Виноград обрезка осенью

Содержание

Причины весеннего внесения удобрений:

  • при получении оптимального количества и качества питания плоды винограда формируются крупными и вкусными;
  • максимально сохраняются соцветия и сформированные кисти винограда;
  • после трудностей в зимнем периоде возможно сохранение и плодоношение слабых лоз винограда; подкормка является профилактической мерой против заболеваний и паразитов;
  • накопительный эффект сохраняется на 1-2 года.

Определить потребность в микроэлементе можно по состоянию зеленой части винограда. Тем самым возможна корректировка удобрений. Признаки дефицита компонентов:

  • бледно-зеленые листья и замедленный рост — нужен азот;
  • коричневая окантовка листьев — не хватает калия;
  • листья насыщенного зеленого цвета с коричнево-бурыми пятнами — дефицит фосфора;
  • зеленые прожилки на фоне желтизны листьев — нужно железо;
  • гниение основания лозы — требуется сера.

В качестве подкормки, вместо химических удобрений, можно взять органические, или попробовать народные способы приготовления питательных растворов.

Как правильно посадить плетистую розу весной Рассада перца в улитке без пикировки Рассада помидор: почему желтеют верхние листья? Что делать если рассада огурцов сильно вытянулась

Молодой виноград не нуждается в подкормках в течение 3 лет, при условии их внесения при посадке. Это связано с тем, что частые подкормки растению не дают плодоносить. Свои силы оно тратит лишь на формирование лозы и корневой системы.

Весной проводят подкормку несколько раз.

Первое внесение удобрений в весенний период проводят ранней весной, когда сошел снег, а виноград еще находится под укрытием. Прикорневое удобрение вносят до открытия кустов, когда дневная температура воздуха поднимется до отметки не меньше, чем 8 градусов. Для этой подкормки подойдет суперфосфат, аммиачная селитра, другие калийные удобрения. Заменить селитру можно при помощи мочевины или карбамида. Препаратами нитрофоски и азофоски пользуются вместо суперфосфата или селитры. С таким же успехом в это время применяют в качестве питания винограда разведенную в воде навозную жижу (в соотношении 1 часть навоза к 10 частям жидкости), комплексные агрохимические средства. Данные мероприятия направлены на восстановление лозы после зимовки и для стимулирования ее вегетации.

Вторая весенняя партия удобрений вносится перед началом цветения для обеспечения интенсивного появления цветков. Снова производят подкормку виноградных кустов готовыми минеральными комплексами, смесями суперфосфата, азота, нитрофоской и мочевиной. Удобрять в данный период можно и разведенным до жидкого состояния коровяком или птичьим пометом, к которым добавлена борная кислота.

Оставшееся число подкормок приходится на летние дни и осень, поэтому, чтобы правильно выполнить эти процедуры, следует поинтересоваться, чем удобрять виноград летом и осенью.

Для тех, кто предпочитает готовить средства для удобрений самостоятельно, можно воспользоваться следующими рецептами.

В ведре воды развести 20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 5 г калийной соли. Этого раствора достаточно для одного виноградного куста. Заменить суперфосфат с селитрой можно 30 граммами нитроаммофоски или азофоской.

Готовят и такой состав для прикорневого полива: 10 г калимагнезии, 20 г аммиачной селитры, немного порошка борной кислоты (5 г) растворяют в 10 литрах воды. Средство отлично подходит для внесения в самом конце весны, когда начинается усиленный рост стеблей и листьев, а добавка борной кислоты стимулирует начало цветения.

Фазы луны в апреле 2019 года по дням для посадки Как сеять газонную траву своими руками летом Посадка огурцов на рассаду в 2019 году по лунному календарю Прививка деревьев весной сроки видео время прививки

Народные средства для обработки винограда весной от болезней и вредителей

Отвар горькой полыни, чистотела и тысячелистника, настой луковой шелухи и чесночная вытяжка, мыльный раствор – эффективные методы борьбы с тлей на виноградных листьях. Для борьбы с филлоксерой (виноградной тлей) используют петрушку, высаженную между виноградных стволов.

Для листоверток делают ловушки из пластиковых бутылок, заполнив их уксусом и вином с сахаром. Табачная пыль используется для опыления, опрыскивания и окуривания виноградника от листовертки. Эффективным методом борьбы с гусеницами является отвар горькой полыни.

Паутинный клещ смывается с винограда мощной струей воды, отпугивается чесночным настоем, одуванчиком и луковой шелухой.

Чтобы предотвратить заболевание милдью, необходимо вовремя убирать опавшую листву, прореживать посадки и постараться не разводить сырость в винограднике, отведя дождевую воду в сторону небольшими канавками. Опрыскивания чесночной вытяжкой (75 г на 10 л) и высадка в винограднике укропа помогает обойтись без химикатов.

Борьба с оидиумом так же сводится к своевременному прореживанию побегов. Из домашних средств применяют опрыскивание молоком с водой (1/10), кальцинированной содой (40 г) смешанной с ведром воды и небольшим количеством жидкого мыла, раствором марганцовки(5 г на 10 л).

Для борьбы с серой гнилью можно применить йод (1 мл на 1 л воды), обильно опрыскивая виноград в любой период вегетации, особенно уделяя внимание растению во время созревания ягод.

Весна – самое благоприятное время для проведения профилактических мероприятий в садах и виноградниках. Качественная вовремя проведенная обработка, позволяет винограду расти сильным и радовать садовода высокими урожаями красивых вкусных ягод.

Профилактическая обработка винограда весной от болезней и вредителей

Немаловажную роль играет также обработка винограда весной от болезней и вредителей.

Чтобы избежать заражения винограда такой неприятной болезнью, как милдью, необходимо сразу после снятия укрытия подвязать лозу, чтобы стебли и листья меньше соприкасались с землей и не напитывались лишней влагой.

Далее следует провести дезинфекцию грунта. Для опрыскивания почвы вокруг винограда от болезней весной используют «РидомилГолд», раствор бордоской жидкости, «Цинеб» и железный купорос.

При использовании бордоской смеси нужно учитывать, что она очень токсична, и вредные вещества могут оказать негативное воздействие на растение и будущие ягоды. Самым популярным считается «РидомилГолд», он очень эффективен и при этом не такой токсичный.

При помощи железного купороса создается защита от заморозков, например, при раннем открытии винограда. Особое внимание при опрыскивании растения нужно уделять нижней части кустарника, так как именно прикорневая часть более уязвима к болезням и вредителям.

Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают «плакать» (существует даже такое понятие, как «плач лозы»), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и «затапливать» глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

  • секатор должен быть острым;
  • побег срезают по направлению от глазка;
  • плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
  • обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда «коронки» побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних «зеленых операциях» рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

  1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
  2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

  • диаметр 5 мм – 5 глазков;
  • диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
  • диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
  • диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
  • диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
  • диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
  • диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
  • диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

  • гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
  • гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале «жизненного пути» виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Какие есть виды формирования куста винограда.

Веер.

Данный вид винограда самый популярный у садоводов. Единственный минус данного вида формирования куста в том, что растение занимаем много место. При таком формировании оставляем 6-7 побегов, которые направлены в разные стороны от корня. При такой обрезке урожайность винограда будет намного выше. Но тогда растению потребуется больше питательных веществ.

Штамб.

Данный способ необычный тем,что винограда растёт на одном стволе (штамбе). На верху по кругу растут побеги, а на них вырастают грозди с ягодами. Минус данного метода формирования в том, что укрыть такой виноград на зиму невозможно. Поэтому применяют данный вид формирования куста только на юге России и в других тёплых местах.

Рукав.

Если формировать виноград по данному виду, то обрезку придётся проводить достаточно часто, ведь побеги активно будут расти. Такой виноград занимает мало места, поскольку растение растёт в высоту.

Кордон.

Данный вид формирования куста также пользуется большим спросом у садоводов. Растение формируем таким образом, чтобы ветки формировались параллельно почве. Такой куст винограда подходит для укрытия на зиму.

Старый винограда после предварительной очистки, о которой я уже писала выше, далее формируем по выбранному виду.

Зачем нужна обрезка винограда

Выращивание собственного виноградника — очень трудоемкое, требующее специальных знаний, занятие. Для начинающих садоводов потребуются агротехнические умения, знание технологии выращивания винограда, понимание биологии растений, физиологического и агрохимического принципа, а так же правил ухода за виноградником. Такие знания помогут определить, какие виды обрезки винограда подойдут конкретно вашему винограднику.

Ввиду того, что виноград имеет очень длинную и постоянно растущую лиану, растению не хватает силы обеспечить всю ее длину питательным соком. Из-за этого происходит слабое развитие нижних глазков, а верхние забирают у винограда всю силу и наращивают новые плодовые почки. Для того чтобы регулировать этот процесс, нужно произвести обрезание. С помощью обрезки огородник может равномерно распределите рост и плодоношение по всей лиане.

Если же не обрезать молодой побег и дать ему самовольно продолжать расти, то ягод на гроздьях в следующем году будет меньше как по размеру, так и по количеству. Дальше виноградник хаотично разрастается в разные стороны, перестает плодоносить и превращается в дикий виноград. Таким образом обрезка способствует увеличению урожая и росту крупных ягод.

Формировка куста

Часто профессиональные виноградари тонкости обрезки винограда для начинающих считают огромной и непосильной задачей. Чтобы правильно научится делать обрезку, нужно подробно разобраться, чему способствует формировка куста и чем опасна неправильная нагрузка после обрезки. Для наглядного примера можно посмотреть видео про обрезку винограда.

Хороший источник знаний — книга «Умный виноградник», автор которой, Курдюмов Николай Иванович, — очень известный агроном из Кубани. По Курдюмову вы сможете изучить не только как правильно обрезать виноград, но и способы формировки куста для всех сортов винограда, то, как осуществить правильный уход за виноградником, просмотреть фото обрезки и многое другое.

Способы формирования куста

Формирование куста — это обрезка лозы по определенной системе с целью придать ей нужную форму. Для винограда эта процедура необычайно важна, ведь она способствует:

  1. равномерному расположению летнего прироста на шпалере, что помогает получить всему винограднику одинаковую порцию солнечного света для одновременного созревания ягод;
  2. формированию удобной для укутывания ягод от холода формы;
  3. устойчивости куста к морозам, засухе за счет формирования дополнительного слоя древесины (если у столовых сортов отсутствует многолетняя древесина, виноград перестает плодоносить);
  4. улучшению соцветия глазок и будущего урожая;
  5. распределению роста веера, чтобы рукава и стрелы на нем росли без нагрузки на куст.

Таким образом от придания кусту формы зависит дальнейшее развитие всего виноградника. Неправильная обрезка потянет за собой ряд неприятностей. В этом деле очень важен баланс: обрезать следует не слишком много, но и не мало. На фоне этого процесса, появились такие понятия:

  1. перегрузка куста;
  2. недогрузка куста;
  3. оптимальная нагрузка.

Как вы уже догадались, два из приведенных выше вариантов, являются губительными для виноградника.

Перегрузка винограда

Нагрузка виноградного куста — это общая численность побегов и гроздей, которые он может выдержать, не причинив вреда корням. У каждого куста имеется своя максимальная нагрузка. Если оставить лишние побеги, случается перегрузка куста, из-за чего винограду не хватает питательного сока чтобы полноценно развиваться. Ягоды становятся мелкими, ухудшается процесс созревания, снижается морозоустойчивость, а цветения гроздьев ослабевает.

Недогрузка винограда

В обратном случае при малом количестве гроздей и побегов получается недогрузка куста. Виноград тратит лишний сок для выращивания большого количества жирующих побегов. Происходит осыпание завязи, уменьшается размер ягод, они поздно начинают созревать, что тянет за собой ухудшение урожая.

Чтобы понять, как обрезать виноград для оптимальной нагрузки, нужно сделать расчет по величине диаметра и прироста однолетнего побега. Рассмотрите внимательно все развитые побеги, если они одинаковы в диаметре, можно оставить прошлогоднюю нагрузку. Если есть недоразвитые побеги, достигшие в диаметре до 0.5 см, необходимо уменьшать нагрузку. Большое количество жирующих побегов говорит о недогрузке в прошлом году. В этом случае дачник вынужден исправить баланс, правильно увеличив нагрузку.

Если подытожить, то обрезка — это совокупность процедур формирования для правильной нагрузки виноградного куста. Другими словами, все то, что вы исправляете, переделываете, выводите ли новую форму или же омолаживаете куст, считается обрезкой. Важно не сделать рубцов и порезов во время обрезки, чтобы не нарушить процесс сокодвижения растения.

Техника правильной обрезки винограда

Прежде чем приступить к обрезанию, нужно вооружиться специальным садовым инвентарем. Понадобится заостренный секатор для точного косого среза лозы. Пригодится тоненькая пилка, зубчики которой должны смотреть в разные стороны. Такой инструмент необходим для обрезки более толстых лоз виноградных деревьев.

Правильным по технике обрезки винограда считается косое срезание, инструмент при этом должен быть направлен в обратную сторону и на 2.5 см выше, чем глазок. Начинают обычно с удаления секатором годовалого побега на стрелке, не делая пеньку после обрезки. На голове кустарника следует удалить все старые пеньки, тонкие непригодные лозы, чтобы сформировать рукав. На плодовой стрелке стоит правильно выбрать, какие из прошлогодних побегов вы будете сохранять для дальнейшего плодоношения. Остальные побеги удаляют, а сохранившие очищают, убирая листья, усы и пасынки. Можно с дополнительных побегов укоренить черенки для новых саженцев.

Строение виноградного куста

Новичкам полезно изучить строение виноградного куста и ориентироваться в названиях разных частей растения, чтобы лучше понимать, как правильно обрезается виноград, и как осуществлять необходимый уход за ним.

Из чего состоит куст винограда:

  1. Штамб — основа виноградного куста, может расти под землей, иметь горизонтальное или вертикальное положение и тянуться до первых разветвлений. Из штамба начинают расти рукава, а когда он обрастает плодовыми лозами, его называют кордон.
  2. Рукава — длинные или короткие ветки многолетнего винограда, раз в три года могут смениться на обновленную лозу.
  3. Лоза — это все созревшие побеги, которые целое лето вызревали, а к осени превратились в рукава. На следующее лето именно они начинают плодоносить.
  4. Пасынок — второстепенный побег, вырастает из летних почек многолетнего побега. Пасынок начинает прорастать, после того как главный побег вырастет и укрепится в течение месяца.
  5. Стрелки вырастают из сформировавшейся лозы, которая уже имеет несколько глазиков. Часто стрела вырастает очень длинная и дугообразная.
  6. Сучки — отрезки от лозы, которые имеют по две или три почки. Такие сучки садовод оставляет для замещения старых лоз.
  7. Кисть — это цветущая, еще несозревшая гроздь.

Теперь поближе присмотримся к виноградному кусту, на рукавах и лозе можно увидеть:

  1. Побег — зеленые отростки, обрастающие листвой, их еще называют приростом. Кроме того, побеги бывают плодоносящие и бесплодные. Когда побег обрастает древесиной, он превращается в лозу.
  2. Почки — именно с почек вырастает первый побег. Почками укрыты рукава, побеги и штамб. Весной они первые просыпаются, а летом могут прорастать в месте обрезки или под листьями, тогда их называют пазушными. Из пазушных почек в следующем году вырастают пасынки.
  3. Глазки представляют собой, перезимовавшие почки, расположенные на узлах лозы. Глазки прячут под собой ряд почек, одна из которых является главной, остальные —второстепенными. Только в главной почке зарождается соцветие.

Способы формировки

Формировку стоит начинать в первый год роста молодого винограда, а продолжается она до пятилетнего возраста и больше. Завершенной формировку считают при наличии полноценного скелета, обеспечивающего необходимое плодоношение.

Для формировки кустов существует несколько способов, причем для разных сортов нужно проводить разные виды формировки. Образно их можно разделить на два вида: неукрывные и укрывные.

Проводить неукрывной метод, его называют еще штамбовым или беседочным, можно для морозоустойчивого сорта или в теплых районах. При холодных климатических условиях лучше подойдет укрывной способ выращивания.

Какие существуют методы и способы формировки:

  1. Метод Гюйо. Такая формирующая схема используется для выращивания тех сортов, которым требуется укрытие в регионах с холодными климатическими условиями. Подходит для выращивания винограда в средней полосе России, в Подмосковье, Краснодарском крае, Сибири, на Урале. Годичный побег обрезают на 2 глазка снизу. В следующем году, когда выросшие из этих глазков два побега окрепли, один укорачивают на сучок замещения, оставляют второй для роста лозы плодоношения. Так можно отрегулировать нагрузку плодового куста и любоваться большими гроздьями. Весной лучше подвязать лозы к проволоке шпалер. По истечении третьего года вырастают плодоносящие побеги, которые после сбора урожая вырезают от верхушки до самого сучка.
  2. Метод веерной формировки. Самая распространенная и практичная технология формировки, ее использует северный регион Белоруссии, Краснодарский край и Ленинградская область, где пользуются укрывным методом выращивания. Подойдет для кустов с большим количеством рукавов. Веерная формировка бывает штамбовая и бесштамбовая, малая и большая, односторонняя и двусторонняя, многоярусная и одноярусная, коротко-рукавная и длинно-рукавная. Такие виды обрезки винограда применяют в первые годы роста растения. Во время обрезки веерной формой плодоносящие побеги располагают в несколько ярусов. Обрезка двухлетнего куста такая же, как при методе Гюйо. Трехлетний побег длинною в метр и толщиною в 5-8 мм весной обрезают, готовя будущий рукав. В сентябре лучше их подвязать вертикально на 50 см к проволоке, чтобы сформировать веер. Еще через год необходимо обрезать верхние лозы на рукавах на 5 глазков, чтобы сформировать плодоносящие звенья.
  3. Московский малый бесштамбовый метод. Подходит для небольшого дачного виноградника, для холодных и умеренных климатических условий Беларуси, также его используют на Украине. Бесштамбовый метод похож на метод Гюйо, основное отличие — в частом расположении кустов, на 1 м в ряду, и 1,5 м в междурядьях.
  4. Штамбовая формировка. Предполагает выращивание винограда без подвязки побега, следовательно, не нужны шпалеры и опоры. На многолетнем стволе по кругу располагаются рукава и плодовые стрелы, грозди и ветки свисают вниз. Ее использует приморский регион при неукрывном методе выращивания. Штамбовую формировку использует виноградное садоводство в Крыму.
  5. Кордонная схема. Особенность такой формировки заключается в расположении короткого рукава с плодовым звеном на длинном плече. Так можно вырастить хорошую многолетнюю древесину для укрепления скелета взрослого виноградника.
  6. Арочная. С помощью арочного метода можно формировать виноградник аркой или в форме беседки. Для арок и беседок подойдет посадка морозостойкого и сильнорослого сорта винограда, для неукрывного выращивания. Такая формирующая система подходит для того, чтобы виноград разрастался по беседке или при постройке декоративных арок. Часто для формирования декоративных построек высаживают Девичий виноград, используя арочный метод.

Принцип короткой и длинной обрезки

Для каждого сорта винограда нужна своя длина обрезки. Правильная обрезка винограда по сортам способствует нормальному росту и развитию виноградника.

Весь будущий урожай будет зависеть от того, правильно ли вы определили нужную длину плодовой лозы и сколько оставили хороших глазков перед обрезкой.

Длина необходимой обрезки зависит от:

  1. особенностей сорта винограда;
  2. уровня развития первого прироста и степени поврежденности глазков морозом;
  3. требований качества урожайности, технических или плодовых сортов;
  4. высокой или низкой плодоносности глазков.

Существует три вида длины для обрезки винограда: короткий, длинный и средний. Лучшая длина выбирается согласно сорту винограда. Коротко обрезают лозу, сохранив до 5 глазков, такие сорта:

  • Зариф;
  • Аркадия;
  • Изабелла;
  • Кристалл;
  • Лидия;
  • Муската;
  • Шасла;
  • Саперави;
  • Сенсо;
  • Кодрянка.

Среднюю обрезку делают, обрезая по 10 глазков и оставив 2 глазка на сучке замещения таким сортам:

  • Карабурну;
  • Виктория;
  • Италия;
  • Монарх;
  • Агадаи;
  • Плевен;
  • Страшенский;
  • Кишмиш лучистый;
  • Муромец.

При длинной обрезке оставляют до 15 глазков сортам:

  • Ризамат;
  • Тайфи розовый;
  • Талисман.

Также короткая обрезка винограда применяется для увеличения нагрузки куста. Чаще всего коротко обрезают молодой куст, что характерно для плодового сорта Восторг, Кеша, Лора, Красень.

В период плодоношения, проводится комбинированная обрезка винограда. Снизу можно оставить 2-3 сучка замещения, обрезав лозу на 3-4 глазка, а все верхние лозы обрезать на 50-10 почек. Оставленные сучки требуют отдельного ухода. На шпалере нужно выбрать солнечное место и вертикально подвязать. На этих сучках нет кистей, присуще такое явление сортам Фламинго, Светлый, Молдова, Оригинал. При обрезке важно знать, что первые 1-2 глазка не плодоносят, их не стоит учитывать в расчете длины.

Когда производится обрезка молодого винограда, его не нагружают, и. независимо от сорта, делают более короткую обрезку, чтобы куст набрался сил и стал устойчивым к болезням.

Периоды обрезки

Виноград обрезают в осеннее время, охватывая сентябрь и октябрь, это считается лучшей порой для проведения процедуры. Также ее можно проводить в феврале, если последний зимний месяц окажется теплым, или ранней весной.

Осенью обрезку надо начинать, когда опали листья. В период осенней обрезки, снижается риск повреждения сокодвижения, в отличие от весеннего периода, когда виноград «плачет». К тому же запрещается проводить процедуру при температуре ниже -3° мороза, ведь лоза становится хрупкой и ломкой. Если дачник своевременно сделает осеннюю обрезку, весной почки распустятся быстрее, и можно ждать раннего урожая.

По правилам осенней обрезки винограда необходимо обрезать все невызревшие лозы, срезать ненужные усики и листья. Хорошо вызревшую лозу преображают на лозу плодоношения, обрезая верхние побеги. Нижние побеги обрезают на сучок замещения или занимаются заготовкой черенков.

Весенние сроки обрезки опасны, ведь в это время у винограда течет сок. Сделав неправильный надрез, можно нарушить сокодвижение и загубить куст винограда после весенней обрезки.

В летнее время, садовод может повысить свой урожай, воспользовавшись методом обламывания веток, удаляя лишние листья, прищипывая кусту побеги, чеканя и пасынкуя виноград. Для этих процедур лучше подойдет июльская пора.

В летнем месяце делают обрезку плодового винограда тепличного выращивания. В теплице выращивают сорта Фостер, Восторг, Коринка русская, Мичуринский, Алешенькин, Болгария. Можно получить полезную информацию, посмотрев видео о правильном выращивании винограда в теплице по Горлову.

Благодаря осенней и весенней обрезке, садовод помогает гроздьям, получить необходимую порцию солнечных лучей, отчего снижается сырость в корнях и они не гниют, не болеют и могут показать хороший урожай в следующем году.

Спасаем запущенный виноградник

Если у вас растет заброшенный, заросший виноградный куст, не спешите его списывать со счетов. При помощи правильной обрезки винограда на старом запущенном кусте можно вернуть его к жизни. Понятие «старый куст» подходит для 50-летнего растения. В пределах 8-10 лет виноградник считается молодым, особенно если виноград винных сортов. К тому же обрезка старого винограда кусту молодиться.

В запущенных случаях правильная обрезка винограда проводится поздней осенью, хотя подойдет и ранняя весна. Если вы пропустили эти сроки, можно сделать обрезание в апреле или мае. В весенний период нужно избавиться от старых, поврежденных и засохших лоз. Сухую лозу определяют по цвету на срезе, живая лоза там зеленая. Берем секатор и срезаем все сухие лозы до основания. Живые лозы нужно обрезать на 5-7 почек.

Следующим действием будет выбор формировки для растущего куста. Для этого необходимо обследовать запущенный куст, выбрать подходящие части и нужные лозы для придания нужной формы. Если недостаточно элементов для формировки, можно их отрастить с помощью однолетних лоз. Дальше — производить обрезку по любой системе формировки кустов, приведенной выше.

На следующее лето даже в запущенных случаях правильная обрезка винограда поможет привести кусты в плодоносящий виноградник. Конечно, первый урожай будет небольшим, но грозди и ягоды на кустах будут крупнее и слаще. Обрезать старый виноград — отличный способ провести его омоложение, дать вторую жизнь.

Вот так легко и просто вы сможете вырастить или облагородить старый виноградник, используя своевременную правильную обрезку и формировку кустов.

Если вы, мой дорогой читатель, уже успели ознакомиться с некоторыми моими статьями рубрики «Обрезка и формировка винограда», то должны знать, что какую бы форму ведения куста вы не выбрали, основа основ — плодовое звено. Именно на нем формируется весь урожай, и именно его мы и рассмотрим во всех подробностях в данном материале и прилагаемым к нему видеороликах. Не умея формировать плодовое звено, начинающий виноградарь ни когда не сможет понять самой сути всего многообразия виноградных формировок, и не сможет в полной мере постичь искусство обрезки и формировки этого замечательного растения. Именно не поняв смысла и назначения плодового звена, многие садоводы не могут научиться правильно формировать куст и считают обрезку и формировку винограда чем-то очень сложным и недоступным для обычного дачника. На самом деле это вовсе не так, и разобравшись в строении и назначении плодового звена, вы с легкостью освоите обрезку любой существующей формировки и даже сможете придумать свою.

Что такое плодовое звено винограда?

Для начала, я хочу показать вам схемы двух самых популярных виноградных формировок с выделенными на них плодовыми звеньями.

Односторонний горизонтальный кордон после обрезки, с шестью плодовыми звеньями.Четырех рукавная веерная формировка после обрезки, с четырьмя плодовыми звеньями.

Из представленных схем мы видим, что сама формировка — это лишь средство удобного расположения плодового звена в пространстве и не более того. Формировки меняются в зависимости от типа шпалеры, предпочтений виноградаря, способа укрытия на зиму и других факторов, а само плодовое звено остается неизменным, оно одинаково для любых формировок, сортов и типов винограда. Рассмотрим его поближе:

Классическое плодовое звено винограда с сучком замещения

  • Многолетняя часть — скелетная часть виноградного куста, на которой располагается плодовое звено.
  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Плодовая стрелка — побег прошлого года, обрезанный на 2-10 глазков (в зависимости от сортовых особенностей) и оставленный для плодоношения.
  • Глазок — виноградная почка, с которой вырастут побеги с урожаем следующего года.
  • Все эти элементы вместе и называются плодовым звеном.

О том, как формируется и в дальнейшем обрезается плодовое звено вы можете узнать из видеоролика виноградаря из Беларуси Александра Мчедлидзе.

Плодовое звено винограда без сучка замещения

В предыдущем примере мы рассмотрели формировку классического плодового звена, но есть более простой для понимания начинающего виноградаря способ формировки плодового звена — без сучка замещения. Все остается, как и в классике, но без сучка замещения.

А лозу на плодовую стрелку следующего года мы берем с самой первой почки плодовой лозы этого года.

До обрезки.После обрезки.

Какой из этих способов формирования плодового звена лучше или хуже судить не возьмусь. Сам использую и тот и другой. Советую попробовать оба варианта и потом выбрать для себя наиболее удобный.

Длина плодовой стрелки (лозы плодоношения)

В зависимости от сортовых особенностей того или иного сорта, плодовая стрелка обрезается на определенное количество глазков:

  • Короткая обрезка — 2-3 глазка. Применяется в основном на технических сортах винограда.
  • Средняя обрезка — 4-8 глазков. Применяется на большинстве столовых сортов.
  • Длинная обрезка — 9-12 и более глазков. Применяется на сортах азиатской селекции.

Рекомендуемая автором сорта длина обрезки плодовой стрелки указывается в описании сорта.

Обрезка веерной формы винограда с сучком замещения:

Вот мы и разобрались с самой трудной частью обрезки винограда. Ничего сложного, не правда ли? А напоследок, Александр расскажет нам о тонкостях и технике обрезки при формировании плодового звена и не только…

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by, автор видеоматериалов А. Мчедлидзе.

Рис.1 Веерная шестирукавная формировка.

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

  • Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
  • Рукав-многолетняя часть куста.
  • Рис. 3

    Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

Рис.4 Формирование веера. Год первый.

Поэтапное формирование четырух рукавного веера

ГОД ПЕРВЫЙ

В первых двух сезонах вегетации нашего саженца нам необходимо вырастить будущие рукава формировки. Опытные виноградари южных регионов делают это за один год, выращивая саженец в 4 побега, но жителям «северных» регионов или новичкам в виноградарстве я не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона. Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. В первый год мы обрежем наши побеги осенью на обратный рост, а во второй сформируем сразу четыре рукава.

Рис.5 Обрезка побегов осенью первого года на обратный рост.

Итак, задача первого года вырастить два побега с максимальной длиной вызревшего прироста. Идеальным будет вариант, когда наши рукава будут начинаться на 10-15 см. ниже уровня земли и выходить на поверхность под углом к горизонту 45 гр. Как этого добиться, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда». Если кратко, начинать формировку куста лучше в небольшом углублении 15-20 см. После окончания формировки рукавов (осень второго года), углубление засыпается и голова куста находится на 5-10 см. ниже уровня земли, а рукава выходят под удобным для укрытия углом.

Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

ГОД ВТОРОЙ

Весной второго года оставляются четыре побега (рис.6) из самых нижних почек прошлогодних побегов, обрезанных на обратный рост. Именно из этих побегов будут сформированы рукава нашего веера. Существует второй вариант формирования веера. Этот вариант практикуют виноградари «северных» регионов, где мощный рост и хорошее вызревание побегов затруднены по причине малой длины вегетационного периода, а заключается он в том, что виноградари и не пытаются вырастить сразу несколько лоз для формирования, а выращивают в первый год лишь одну лозу. Осенью первого года обрезают ее на обратный рост (рис.7) и далее по схеме первого варианта выращивают во втором сезоне четыре лозы (рис. 8). Кстати, ни кто вам не мешает получить сигнальный урожай на этих лозах. Осенью второго года проводится обрезка лишь не вызревшей лозы на концах побегов.

Рис. 6Рис. 7Рис. 8

ГОД ТРЕТИЙ

На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму. Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю. Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения.Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено. Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

Рис.12 Весна четвертого года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном с сучком замещения.Рис. 11 Осень третьего года. Обрезка отплодоносивших лоз и формирование сучка замещения.

Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

Видео поэтапной формировки веерной формы винограда:

Видеоматериал старшего научного сотрудника лаборатории агротехники ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидата с.-х. наук. Хисамутдинова А.Ф. по обрезке веерной формы винограда:

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by авторы видеоматериалов: А. Мчедлидзе, А. Хисамутдинов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *