного купороса.

Виды и способы зимнего укрытия винограда

Для начала, попробуем перечислить основные виды укрытий от наиболее простых к более сложным и определить их слабые и сильные стороны, чтобы вы, мой читатель, смогли выбрать наиболее подходящий именно для ваших условий и возможностей способ зимовки виноградного растения.

Укрытие снежным покровом

Это самый простой вид укрытия, но, к сожалению, подходит далеко не всем регионам. Суть такого укрытия заключается в естественном природном укрытии виноградных лоз снегом. Виноградарю необходимо лишь снять лозу со шпалеры и, пригнув к земле, зафиксировать ее с помощью П-образных скоб или какого-либо груза. Все. Остальное сделает природа. Снег — отличный утеплитель, под слоем в 30 и более сантиметров лозе не страшны ни какие морозы. Но такой вид укрытия подходит лишь регионам с постоянным и устойчивым снежным покровом в течении всего зимнего периода и отсутствием колебаний температуры в плюсовую сторону. К сожалению, такие условия возможны разве что в Сибири, да и то от резкого похолодания, при отсутствии достаточного снежного покрова, не застрахован никто. А уж что говорить о Беларуси, Украине или центральной России с нашими постоянными оттепелями и резкими похолоданиями по голой земле…

Укрытие еловым лапником

Укрытие лапником

Тоже очень простой способ укрытия. Как и в первом варианте, увязанную в пучки лозу пригибают и фиксируют к земле вдоль ряда или скручивают кольцом вокруг основания куста. Далее лоза накрывается слоем елового лапника. Чем суровее ожидаемая зима, тем толще необходим слой лапника.

Несмотря на свою простоту, этот вид укрытия довольно надежен, но применим лишь на молодых посадках или малых виноградниках в связи с затруднением ежегодной добычи большого количества данного укрывного материала.

Для добычи лапника вовсе не обязательно портить деревья в близлежащем лесу, достаточно подъехать к месту, где ведется заготовка леса или санитарная вырубка и быстро и без проблем набрать необходимое количество лапника.

Укрытие землей из междурядья

Траншея с уложенным на дно пучком связной виноградной лозы.

Достаточно простой, но очень трудоемкий вид укрытия. Вдоль виноградного ряда выкапывается траншея глубиной 20-30 см. (штык лопаты), ширина зависит от толщины пучка связанных вместе лоз. В эту траншею укладывается виноградная лоза и засыпается землей из междурядий.

Над траншеей создается земляной вал высотой 15-20 см., предохраняющий лозу от низких температур. Укрытие землей — самый древний и широко распространенный вид укрытия виноградных лоз, однако, он имеет как неоспоримые плюсы, так и значительные минусы.

Плюсы:

  • Надежно защищает лозу от низких температур
  • Абсолютно не требует финансовых вложений.

Минусы:

  • Очень трудоемкий способ при значительных площадях виноградника.

    Земляной вал над траншеей с лозой.

  • При мягкой зиме, с частыми колебаниями положительных и отрицательных температур и подтаивании снежного покрова, есть большая вероятность частичного или полного повреждения почек из-за чрезмерной влажности и отсутствия проветривания виноградных лоз. Почки просто-напросто выпревают и гибнут. Абсолютно идентичная ситуация возможна при раннем весеннем паводке на виноградниках с близко расположенными грунтовыми водами.
  • При заборе грунта для создания земляного вала из междурядий виноградника, частично оголятся корневая система, что ни есть хорошо в условиях бесснежных зим с низкими температурами.
  • Большая вероятность механического повреждения лоз и почек на них при весеннем подъеме лоз на поверхность (откапывании).

Мы рассмотрели классический способ укрытия винограда землей. Как видите, у этого способа много отрицательных моментов, но есть и альтернативный способ укрытия с помощью земли, частично лишенный некоторых отрицательных качеств. С ним вас познакомит виноградарь из Украины Александр Крот в данном видеоматериале:

Видео укрытия винограда на зиму

Сухое укрытие винограда

Это, без всяких сомнений, наилучший способ укрытия виноградных лоз в зимнее время.

Заключается он в укрытии прижатых к земле пучков виноградной лозы двумя слоями — термоизоляционным и влагонепроницаемым. В качестве утеплителя могут использоваться такие материалы, как солома, древесная стружка, сосновый опад (опавшие иголки), еловый и сосновый лапник, и т.п. Не рекомендую использовать в качестве утеплителя листву плодовых деревьев и кустарников, а так же листву непосредственно винограда, в ней очень высокий грибковый инфекционный фон.

В качестве гидроизоляции — НЕПРОЗРАЧНАЯ пленка (парник при ранних весенних оттепелях нам не надо), старые куски рубероида, линолеума, резины, шифера и т.п.

Подготовленные и связанные лозы укладывают на землю вдоль ряда и засыпают толстым слоем утеплителя. Затем все это дело сверху накрывают гидроизоляционным материалом, прижимая его по бокам кирпичами или присыпая землей.

Сухое укрытие с применением каркаса из дуг. В качестве гидроизаляционного слоя выступает — стеклоткань.Сухое укрытие с помощью непрозрачной пленки.Сухое укрытие лоз. В роли утеплителя — солома, гидроизоляция — рубероид.

Плюсы сухого укрытия:

  • Надежно защищает от низких температур.
  • Не промокает и, соответственно, исключено вымокание и выпревания лоз и почек в условиях чрезмерной влажности.
  • Позволяет быстро накрыть большие площади виноградника.

Минусы:

  • Требует финансовых вложений.

Внимание!

При устройстве сухого укрытия с гидроизоляционным слоем необходимо оставлять открытые части укрытия — продухи. Это необходимо для проветривания укрытия и предотвращения скопления конденсата под укрытием.

Открытые торцы этого укрытия и есть продухи.Боковые продухи.

Мое укрытие винограда на зиму в Беларуси

Подложка под ламинат в рулонах.

Поскольку мой маленький виноградник находится на дачном участке, у меня нет холявного доступа к соломе, стружке и другим видам утеплителя, а завозить это каждый сезон на участок — слишком хлопотное занятие.

Первое время я укрывал молодой виноградник сосновым лапником (кстати очень даже успешно), находя по дороге к даче санитарные вырубки леса, но виноградник взрослел и расширялся, что подталкивало меня к поиску другого материала укрытия.

И я его нашел — подложка для ламината в рулонах. Она сделана из вспененного полистирола и имеет очень низкую теплопроводность, что делает подложку толщиной всего 3-4 мм. превосходным утеплителем. К тому же, она не пропускает влагу и является одновременно и гидроизаляционным слоем.

Укрытие винограда подложкой под ламинат.

То есть один материал выполняет обе функции сухого укрытия — сохранение тепла от земли и предотвращение попадания влаги. А то, что этот материал в рулонах, это вообще подарок судьбы. Уложил вдоль ряда шпалеры связанные пучки виноградных лоз, размотал по ним рулон, прижал по краям камнями или присыпал землей — все, готово. Стоимость материала относительно не велика, а прослужит он, при аккуратном обращении не один год.

Такой вид укрытия показал прекрасные результаты перезимовки винограда не только у меня и у моих коллег в Беларуси, но в более северных регионах. Не забываем про продухи! Я не прижимаю торцы укрытия к земле и оставляю их открытыми. Чтобы предотвратить попадание снега под укрытие и чрезмерного движения холодного воздуха через открытые торцы, я прикрываю их сосновым лапником.

Если же вместо подложки используются менее теплоизоляционные материалы (черная пленка, рубероид и т.п.), пространство между лозой и укрывным материалом можно заполнить утеплителем (солома, сосновый опад, лапник и т.п.). Подробнее о том как сделать такое укрытие вы можете посмотреть в видеоматериале моего коллеги и земляка В. Точилина:

Укрытие саженцев и молодых кустов винограда

Если саженцы и молодые кусты находятся в общем ряду, то их укрытие ничем не отличается от взрослых кустов. А вот если они находятся отдельно, то можно накрыть их нехитрыми способами продемонстрированными в данном видеоролике:

Время и сроки зимнего укрытия винограда

Если по поводу обустройства зимнего укрытия в среде виноградарей наблюдается согласие, то по срокам проведения данного действия мнения кардинально расходятся. Часть виноградарей считают, что укрытие необходимо проводить заранее, при малейших угрозах минусовой температуры, другие предпочитают дожидаться устойчивых отрицательных температур -5-6 и более градусов и только потом проводить мероприятия по укрытию.

У каждой из сторон есть свои аргументы и доводы в защиту тех или иных сроков укрытия, на их разбор я в будущем посвящу отдельный материал, а пока, поскольку это все же авторский сайт, я напишу о своем личном видении данного вопроса.

Как всегда, я предпочитаю не занимать радикальные позиции в спорах, а путем анализа мнения других виноградарей и своего личного опыта находить золотую середину именно для своих условий выращивания винограда:

  • Хорошо вызревшая лоза и почки винограда способны выдержать критическую минусовую температуру указанную в ампелографии сорта. Для большинства даже самых нежных сортов она не менее — 14 градусов.
  • Первые небольшие заморозки стимулируют химические и биологические процессы в лозе направленные на повышение зимостойкости. Так называемая «закалка лозы».
  • Лозы и почки на плохо вызревших лозах, по причине болезней, перегрузки урожаем, молодости или общей слабости растения, не достигают своих сортовых показателей по морозостойкости и могут повреждаться даже при незначительных заморозках.

Отсюда я сделал простые два вывода:

  1. Здоровые, хорошо вызревшие лозы на сильных плодоносящих кустах винограда нет ни какой необходимости прятать под укрытие до наступления устойчивых ночных отрицательных температур. Небольшие первые заморозки лишь «закалят» их и увеличат общую морозостойкость. В Беларуси такое время наступает в конце ноября.
  2. Саженцы, первогодки, ослабленные и плохо вызревшие по каким-либо причинам кусты временно укрываю, до наступления первых морозов, легким укрывным материалом (спанбонд СУФ 40 в 2-3 слоя), а потом, вместе с остальным виноградником, как положено подложкой под ламинат.

Вот и вся премудрость. Сильных — закаляем, слабых — бережем.

Основные ошибки новичков

  • Пренебрежение процессом подготовки лоз перед укрытием.
  • Неверно выбранный способ укрытия для своего региона в целом и особенностей участка в частности.
  • Неверно выбранные сроки проведения укрытия.
  • Чрезмерно герметичное укрытие воздухо и влагонепроницаемыми материалами без оставления продухов.
  • Изоляция лозы материалом утепления от земли. Земля — единственный источник тепла зимой, и если вы подкладываете утеплитель между ней и лозой, вы сводите практически к нулю весь смысл зимнего укрытия.

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *